Los alumnos contaron con un guía de excepción, Chabier de Jaime, profesor jubilado del centro calamochino, que conoce la zona de maravilla pues fue gerente del Parque Cultural durante seis años y que les deleitó con sus explicaciones. 

La actividad dio comienzo en el Aula de la Naturaleza del Chopo Cabecero conociendo qué es un parque cultural y el porqué del que íbamos a visitar. La salida al campo se inició comentando la famosa escultura del águila en hierro de la localidad y a continuación bajaron hasta la fuente renacentista donde Chabier de Jaime ya les apuntó la importancia histórica del ganado ovino en la zona. Caminando, fluyeron hacia la ermita del Santo Cristo, donde pudieron ver los primeros chopos cabeceros de la ruta. Allí conocieron la fisonomía de estos árboles así como que su origen está en el trabajo de los escamondadores (podadores), mientras que la especie es la misma que la del chopo negro (Populus nigra).

Antes de tomar un camino a la derecha que les llevaría a la vega del río Alfambra, se detuvieron en un antiguo molino (El Molino Alto) donde Chabier de Jaime les explicó la importancia del agua para todas las actividades económicas tradicionales. Además, pudieron contemplar a un vecino del municipio haciendo leña a partir de las ramas (vigas) de los chopos que recientemente habían cortado (tirado).

Ya junto al río hicieron una parada para almorzar y reponer fuerzas y continuaron río abajo por un entorno en el que la primavera explotaba entre tonalidades verdes. A lo largo del camino, Chabier de Jaime les fue hablando del clima y de las aguas en el valle del Alfambra, del paisaje agrícola, de la importancia que tiene la biodiversidad que albergan estos grandes árboles, de su longevidad, de su importancia antaño en las economías familiares… En fin, que aprendieron muchísimo sobre estos impresionantes monumentos vivos.

Caminando, se fueron acercando a los estrechos del río Alfambra. Antes de llegar, supieron de algunos aspectos geológicos, como las huellas de dinosaurio que hay allí cerca, o las marcas de oleaje petrificadas sobre sedimentos que se pueden observar junto al camino. Ya muy cerca de los estrechos, dejaron el camino llano y la ribera del río para emprender la subida del cerro hacia la ermita de la Virgen de la Peña. ¡A esa hora ya hacía bastante calor, por lo que les tocó sudar la camiseta! Pero mereció la pena, porque pudieron visitar la ermita con su fresquita penumbra pero, sobre todo, observar las impresionantes vistas que hay desde allí sobre los estrechos. En las paredes de éstos, con sus estratos plegados, la geología se muestra accesible a nuestra comprensión.

El regreso al pueblo lo hicieron por una pista de pendiente más suave. La comida fue bien recibida y, tras descansar un poco, se dirigieron a la fábrica de quesos Hontanar, situada junto al casco urbano de Aguilar del Alfambra.

En esta fábrica crían su propio ganado ovino. Ordeñan a sus propias ovejas para obtener la leche que da una calidad extra a sus quesos. Allí, en dos turnos, pudieron pasar a ver los establos con las ovejas y sus corderos y el proceso de fabricación y maduración de los quesos, donde la temperatura y humedad ambientales son especialmente importantes. También pudieron degustar los quesos. ¡Y jugar con el perro guardián de la explotación que estaba encantado con una visita tan numerosa!

Agotados por el ejercicio y por el sol, regresaron a Calamocha con el autocar habiendo aprendido sobre la importancia de los chopos cabeceros en las sociedades rurales de hace no tantos años y sobre la importancia de las empresas como Quesos Hontanar para la fijación de la población rural.

Fue un día muy completo. Salir del aula les permitió aprender aspectos diferentes pero no menos importantes. 

Esther Polaina Lacambra y Carmen Soguero Pamplona

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Esta ecuación se ha cumplido hasta que se ha empezado a especular con el territorio pero eso es otro tema del cual no hablaré.

Tendemos a pensar que nuestro paisaje amado es algo único, forjado en un momento que sin saber muy bien por qué, se convierte en especial. Las experiencias que vivimos en estos lugares se quedan grabadas entre nuestras emociones y el solo hecho de recordarlo nos retorna a lo que vivimos allí. Durante los últimos 10 días de enero pude recorrer con unos amigos algunas zonas remotas de la India en el distrito de Ladakh. Es una zona de alta montaña donde los pueblos serpentean muy por encima de los 3.000 metros de altura a lo largo de arroyos estacionales y ríos.

La idea original del viaje era buscar uno de los felinos más esquivos del planeta, el leopardo de las nieves, además de otro tipo de fauna especifica de alta montaña. Haciendo honor al momento cumbre de la fantástica película «La vida secreta del Walter Mitty», al ver al gato fantasma preferí verlo que hacerle fotos. Sobre un escenario espectacular, este animal se desenvuelve con soltura inaudita pasando desapercibido la mayor parte del tiempo. Me impresionó verlo en semejantes roquedos y me pareció cumplir un sueño que nunca antes había llegado a tener. El felino no fue lo que más me impresionó de ese tramo del viaje; las emociones juegan sus cartas y se recuerda más una experiencia emocional que cualquier otra cosa. Para la búsqueda de fauna alpina recorrimos diversos pueblos desde Leh (3.500 metros sobre el nivel del mar) hasta Hemis Shukpachan (3.800 metros sobre el nivel del mar) para terminar en Hanle (4.440 metros sobre el nivel del mar). Los numerosos arroyos de esta zona de alta montaña confluyen en el rio Indo. Este gran río nace en China para atravesar la parte alta de India y recorrer Pakistán de norte a sur desembocando en el mar Arábigo tras más de 3000 kilómetros.

Toda la zona tiene un clima marcadamente continental, seco y frío: las precipitaciones son escasas y se producen mayormente en forma de nieve. Caen menos de 300 mm al año y la temperatura media anual, para hacernos una idea, está por debajo de los 5º.

Es un territorio duro donde el crecimiento vegetativo se produce en escasas semanas al año y sólo un reducido número de especies arbóreas es capaz de sobrevivir. Entre ellas, pudimos ver pequeños reductos de bosques maduros de sabinar pero sobre todo dehesas lineales de bosques de ribera. Decenas de miles de sargas cabeceras jalonan todos aquellos cauces de alta montaña y se integran en los pueblos, teniendo muchas de las casas arboles cabeceros en el jardín y en las aceras. Creí reconocer al menos Salix purpurea y Salix alba. También vimos algunos chopos aunque menos abundantes que los sauces.

Cuando diferentes lugares remotos generan elementos paisajísticos similares se produce una especie de hermanamiento en la forma de vida. Existe cierta convergencia en el paisaje que atañe también a las emociones, a lo vivido allí.

Son lugares que, aunque más fríos, altos y escarpados que los ríos de los altos páramos turolenses, nos recuerdan mucho a ellos. Este sistema de manejo de cabeceros, común en ambos lugares, se encuentra en la India mucho más vivo y activo, tal como pudiera estar nuestro territorio de chopos cabeceros hace 50 años cuando la población tenía una mayor dependencia de ellos.

Los turnos de corta en los sauces indios parecen muy cortos. Se aprovecha sobre todo la rama fina para hacer las veces del cañicillo a modo de bovedilla entre vigas. Los restos torcidos y pequeños se usan en las estufas de leña y los chopos más grandes para vigas. Llamaba la atención la gran cantidad de viveros y zona de nueva plantación de sargas de lo que serán futuros árboles. También la protección contra el ganado de algunos árboles y, sobre todo, lo que yo entendía como una leñera «en vivo» con el árbol que te ha de calentar en la puerta de casa y en pie.

Cuando culturas, idiomas, países y religiones diferentes en lugares que distan 7.000 kilómetros de distancia han vivido y generado paisajes asombrosamente parecidos da mucho que pensar. La convergencia paisajística como remedio ingenioso ante la adversidad se me representa en este caso como algo magistral, como una obra de arte que cobra vida. Medio mundo enfrascado en guerras motivadas por el consumo y el cambio rápido, frente a otros como estos donde aún se escucha el silencio, se palpa armonía y se tiene a un árbol en la puerta como animal de compañía.

Viajando uno entiende mejor lo que le rodea en su vida cotidiana; aun así, me resulta difícil expresar lo vivido allí. Este hermanamiento paisajístico me hizo ir de Ladakh al Alfambra, a Sollavientos o al Pancrudo y mirar por un visillo la forma de vida ya casi extinta que tuvieron nuestros abuelos.

Uge Fuertes Sanz

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El próximo 14 de junio se celebrará en Allepuz la tercera edición del curso «Los chopos cabeceros. La gestión de un patrimonio natural y cultural» que está organizado por la Fundación Antonio Gargallo y que forma parte de la programación de los cursos de la Universidad de Verano de Teruel de 2025.

Tiene como objetivos:

• Comprender el origen y la singularidad del chopo cabecero en la cordillera Ibérica en el marco de los agroecosistemas europeos.
• Conocer la gestión y los aprovechamientos tradicionales del chopo cabecero y su reconocimiento como bien de interés cultural inmaterial.
• Reflexionar sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen las arboledas de chopos cabeceros
• Debatir sobre los modelos de gestión de estos árboles trasmochos con la perspectiva de la arboricultura y la gestión forestal.
• Conocer experiencias de desarrollo rural y de conservación del patrimonio basadas en los chopos cabeceros.

El curso está dirigido a:

• Personas interesadas en la Arboricultura
• Gestores forestales y agronómicos
• Biólogos, ambientalistas y naturalistas
• Personas interesadas en el patrimonio y en los paisajes culturales

El programa es el siguiente:

Día 14 de junio, sábado
Mañana. Biblioteca Municipal. Allepuz

8.45-9.00: Entrega de la documentación
9.00-9.15: Inauguración del curso
9.15-10.15: Conferencia “Los chopos cabeceros en la cordillera Ibérica. La historia, la etnología  y la creación de un paisaje cultural” Ivo-Aragón Ínigo Fernández
10.15-11.15 Conferencia “Funciones ecológicas de los árboles trasmochos. El caso de los chopos cabeceros” Demetrio Vidal Agustín
11.15-11.45 Descanso-café
11.45-12.45 Conferencia “La gestión forestal de los chopos cabeceros. Experiencias y propuestas para la conservación de un arbolado singular” Miguel Ángel Lázaro Palacios.
12.45-13.45 Conferencia “El chopo cabecero, un recurso para el desarrollo rural”. Chabier de Jaime Lorén

14.00-16.00 Comida

Tarde:
16.00-20.00 Jornada de campo por la ribera del río Alfambra en Allepuz. Reconocimiento de los valores ambientales y culturales de los chopos cabeceros. Visita de experiencias de gestión forestal y de gestión sociocultural a cargo de los cuatro ponentes durante los dos módulos.
20.00-20.15 Evaluación y clausura del curso.

Ponentes: 

D. Chabier de Jaime Lorén. Doctor en Geografía. Ex director-gerente del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.
D. Demetrio Vidal Agustín. Biólogo. Bioma Forestal.
D. Miguel Ángel Lázaro Palacios. Ingeniero de Montes en el S.P. de Medio Ambiente de Teruel. Gobierno de Aragón.
D. Ivo-Aragón Ínigo Fernández. Licenciado en Historia

Precio de la matrícula: 

Tarifa general: 20 €
Tarifa reducida: 15 €
Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes sin trabajo, los desempleados, los jubilados, el personal de la Universidad de Zaragoza y los tutores de prácticas de los alumnos de las distintas titulaciones del Campus de Teruel.

En ambos casos, la matrícula no incluye la comida.

La matrícula puede realizarse en el siguiente formulario de inscripción.

Reconocimiento

La realización de esta actividad formativa tiene reconocimiento por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte como curso de formación de ocho horas.

Alojamiento: 

Quien lo desee puede encontrar alojamiento en Allepuz o en otras localidades del entorno.

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Hace poco soñé, y en el sueño me vi como cuando era jovenzuelo de 14 años, pastoreando con mi punta de 60 ovejas entre las montañas, laderas y llanos de mi pueblo.

En medio de la soledad del campo, el aullido del lobo se sentía tan cerca, que por más que enarbolaba mi garrote con el brazo tembloroso no era capaz de mantener la calma. Con entrecortada voz, en momentos casi inaudible, pedía auxilio. A mis oídos también llegaban jolgorios lejanos de otros pastores en entretenida conseja (cuento, fábula o patraña de sabor antiguo) ausentes ellos de mi presente miedo, pues o no me oían, o fingían no oírme.

¡Ya no dormí en toda noche! Me la pasé recordando que, como pastor, apenas supe distinguir a la oveja negra de la blanca, el mardano de la borrega. Dice el dicho que oveja que bala, bocado que pierde… ¡su significado tendrá! Rincones dormidos en mi persona, los he descubierto en conseja con otro u otros pastores. La habilidad o pillería para ser el primero en llevar tu rebaño al rastrojo, ahora desprovisto de caballones, o en orillar aquel ribazo con hierba fresca, al igual que no quedarte sin majada (corral o cuadra dispersa por el campo) a la hora de asestar en la época de verano, contrastaban con el ambiente familiar de la conseja o con el hacer hueco en tu majada a otro rebaño ante una tormenta.

La mente es ese viajero capaz de atravesar en un segundo lo que la vida te ha deparado en muchos años. En ese segundo vives y revives momentos del pasado. Unos duros, otros alegres, porque los insignificantes no suelen ser viajeros del tiempo. Y en otro segundo estás en el presente y puedes comparar el ayer con el hoy.

En el revivir, tienes presente las leyes de las majadas: el prioritario ante el resto de los pastores es el propietario de esta, o el aparcero que trabaja sus tierras, o el que disfruta de los pastos del propietario. A partir de aquí y, ante la ausencia en la zona de éste, el resto de los pastores tienen igualdad de posibilidades para ocuparla, tanto para asestar de verano, como en una tormenta. Es aquí donde viene la astucia y la pillería para posicionarse ante los demás. El resto eran cerca de 30 pastores dispersos por el termino, igual que dispersas eran sus majadas.

De regreso al presente y ante la ausencia de sueño, sitúo, una a una, todas las majadas que conozco. Casi todas las he habitado con mi pequeño rebaño y hasta otras que ya en aquel entonces estaban derruidas. Comparadas con el hoy, en deterioro la mayoría. Todas ellas con ausencia de rebaños en su interior desde hace más de 20 años ¡Se han quedado pequeñas y por lo tanto vacías!

En mi puntear nocturno detallo una a una todas las majadas. Y cuento 56. ¡Muchos corrales son! Máxime que cada rebaño disponía de su propio corral, bien en el pueblo, o en cada masía.

Las majadas son una riqueza paisajística. La gran belleza de la piedra y el rojo de la teja entrecorta las crestas de las verdes montañas, cual pintor, con pincelada corta, traza signos de vida en un cuadro.

Las majadas forman parte de nuestra historia y nuestra cultura. Son signos de una forma de vida: la ganadería, las ovejas, la lana, el estiércol, riquezas de antaño que en muchos casos ya se ha comido el lobo. Un lobo sin dientes, pero hambriento, que derriba paredes y tejados. Un lobo del que ha tenido que huir el hombre. Un lobo que ha borrado del paisaje, con el soplo violento del tiempo, el blanco moteado de negro de los rebaños y derribará cada tejado y cada pared de las majadas que aún perduran. Un lobo que aúlla en medio del más completo de los olvidos.

En mi recuerdo habitan unos 30 pastores y unas 2800 ovejas. Hoy, sólo un pastor y tal vez 1000 cabezas. Los testimonios siguen ahí, clamando que hubo un tiempo distinto del actual donde tenía importancia lo que ahora no la tiene.

La memoria viaja en el tiempo, igual que las nubes vienen y van, los ciclos son cambiantes, se resurge de las cenizas. El libro de amillaramiento de Monteagudo del año 1950 nos demuestra una forma de vida peor que la que habita en mis recuerdos, con menos ovejas y más pequeños los rebaños. Hubo otros lobos que se alimentaban de todo bicho viviente.

250 páginas agrupadas en 125 fotos, un gran trabajo, para resumir en una tabla de Excel. Más de 2000 apuntes, más de 2000 sumas individuales componen todo el rellenado del cuadro del Excel. A simple vista, son muchos datos y complejos de analizar pero me propongo compararlos con mi más lejano recuerdo, con la existencia de las 56 majadas y con el presente.

El propietario número 138, Urbano Zafón Galve, es el último de la lista de los residentes en el pueblo con propiedades. El resto hasta los 170 son propietarios que no habitan en el pueblo. Según el censo que publica Monteagudo en Wikipedia, había 423 personas en el año 1950. Ha habido un lobo que se ha llevado por delante a muchas almas dejando el pueblo con apenas 43 censadas.

Pero volviendo al sector de la oveja, en la tabla Excel aparecen 1816 cabezas, un dato inferior a mi recuerdo. Desmenuzándolo, vemos que hay: 6 propietarios con una oveja cada uno; 6 con 2; 9 con 3; 4 con 4; 1 con 5; 2 con 6; 2 con 7; 4 con 8; 3 con 10; 2 con 11; 1 con 12; 2 con 15; 2 con 18; 2 con 20; 3 con 25; 5 con más de 30 y menos de 40; 11 con más de 40 y menos de 50; 3 de 70; y 3 con más de 100. Estos datos no son ni mucho menos los apropiados para llenar el continente de 56 majadas. Si lo analizamos más minuciosamente, podemos observar que 3 propietarios tienen 551 cabezas; que 22 poseen 1446 cabezas; y que el resto son 49 propietarios con un censo de 369 cabezas.

No hay, o no he podido encontrar censo de las cabezas que existían en Monteagudo anterior a la guerra. Tampoco hay datos ciertos que determinen el punto mínimo de cabezas con que quedó el pueblo posteriormente a la guerra. Sí hay datos, no precisos en el número, de que se sacrificaban animales para alimentar a las distintas fuerzas que dominaron Monteagudo en aquella fatídica guerra (no es el momento de este análisis). Tampoco tengo datos de qué rebaños pertenecían a propietarios de Monteagudo y que en el año 1950 estaban localizados en otros distritos.

Cuando comparo los datos del amillaramiento con los que hay en mi memoria necesariamente tengo que desgranarlos más para comprender. ¿Qué representa una oveja frente a una vaca? En mi época decían que una vaca consume como 10 ovejas, por lo tanto, siguiendo esta comparación también será 10 veces más económica a la hora de comprarla. Cada pastor asalariado solía llevar mínimo una oveja, a veces hasta 10, las cuales eran de su propiedad y pasturaban y comían en la cuadra con las del amo (amo, es igual a propietario). Se llamaban las ahorras.

Mi análisis me lleva a pensar que en el periodo de guerra disminuyeron mucho las cabezas de ganado. Si bien ya existía la masía de Salobreja como propiedad del Concejo (excelente dehesa para las vacas) los vecinos de Monteagudo no disponían de dinero para comprar vacas y posiblemente tampoco tendrían donde adquirirlas. Los pocos dineros que podían ahorrar los invertían en un animal más fácil de comprar y más fácil de pastorear agrupado en rebaños: la oveja. De ahí que haya 49 propietarios con un total de 369 cabezas. ¿Serían estas las llamadas ahorras que se iban consiguiendo después de un estado muy precario de muchos vecinos? Posiblemente sí.

El sueño que he descrito al principio me llevó a detallar cada una de las majadas, y a pensar que Monteagudo pudo, a pesar del pequeño tamaño del término (44,37 km2, o lo que es igual 4437 hectáreas) tener gran cantidad de cabezas de lanar. Lo calificaría como una cifra bastante superior a la que hay en mi memoria de 2800. No he podido encontrar más datos que el libro del amillaramiento de Monteagudo del año 1950, del cual ya he hablado. Pero éste, de lo único que nos alerta, es del precario estado de la población posterior a la guerra del cual no se había rehecho todavía al menos hasta el nivel que abarca mi memoria por los años 65.

No resisto la tentación, una vez que tengo los datos de dicho libro en mi poder y los hago públicos. Siento que debo comentar esa otra forma de vida que se oculta entre los datos y que tal vez yo los analicé desde un punto vista muy subjetivo.

En el libro de Relatos y Retratos hice público el documento donde el rey concede la legalización como Dehesa Boyal a la zona denominada Horcajo. El pueblo justifica dicha petición en el amillaramiento de 414 cabezas de ganado boyal de todas clases. Esto ocurrió el 21 de julio de 1894. En él, yo decía que las 414 cabezas eran muchas y lo defendía con el argumento de que las pocas o muchas vacas que existieran en su día estaban asociadas a los trabajos del campo y a su vez podían parir cada cierto tiempo una cría. Esto es aplicable a las yeguas y burras.

Clasificando los datos del libro de amillaramiento, una vez apartados los datos de las masadas, en el pueblo existían 27 burras y 26 yeguas. Más 42 vacas. Esto nos determina que en aquellas casas donde no había ovejas, la oportunidad de obtener ingresos por venta de crías solo podía venir a partir de los animales boyales: burras, yeguas y vacas. Este dato que yo imaginaba como real ahora puedo afirmarlo pues el propio secretario Manuel Pérez Herrero así los justifica, incluidas las 70 vacas de todo el término municipal, como animales asociados a la labor del campo.

Los que son de mi generación pueden recordar una dula, donde habría más de 100 cabezas de vacas y más de 60 yeguas, exclusivamente del pueblo, sin contar las masías. Esto significa, que hubo un lobo voraz en tiempo de la guerra reflotando en cierta medida a partir de los años 50 y hasta los 65. Apoyado claro está con la compra de Salobreja un año antes de la guerra y legalizada para el año 1950, donde pasa a propiedad Municipal. La burra evoluciona en más yeguas, y la vaca boyal en vaca castellana y, posteriormente, en vaca catalana o charolesa.

No puedo por menos intentar clarificar lo que ocurría con las fincas. Me llama la atención que la masía de la Sabina (no he podido localizar al propietario) si bien el azar me llevó a buscar quien era el vecino del caseto Tiburcio que todos conocemos. Sus linderos, de este y oeste, se corresponden con propiedades de dicha masía. Rogelio Izquierdo figura como propietario de dichos linderos y, sin embargo, este señor no consta como propietario de nada en la lista.

La superficie de las propiedades comprende los yermos, ribazos, prados y guardados (zonas amojonadas como propiedad de alguien, y que suelen ser de pastos de uso exclusivo del propietario). Con un vistazo a ciertas fincas en el libro de amillaramiento, donde aparecen los yermos descritos y los prados. En mi mente se comparan con el presente donde muchos ribazos han desaparecido, se han roturados cerradas que eran prados y allí donde había un yermo hoy está labrado.

¿Por qué había yermos? La respuesta a esto habría que buscarla en la falta de productividad de los mismos, asociada a aquellos propietarios que tenían tierra suficiente para labrar con uno, o dos pares de machos. Porque aquel propietario de pequeñas fincas y pocas hectáreas, labraba y eso sí que lo puedo certificar, labraba hasta la mismísima orilla donde estuviese la hita de separación de la propiedad. Fuese tierra de primera, de segunda o de tercera categoría.

Una vez separadas las hectáreas pertenecientes al Ayuntamiento (parcelas, Salobreja, Horcajo y monte) y a la Junta de Pastos (resto) nos quedan 1347 hectáreas que se corresponden con el 100 % de los propietarios de la lista.

16 grandes terratenientes o masadas suman 832,2 hectáreas, el 61,78%
Los 18 siguientes suman 200 hectáreas que representan el 14,85%
La suma de los 16 más los 18 dan 1032 hectáreas y representan el 76,61%

El resto son 321 hectáreas, repartidas entre 117 propietarios. La media de estos datos daría 2,74 hectáreas por propietario. Si bien vemos muchos propietarios con menos de una hectárea.

El punto intermedio, después de ver cuantas hectáreas tenían ciertas familias que quedaron inalteradas sus propiedades hasta donde abarca mi memoria, estaría en un baremo entre 8 y 12 hectáreas las que se labraban con un par de caballerías, no burras, ni vacas. A las cuales habría que poner menos hectáreas, tal vez entre 5 o 6. Y siguiendo este cálculo, las grandes fincas tendrían en el mejor momento 3, 4, 5, 6, o tal vez más animales de labor.

Si tomamos el valor de 12 hectáreas por par de animales de labor, el resultado sería de 222 animales boyales. Dato muy inferior al justificado por el Ayuntamiento para la legalización de la Dehesa Boyal de 414 cabezas. Lo que significa que en aquella época con un par de boyales no labraban de media más que 6 hectáreas. Y, sin embargo, los 222 animales es ligeramente superior al censo de amillaramiento (188). La diferencia son 34 animales que es un 15% menos. Siguiendo con lo descrito anteriormente, hubo un lobo que se comió, tal vez en un solo bocado, un mínimo de 34 animales boyales y que bien pudieron ser 225. También esto pudo ser la consecuencia de que aparezca mucho yermo.

En la lista aparecen 30 propietarios con 1 solo animal boyal lo que significa que entre ellos trabajaban a coyunda (haciendo par con el boyal del vecino) las pocas hectáreas de su propiedad y otras que explotaban a rento, a la tercería o, en el mejor de los casos, a medias.

Si con una media de 10 hectáreas se vivía y nada más, todo aquel que estaba por debajo y no disponía de rebaño lanar estaría pasándolo mal. Y aquellos que estaban por debajo de 5 hectáreas, en muchos casos, estaban llamados a formar coyunta o apuntarse a trabajar allí donde le daban trabajo con su única herramienta disponible: “sus brazos”. Y de un destino que ya jamás volvieron. El lobo muerde por todas partes

Eliseo Guillén Daudén

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Nacelagua es un manantial de Camarillas. Se encuentra en el fondo de un barranco en cuya cabecera, cerrada por cinglos, durante periodos lluviosos se activa una cascada estacional. Nacelagua es una de las surgencias que alimentan al río Penilla (también llamado Pinilla en algunos mapas antiguos).

El paraje es muy apreciado entre los vecinos de Camarillas. Acceden a él por una senda fácil y atractiva que remonta el barranco y pasa muy cerca del citado arroyo. Recientemente el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha señalizado una ruta que sigue la senda, partiendo del pueblo y terminando en la cascada. No es un sendero de Pequeño Recorrido (PR) aunque emplea marcas de pintura blanca y amarilla, tanto en la señalización vertical (indicadoras o de seguimiento de ruta), como en la horizontal. Comparte un tramo hectométrico con el sendero Camarillas-Miravete de la Sierra (PR-TE 82).

Es un recorrido lineal de 1,56 km de longitud. A paso de senderista, se hace en 25 minutos. Ofrece una pendiente muy suave (desnivel positivo de 40 m).

El trazado de la ruta puede descargarse en el perfil «Parque Cultural del Chopo Cabecero» de wikiloc.

Fue concebido y señalizado como itinerario circular aunque finalmente tuvo que dejarse como lineal, por ello las distancias y tiempos que recogen algunas señales son mayores que las que aquí se indican.

La ruta dispone de buena sombra en su inicio y en su término. Cuenta con varios manantiales a lo largo de su recorrido. Se recomienda pasearla en cualquier época del año. Permite descubrir un precioso conjunto de huertos tradicionales, una magnífica arboleda de chopos cabeceros centenarios, recorrer un arroyo de montaña mediterránea que concluye en una bonita cascada, coincide con una calzada histórica en un breve tramo y atraviesa afloramientos de rocas muy fosilíferas.

La señal indicadora de inicio de la ruta se encuentra en la travesía de la antigua carretera a Aguilar, algo más abajo del lavadero y junto al porche de un edificio municipal de viviendas. La calle remonta y se bifurca. Debe tomarse la que sale a mano derecha que pasa junto a un parquecico presidido por un trillo y que, siguiéndola, se convierte en un camino.

Bajo la plaza de toros (merece la pena desviarse a verla) hay una envejecida señal del PR-TE 82, la ruta a Miravete de la Sierra.

El camino deja a su izquierda, en alto, un conjunto de eras, pajares y corrales construidos con una piedra caliza de un tono amarillento que caracteriza a la arquitectura popular de Camarillas.

A mano derecha del camino, un par de bancales descienden hacia el río, oculto por el estrecho y denso bosque de ribera.

Al dejar el pueblo se alcanza una caseta del sistema de captación de agua. Es uno de las tres fuentes de suministro de agua de boca que actualmente dispone Camarillas. Allí mismo se encuentra la desembocadura del barranco de la Canal en el río Penilla. Destacan algunos notables ejemplares de chopos cabeceros.

En la otra orilla del río se encuentra la huerta de los Barberanes. Es una finca hermosa, que conserva una armoniosa casa de campo junto a su portalada …

que está cerrada con muro de piedra tapizado por enredaderas y que conserva algunos viejos frutales en sus ribazos.

Siguiendo por el camino yacen los troncos y las tozas de varios chopos cabeceros que en su día fueron cortados.

Tanto si se mantienen en pie como si descansan sobre el suelo, estos árboles muertos tienen un gran valor ecológico. Ofrecen multitud de huecos y abundante madera muerta. Soporte, refugio y alimento a complejas comunidades de organismos.

El camino pasa junto a una serie de pequeños huertos, muchos de ellos aún se encuentran bien cuidados y aprovechados. Son, sin duda, los «jardines» más bonitos del pueblo.

Sorprende la altura de sus muros. Es un sistema de protección ante las recurrentes crecidas del río Penilla que, en esta zona, está casi a la misma cota que los huertos. El río tiene en su margen izquierda una ladera de fuerte pendiente mientras que en la derecha se hallan los huertos. Están, pues, en un espacio susceptible de inundarse. Mantenerlos ha debido suponer una permanente lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza.

Una forma de sujetar el cajero del río y de conducir al río fue el plantar chopos en sus márgenes. Sus raíces traban el terreno y lo retienen, además de frenar la velocidad del agua durante las avenidas. Hay que valorar el beneficio que ejercían estos árboles que compensaba la sombra que proyectaban sobre los hortales y la dificultad de su escamonda por la proximidad a los muros. El paseo bajo sus ramas es muy agradable. En cualquier estación del año.

En un talud de la inclinada margen izquierda, aguas arriba, se encuentra la fuente Penilla. Es la que le da el nombre al río, a pesar de que no nacer en ella. En esta ladera en umbría nacen espontáneos los pinos royos (Pinus sylvestris), todavía jóvenes.

Seguramente estas laderas frescas albergaron, hace siglos, pequeños pinares. No puede descartarse que el nombre de la fuente y del río (Penilla o Pinilla) pudiera deberse a la vegetación original de esta ladera.

Una palanca permite cruzar a la margen izquierda del río. Allí abandonaremos el PR-TE 82 que remonta la ladera por un buen camino. El puente está bien asido por una sirga al tronco de un grueso chopo para evitar ser arrastrado durante las crecidas.

La ruta llega a una señal indicadora que nos desvía hacia un paso ganadero entre bancales.

En un primer plano, huerto abandonado que dejaremos a mano derecha.

Al fondo de la misma foto destaca un cinglo (calizas de la Formación Villarroya de los Pinares correspondiente al nº3 del siguiente mapa) que descansa sobre unos materiales más terrosos (margas de la Formación Forcall, en el mapa con el nº 2) que son las que afloran en este pequeño barranco abancalado.

Unas y otras son rocas formadas a partir de sedimentos depositados en ambientes litorales o marinos durante el Cretácico Inferior. La geología de este paraje fue comentada en este artículo relativo al cercano acueducto de Camarillas.

En esta foto aérea se aprecian las pequeñas terrazas agrícolas creadas sobre las margas, en las laderas del barranco, y mediante flechas la situación del cinglo calizo.

Unos y otros forman parte de un pliegue sinclinal desmantelado por la erosión siendo las citadas margas materiales más antiguos que las calizas que las recubren.

El sendero pasa junto a una gran noguera y alcanza el cinglo. Hay que hacer un sencillo retrepe para superarlo. Desde allí puede verse una construcción que se levanta en la orilla izquierda del río Penilla.

Desconocemos su función aunque bien pudo ser uno de los dos apoyos (el otro se encuentra en la margen derecha en peor estado y oculto a la vista) de un pequeño acueducto construido para regar algunos huertos de la margen derecha.

Allí mismo, veremos un trozo del lienzo de un muro de contención del camino, construido con sillares, algunos de grandes dimensiones ….

Este muro aparece interrumpido por haberse producido un deslizamiento en la ladera …

que se le ha llevado una parte que descansa íntegra en la misma ladera.

Esta caída es la responsable de tener que retrepar en un pequeño paso para seguir el trazado original. Durante un breve tramo este camino de herradura conserva el tradicional pavimento de cantos, el propio de las calzadas de las tierras altas de Teruel.

La senda recorre extensas losas pulimentadas por la abrasión de los caminantes y sus caballerías. Son las mismas rocas que afloraban en el cinglo. Unas calizas formadas por fragmentos de caparazones de animales marinos unidos por un cemento carbonatado.

Entre los moluscos destacan las toucasias, un grupo de bivalvos con dos conchas desiguales y arrolladas (rudistas) que formaban parte del bentos en ambientes marinos de arrecife. Algunas de toucasias se encuentran desprendidas y son ya alguno de los cantos que evita el pie del excursionista.

El sendero mantiene un suave ascenso y sigue paralelo al curso del arroyo, que traza ahora una curva abierta.

Las duras calizas de la Formación Villarroya de los Pinares están recubiertas por unas margas intercaladas de calizas y de otras rocas carbonatadas, igualmente muy fosilíferas, que constituyen la Formación Benasal. Esta aflora en la cabecera del barranco y nos acompañará hasta el final de la ruta, ya muy cercana.

Las rocas de la formación Benasal, especialmente las margas y las arenas, son materiales poco resistentes a la erosión y esto se manifiesta en la mayor anchura del valle. De hecho, a nuestra izquierda se abre un amplio barranco por donde desciende una rambla, casi siempre seca, desde el paraje del Corral de Tas.

En sus laderas hay bancales abandonados, alguno plantado de pinos, y una cantera con marcas de taladro y con un tipo de roca muy similar a la de los sillares de la iglesia parroquial de la Virgen del Castillo.

El sendero cruza este barranco y comienza a desdibujarse. Conviene seguir las señales indicadoras de ruta.

Sigue ascendiendo por una ladera cubierta por tomillos y aliagas. Las marcas de pintura son muy evidentes y nos conducen hasta la parte más alta de la ladera en donde aflora un estrato calizo. Este forma una visera en donde, antaño, se encerraría algún atajo de ovejas en caso de necesidad …

En la ladera de enfrente, en la margen izquierda del barranco, se encuentran los mismos estratos que hemos recorrido al ascender por la margen derecha. La alternancia de rocas blandas y duras y su disposición casi horizontal favorecen el desprendimiento de grandes fragmentos de los estratos calizos que, al acumularse, llegan a formar caos de bloques.

La ruta no termina en esta señal. Hay que continuar unos metros más adelante. Allí aparece una cascada formada por un resalte calizo, elevado con bloques de mampostería. Es un paraje muy amable.

Durante los periodos secos, cada vez más frecuentes, en la cascada no cae agua o tan solo unos hilillos. Ahora bien, tras los temporales o las tormentas el caudal del arroyo puede ser importante. Es todo un espectáculo introducirse y ver las cortinas de agua que se forman. Tras nevadas copiosas la cascada se activa igualmente y llegan a formarse bellísimas formaciones de hielo.

Sobre la cascada hay un pequeño prado por el que discurre el arroyo. Esta pradera cuenta con unos robustos y bien cuidados chopos cabeceros.

Seguramente estos árboles servirían de sombreadero para los rebaños de ovejas que encerraban en el vecino corral de Campillo Bajo …

En las inmediaciones de este prado confluyen dos barrancos: el del Prado de Fuentes y el de la Barrancada. Ambos drenan un amplio territorio comprendido entre la Muela y la Loma de Camarillas y la loma de la Cruz. El paisaje son rasos rocosos y tierras de cultivo. Un territorio desforestado y de suave relieve. En realidad, los nacederos de estos arroyos serían las verdaderas fuentes del río Penilla.

Para volver al pueblo hay tres opciones.

La primera opción de retorno consiste en buscar el sendero PR-TE 82 que viene por una cercana pista. El inconveniente es que no acerca a la fuente de Nacelagua.

El camino que nos acerca a la pista pasa junto a un asentamiento de la Edad del Hierro en donde se intuyen las estructuras de la cimentación de viviendas y donde aparecen algunos restos cerámicos.

Igualmente acerca al cantil en donde hay formas de relieve propias del modelado kárstico y donde se ofrece una nueva vista del caos de bloques …

En estos pasillos, bien pegados a la roca, prosperan vigorosas matas de villomeras (Amelanchier ovalis) cuyos cambiantes y vivos colores de hojas, ramas y frutos contrastan con el gris blanquecino de las calizas.

La pista atraviesa una extensa loma caliza que es toda una losa y, tras superarla, acerca a una pequeña chopera en un pequeño un barranco, otro afluente del río Penilla. Éste ya se intuye en el fondo del valle. Tras una curva el camino termina en la palanca de madera que vimos al inicio de la ruta.

Otra posibilidad para la vuelta consiste en seguir el curso del río Penilla.

Para ello, en la última señal indicadora hay que tomar una senda marcada con señales de pintura que desciende por la ladera y que obliga a algún sencillo destrepe.

El sendero pasa junto a un gran bloque parcialmente tallado. En su momento alguien, con martillo y escoplo, sacó las caras externas de lo que debía ser una pila y marcó el borde interno. Hace unos años, un vecino se entretuvo en comenzar su vaciado y comprobó la dureza de la roca. Como puede verse los bloques desprendidos de los estratos calizos sirvieron como materia prima para los canteros locales. Todo se aprovechaba.

La desdibujada senda se acerca después a un bosquete de chopos cabeceros …

… que llevamos viendo en el fondo del valle.

Junto a una señal indicadora de sendero hay una caseta con cerca metálica que protege un sistema de captación de aguas. Es otro de los suministros de agua de boca de Camarillas. Y muy cerca, un manantial. Estamos en Nacelagua.

La formación Benasal tiene estratos calizos que recubren a estratos margosos. En las grietas y fisuras de los primeros se infiltra el agua de lluvia o deshielo y cuando alcanza las margas, muy poco permeables, se ve obligado a salir y forma entonces un manantial. Un manantial que nunca se seca del que surge un agua ligeramente tibia, lo que se aprecia muy bien en los frías días invernales.

El sendero sigue el curso del riachuelo.

Pasa junto a un terrero de margas grises que funciona como capa impermeable del acuífero que alumbra en Nacelagua. Estas rocas son muy ricas en fósiles: braquiópodos, corales, moluscos …

La ruta señalizada termina en la senda por la que vinimos, a la altura de la desembocadura del referido barranco que desciende del corral de Tas y que en su momento cruzamos. Cerrando este pequeño bucle, por ella podemos volver al pueblo. Sería la segunda opción.

Una alternativa de vuelta, un poco más aventurera, es seguir el curso del riachuelo. No tiene senda en su mayor parte pero tampoco tiene pierde. Eso sí, debe evitarse cuando hay crecidas y amenaza de tormenta. Es agradable de recorrer. Sería la tercera opción.

La senda se pierde al entrar en una angostura del valle.

Al recorrer este pequeño cañón se toma conciencia de encontrarnos en el canal de desagüe de un torrente. Un canal de desagüe es un conducto estrecho de cierta pendiente por el que las aguas de un torrente circulan a gran velocidad y que conecta la cuenca de recepción con el cono de deyección.

En esta fotografía aérea se muestran las tres partes del torrente que hay en la cabecera del río Penilla.

Las líneas discontinuas marcan la cuenca de recepción, de una superficie aproximada a las 630 hectáreas, que se extiende por el Prado de Fuentes, Campillo Alto y la Barrancada. Un territorio muy extenso y de suaves pendientes, prácticamente deforestado y en el que abundan los afloramientos de rocas impermeables (arcillas miocenas y margas cretácicas). Estas dos últimas circunstancias favorecen la escorrentía superficial y reducen la infiltración durante las precipitaciones. La rotura de ribazos asociada a la concentración parcelaria realizada hace unos cuarenta años todavía ha favorecido más la formación de avenidas

La flecha corta es canal de desagüe (650 m) y el óvalo, el principio del cono de deyección, es decir, donde se desparraman y pierden energía las aguas y donde se depositan los sedimentos más groseros. Su inicio coincide con los primeros huertos que encuentra el río y su final con el parque que acompaña a las piscinas municipales.

A lo largo del descenso puede verse algún registro y algún tramo de la tubería que conduce el agua del manantial de Nacelagua hasta el pueblo. Es más practicable para caminar la orilla derecha pero, en ocasiones, conviene cruzar a la izquierda por alguno de los bloques que hay en el cauce.

Estrechísimos bancales con muro de piedra dan fe de la necesidad de tierras de labor en tiempos pasados y de que no se escatimaban esfuerzos para conseguirlas.

Bloques acumulados en el lecho del arroyo han retenido cantos y gravas creando pequeñas cascadas que aumentan la oxigenación del agua y favorecen a invertebrados propios de los arroyos de la montaña mediterránea …

Un pequeño y estrecho azud construido en cemento y ladrillo forma una somera balsa y deriva el agua hacia una acequia que permite regar los huertos …

Inmediata al azud se encuentra el Pozo de la Hoya, una pequeña balsa natural en la que destaca la trasparencia del agua.

Durante décadas, antes de que se construyera la piscina municipal, las pozas que se formaban en el río eran la zona de baño para los niños durante los meses de verano.

Grandes bloques acumulados en el margen del cauce nos recuerdan la última gran crecida del río Penilla hace tan solo seis años. Sobre los angulosos cantos, sumergidas, descansan algunas hojas si no se han producido lluvias otoñales de importancia …

En las grietas y planos de estratificación de las calizas prospera una planta rupícola que forma rosetas y que tiene flores blancas. Es conocida como bálsamo (Saxifraga cuneata) y es propia del sur de la cordillera Ibérica.

La senda fluvial pasa junto a las construcciones que vimos al comenzar el tramo de calzada. Allí aparece el trozo de lienzo que se deslizó. Un poco más abajo pasa junto al primero de los huertos, recogido bajo la peña. Y, aguas abajo, volveremos a encontrar los chopos cabeceros, casi siempre cerca de los espacios humanizados. Alguno de los ejemplares son notables.

Siguiendo la senda que acompaña al riachuelo, en su margen izquierda, se aprecia una grieta en la roca en la que hay una fuente: la fuente de la Penilla.

Alguno de los primeros huertos de la margen derecha, además de abandonados, muestran la violencia de las aguas durante las crecidas en forma de paredes caídas. Las altas paredes protectoras.

Y es que su ubicación, a la salida del cono de deyección de un torrente, tiene mucho riesgo. Seguramente las gentes que crearon estos huertos también lo sabían, pero la necesidad apuraba y el aprovechamiento del terreno era total. El esfuerzo y el tiempo necesario para restaurarlos, no se medían.

La ruta de vuelta termina en la señal indicadora que vimos.

Es una delicia de sendero. Es un paseo que, en sí, ya es motivo para venir a Camarillas a pasear y disfrutar del silencio y de la soledad. Un paseo que conocen bien sus vecinos.

Es el paseo a Nacelagua.

La entrada SENDERO A NACELAGUA se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Monteagudo del Castillo es un pueblo situado en una zona de transición geográfica. Está entre la sierra de Gúdar y la depresión de El Pobo. En la misma divisoria entre las cuencas hidrográficas, la del Mijares hacia el sur y la del Alfambra hacia el norte. La posición elevada del pueblo y de los cerros de su entorno ofrece buenos puntos de observación, tanto de los valles cercanos como de las sierras más altas del sur de la cordillera Ibérica.

Esta localidad serrana cuenta con El Pairón de Monteagudo, una entusiasta asociación que, desde hace unos años y de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural Monteagudo del Castillo, viene creando diversos espacios culturales al aire libre en los alrededores del núcleo urbano, fomentando así el uso público del entorno.

La ruta que se describe en este artículo es, precisamente, un recorrido por estos elementos de reciente creación y de algunos de los monumentos que atesora Monteagudo del Castillo, pero también accede a algunos cerros que ofrecen buenas panorámicas del entorno. De ahí el nombre: la Ruta de los Miradores de Monteagudo del Castillo.

La ruta tiene una longitud de 3,54 km. Un fácil paseo circular. Sale y vuelve al pueblo sin llegar a alejarse del mismo. El desnivel máximo es de tan solo de 104 m pero la comentada altitud del núcleo urbano permite alcanzar en el cerro del Castillo la cota de 1505 m.

A pesar de su escasa longitud y de estar en las inmediaciones del pueblo, un territorio muy humanizado desde hace milenios, recorre veriedad de ambientes, como cultivos y prados cerrados con setos arbustivos o paredes de piedra seca, pastizales tanto secos como frescos, roquedos y un pueblo serrano.

La ruta, de momento, no está señalizada aunque en breve dispondrá de un tríptico que podrá descargarse de la web del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra o en los expositores que hay en los bares de los pueblos del mismo. No ofrece mucha sombra aunque a lo largo del recorrido hay pequeños refugios que pueden proteger de las inclemencias atmosféricas.

Dispone de una buena fuente y de dos merenderos para hacer un alto y tomar un tentempié. Se recomienda visitar la Taberna de Monteagudo, donde sirven cerveza fría y estupendos platos combinados o bien, reservando, el restaurante del hotel Palacio de Iván Tarín.

El paseo comienza en la plaza del Trinquete.

Allí se encuentra la Casa Lugar, construida durante la segunda mitad del siglo XVI, entre 1570 y 1590. Es un edificio de construcción ruda y carácter funcional, sin ornamentos, de mampostería con sillares en las esquinas. Se trata de una construcción de dos plantas. En la inferior cuenta con lonja de dos arcos de medio punto sobre columnas de fuste cuadrangular, en la segunda planta, y sobre la lonja se abren tres balcones, rematando el edificio un alero de madera de canes decorados.

La ruta sube por la calle Alta y pasa junto a una casa solariega con un arco de medio punto compuesto de potentes dovelas. Es una buena muestra de la arquitectura popular serrana del siglo XVIII.

Tras cruzar dos calles y subir por una escalera con peldaños de traviesas y baranda metálica gira a la izquierda siguiendo un camino que recorre eras y pajares que están en la ladera del cerro del Castillo. En el bancal de arriba, accesible por un breve camino, se encuentra el refugio, una antigua mina de agua a la que en su día dedicamos parte de un artículo titulado «El cerro del Castillo de Monteagudo«.

La entrada a la mina estuvo durante tiempo accesible pero cubierta por vegetación y piedras gruesas. Recientemente se desbrozó y se retiraron las piedras clausurándose con una reja de hierro.

Hace unos meses fue visitada y estudiada por el Espeleoclub El Farallón por lo que es probable que, en breve, se describa con detalle este interesante elemento del patrimonio subterráneo en su revista La Cija.

El camino pasa junto a una teñada de tres alturas que incluye un palomar …

La ruta continúa por una senda manteniendo siempre el nivel…

… y pasa junto a unas eras abandonadas y dos pajares hundidos hasta alcanzar las ruinas de la casa del Cantón. Desde este paraje hay una buena panorámica de los prados que descienden hacia el barranco de la Tejería, uno de los afluentes del río Mijares en su cabecera.

Sin embargo, la ruta asciende, directamente y sin senda alguna, hacia el castillo a través de bancales abandonados cubiertos actualmente por un prado corto de tomillos, gramas y alamios.

Durante la Ofensiva de Levante de la Guerra Civil Española, en la primavera de 1938, el Ejército Popular del Gobierno de la República levantó en las laderas un sistema de trincheras cuyos restos aún se aprecian ….

… a pesar de encontrarse estas completamente colmatadas y pobladas por la vegetación herbácea.

En el cerro hay vestigios de un asentamiento islámico que estaría relacionado con un sistema de alquerías distribuidas por el entorno. El historiador Martín Almagro interpretó que se trataría de una población perteneciente a la taifa de Albarracín.

Estas tierras fueron conquistadas por Alfonso I de Aragón a principios del siglo XII, que extendió un pequeño estado pirenaico hasta el sur de la cordillera Ibérica, expansión que propició también la de la diócesis de Zaragoza.

Se accede a la plana cima del cerro del castillo. Se aprecian restos de la murallas y los cimientos de un torreón.

La primitiva aldea medieval de Monteagudo, por entonces Montagut o Montagod (en romance navarro-aragonés), con sus calles y su iglesia, se encontraría en el interior de la fortaleza. Ésta, tal vez fuera ampliada y remozada en el marco de las guerras con Castilla del final del medievo.

Ya en el siglo XVI, una vez cesaron las citadas guerras, el pueblo se instaló sobre la ladera. El castillo aún volvió a tener función militar, pero varios siglos después: en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y en la citada Guerra Civil Española (1936-1939).

La cima del cerro del Castillo ofrece una espléndida panorámica de los Montes Universales, la sierra de Javalambre, las sierras montalbinas, el cercano macizo de Gúdar o el Maestrazgo. Es el primer mirador de la ruta.

De la parte norte del cerro surge una senda que baja la ladera y deja en un rellano situado entre una casa pintada de amarillo y el depósito municipal de agua. Se sigue por una calle que baja y se gira a la izquierda hasta el peirón de Santa Bárbara.

Se recorre un breve tramo del PR-TE 45 Ruta del río Seco en dirección al pueblo acercando al excursionista a un área deportiva y una zona de estacionamiento de caravanas. Allí puede verse una pequeña colección de maquinaria agrícola antigua que, de momento, cuenta con una trilladora y un tractor..

Algo más en alto, pero allí mismo, puede contemplarse un gran reloj de sol horizontal …

… al que en su día dedicamos un artículo en este blog.

Siguiendo unos metros más adelante aparece un banco de madera. Es un lugar estupendo para descansar y disfrutar el paisaje del valle del río Seco y de la sierra de El Pobo. Es el segundo mirador.

La ruta toma la calle que desciende hacia la carretera A-226. Allí hay un panel informativo del patrimonio natural y cultural de Monteagudo del Castillo, el tronco muerto de una olma monumental, un hito indicador de la antigua carretera Teruel-Cantavieja y el peirón de Santa Ana.

La calle desciende y alcanza la ermita de la Virgen del Pilar.

Es una obra promovida por el linaje de los Tarín, tal y como se describe en el escudo visible en la fachada principal: “DON IVAN TARIN AÑO 1749”. Es un edificio de mampostería y sillares bien escuadrados en las esquinas, que está cubierto a cuatro vertientes y con teja cerámica.

En su parte delantera cuenta con un pequeño atrio abovedado bajo el que se cobija la fachada principal compuesta por dos vanos de entradas, en los extremos, una ventana con forja metálica en el centro y el escudo heráldico coronando en la parte superior.

El muro perimetral de sillares de piedra y la valla de forja de acceso que delimita su entrada es un añadido posterior.

En los muros del interior conservaba restos de unas vistosas pinturas murales barrocas con motivos vegetales en blanco sobre fondo azul que, hasta hace muy poco, se encontraban en muy mal estado de conservación por el abandono del edificio.

Hace casi un año concluyeron las obras de la restauración acometida por la Fundación Santa María de Albarracín que contaron con el mecenazgo de la Fundación Térvalis. Esta pequeña joya barroca ha recuperado su esplendor.

La ruta sigue. Cruza la carretera y continúa por un paso ganadero entre bancales. Cuando estos terminan comienza un prado corto que está surcado por múltiples trías producidas por el tránsito de los rebaños. Se gira entonces hacia la derecha, en dirección Cedrillas, visible ya a lo lejos.

Esta vía pecuaria termina en un camino por el que viene el PR-TE 45 Ruta de los Cinco Altos a la altura de unos cirojeras que se han extendido sobre unos pequeños hortales abandonados…

… y de un pequeño parque: el Bosque del Pairón. Es una pequeña arboleda formada por álamos blancos, chopos negros, fresnos y olmos siberianos que ha sido plantada por esta asociación.

Muy cerca hay un agradable merendero y unos paneles con cartografía del municipio …

Y, en las inmediaciones, la fuente del Lugar, con su lavadero y abrevadero.

Frente a la fuente, entre dos paredes de piedra, asciende una ancha senda entre prados secos.

Se deja la senda para alcanzar el Alto de la Fuente, coronado por una enorme veleta …

y acompañada de una losa sobre la que se ha escrito el conocido poema de José Antonio Labordeta dedicado a un viento muy nuestro:

Año tras año

viene el cierzo empujando,

año tras año

por las laderas bajas

desde el Moncayo.

Magnífica es la vista que ofrece este alto el núcleo urbano, del cerro de San Cristóbal y del Alto Mijares. Es el tercer mirador de la ruta.

En el descenso hacia el pueblo se pasa junto a otros vestigios de trincheras y a restos de socavones provocados por la explosión de obuses. Una trufera queda a mano derecha. La senda se incorpora al PR-TE 45 a la altura de unos hermosos chopos …

y dejando a mano izquierda unos prados orlados con setos arbustivos y muros de piedra seca …

… se entra en el pueblo por la calle Inueva.

Se cruza la carretera, se pasa junto al hotel Iván Tarín Palacio …

a las antiguas escuelas y a la Casa de los Lozano, donde aparece un arco muy pintoresco.

La ruta concluye en la iglesia dedicada a Nª Sª de los Ángeles, edificio de estilo gótico tardío (s. XVI) …

El exterior, de aspecto muy compacto, está construido con mampostería unida con argamasa dejando el uso de la sillería bien escuadrada para el refuerzo de las esquinas de los muros. Sobre el volumen del edificio sobresale la torre campanario, de tan sólo un cuerpo de altura, y cubierta a cuatro vertientes con teja cerámica.

Su acceso principal, en la fachada este, queda enmarcado por una portada decorativa en forma de arco de medio punto flanqueado por dos columnas talladas con motivos vegetales. Sobre el arco cuenta con un entablamento decorado con molduras y motivos vegetales propios de estilo renacentista, sobre el que se apea el remate en forma de tres hornacinas cuyo interior está decorado en forma de veneras. Estas hornacinas, en origen, debieron un conjunto de tallas religiosas.

Al interior consta de una nave principal a la que se abren tres capillas laterales en cada uno de los lados. Todo ello cubierto con complejas bóvedas de crucería estrellada.

A los pies cuenta con un coro elevado sobre una capilla, también cubierta con bóveda de crucería estrellada, y que actualmente se ha cerrado para adecuarla como capilla de invierno. Como bienes muebles destacados, se conservan exclusivamente la pila bautismal de piedra tallada y una lápida sepulcral, también de piedra, hallada bajo el suelo de la iglesia durante su restauración.

En la placica que hay junto a la iglesia hay un parque muy agradable. Sentarse, descansar y trabar una conversación con cualquier vecino completará el paseo del viajero.

¡Ven a recorrer Monteagudo del Castillo!

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