El Camino del Horcajo es una antigua senda de herradura que conectaba el lugar de Galve con el Mas de Argente, pasando por Carralacañada …

… por la Fuente del Horcajo y por el Corral del Manco.

El terreno que atraviesa esta senda está completamente deforestado por haber sido aprovechado tradicionalmente como pastos por los rebaños de Galve. En estos montes afloran calizas y arcillas, alternándose a nivel de paisaje los tonos grises con los rojizos.

Para conseguir una senda con plataforma plana sobre estas inclinadas laderas, se levantaron pequeñas paredes de piedra seca que todavía se conservan …

En otros puntos, en la parte de la caída de la senda, el margen se delimitaba colocando piedras para conducir a las caballerías …

Como en otros tantos parajes, la caliza era el material con el que construir estos sencillos caminos.

Pero, en otras zonas, donde afloraba la arcilla, la senda no era más que un paso entre los pastos …

… y las pequeñas matas de tomillo y espliego.

Por su escaso uso, el camino se ha ido desdibujando a tramos y rellenando de piedras caídas de la ladera. Y es una pena. Pues es un camino hermoso que se asoma a profundos barrancos y que invita al paseo a pesar de no está marcado ni señalizado.

Los caminos tradicionales también son un patrimonio cultural. Y, si se puede, hay que conservarlos.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Galve y el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambrala os invitamos a participar en una actividad de restauración del Camino del Horcajo que tendrá lugar la mañana del sábado 12 de agosto y que será dirigida por Luis Herrero.

En la misma se realizarán intervenciones manuales para recuperar algún muro de contención, se alinearán piedras en el borde de la senda y se rastrillará el derrubio grosero de la plataforma para apilarlo en el margen.

Para trabajar mejor comenzaremos temprano. La hora y el lugar de encuentro serán las 9 de la mañana y la plaza del Ayuntamiento (Casa Lugar)

Es necesario traer guantes de trabajo, calzado adecuado, agua y protección solar. Y, quien pueda, un rastrillo.

¡Nos vemos en Galve!

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Jugar es una necesidad humana sobre todo durante las primeras fases de nuestra vida, cuando además de un entretenimiento es una forma de aprender.

Jugar con recursos sencillos y conseguidos en el entorno, empieza a ser una necesidad en una sociedad consumista, en la que los niños cada vez tienen una menor menos autonomía personal y en una creciente dependencia de la tecnología.

Hay alternativas imaginativas y divertidas que recogen la mejor tradición de los juegos infantiles rurales. Muchos padres y madres, y -sobre todo- abuelas y abuelos, dedican su tiempo a jugar con los hijos, tal como lo hacían ellos.

Sobre todo esto trata la próxima actividad organizada por el Ayuntamiento de Jorcas y el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. Es un taller que desarrollará Alicia Cirujeda, investigadora del CITA y autora del libro «Diviértete con las plantas«, el próximo domingo 6 de agosto en Jorcas, siendo el punto de encuentro la plaza del Ayuntamiento y la hora a las 12.00 h.

¡Os animamos a acercaros con vuestros niños el próximo domingo a Jorcas!

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– ¡Tac, tac, tac, tac, tac!

Era el sonido del martillo golpeando el filo de la dalla (guadaña) sobre la inclusa. Sonido habitual, que para las fechas desde San Juan y hasta la Virgen de Agosto, se oía con frecuencia en la calle de cualquier barrio.

– ¡Tac, tac, tac!

… también, en cualquier orilla del camino.

Solo hacía falta un suelo duro para que resistiese el impulso de los pequeños golpes y la inclusa, o yunque, no se hundiese en exceso.

En la calle, a las puertas de casa, si el suelo es duro –no había ninguna calle asfaltada- con las posaderas en el suelo, es hora de poner apunto la dalla.

La dalla, herramienta que se utilizaba mayoritariamente en estas fechas, que como forma
de ejercitar el cuerpo para ir acostumbrándolo a la gran campaña que pronto llegará, no
había mejor forma para ello, que cortar los piprigallos (esparceta) y las hierbas de los prados.

Acostumbrados los brazos y los riñones, y con la piel quemada por el sol, entraría en
campaña de la siega nuestro segador. Armada la dalla, con el rastro de arrastre incluido;
cubeta de cuerno de toro, con piedra de afilar colgada del cinto en la riñonera; vestimentas
las más viejas, albarcas en los pies, y sombrero de paja. ¡Es la hora de la siega!

Toda la familia al bancal, pequeños y grandes. Allá por los años 60, 61, 62, 63 del siglo
pasado, el cereal se cortaba con la dalla. Con un rastro llamado gavillero, se hacían
pequeños montones llamados gavillas. Con el trigo más largo o con centeno se hacían
vencejos de cruz y si era corto de ligarza. El vencejo era la atadura de cuatro gavillas, y
con él se formaba un fajo o haz. Se ataba con un palo, llamado garrote, dando vueltas
con el garrote al vencejo, se hacía un nudo como atadura del fajo. Cada diez fajos era un
caballón, la carga de un macho (caballería).

Estos caballones eran acarreados desde al bancal a las eras, por los machos aparejados
con albarda y samugas (amugas) con largas sogas para atar con ellas los fajos. Una albarda
muy especial era el baste. Este era una albarda de mayor tamaño, con mayor almohada,
para que el macho sufriese menos con la carga. Hay que tener presente que si la albarda no sentaba bien en lomos del animal, les hacía llagas, llamadas tocaduras). El baste quedaba más alto en el macho y este llevaba la carga mejor. No todo el mundo utilizaba baste en las caballerías ya que este aparejo era muy grande y pesaba más que la albarda, por lo tanto, se utilizaba en
caballerías de mayor tamaño.

Al llegar a la era, los fajos se amontonaban formando cinas, (grandes montones, hacinas). Con tantas cinas cambiaban el paisaje del pueblo.

Allá por el año 1960 yo contaba con menos de cinco años. Un día de siega sería, más menos
así. Mi padre se habría marchado al campo, pongamos, por ejemplo, que a la hoya de la Señora,
zona de la Garrituerta, en el Más de Ramo. Habría salido de casa al apuntar el día, cuando empezaba a clarear, previamente habría dado de comer a la yegua, al macho y a la burra.
Aparejados macho y yegua, y cargados con las herramientas de trabajo: dalla, cubeta con
piedra de afilar, garrotes de atar, rastro gavillero, rastro grande (el llamado diablo), mantas
para cubrirse (por si había tormenta, pues el día era muy largo), un cántaro con agua, un botijo,
y la bota de vino. Una hora de camino hasta llegar al bancal.

La misión inicial era cortar el trigo “segar con la dalla”. Hacer un buen trozo antes de que llegara el almuerzo.

Una hora más tarde saldría de casa mi madre, con el almuerzo cargado en la burra. Aparejada con argados de mimbre, con dos departamentos llamados cujones a cada lado del aparejo. En ellos se llevaba la cesta del almuerzo, y los preparativos necesarios para hacer la comida del medio día en el campo, más merienda de la mañana y merienda de las 6 de la tarde. “Burra cargada”. Como yo era muy pequeño, gran parte del camino lo hacía montado en ella.

Al llegar al destino, mi padre ya estaba hambriento. Objetivo almorzar. El tipo de
almuerzo, creo que era común en todas las familias. El nuestro era: en un perol de esos
que caben al menos tres litros de agua, mi madre había hecho unas sopas de huevo cocidas
a fuego lento. El perol, al ser de barro, conservaba el calor a pesar de la hora de camino.
Las sopas habían reposado. Todos comiendo a rancho del perol. De segundo, se comía
una tajada del espaldar (paletilla de cerdo). La corteza bien crujiente, el tocino y la magra
simplemente con un plis-plas en la sartén, ¡que tajadas más buenas!, unos tragos de vino
y a trabajar.

¿Qué hacía yo tan pequeño en el bancal? Mi recuerdo más antiguo es este. En esta finca
tenemos, digo tenemos porque todavía intento mantenerla en pie, una caseta, apta para
meter cuatro caballerías, aperos de trabajo y personal.

– “He pasado muchas tormentas en ella, con grandes granizadas”.

En la caseta, sentado a su sombra jugando con pelotas de gamones, esta es la foto fija de mis recuerdos.

De esta forma dejábamos tranquillos a mi abuelo, a mi hermana mayor y a mis tías, pues era habitual que estuviesen de vacaciones para esos días de verano.

Jugando con las pelotas de gamones, con la perra, sentado en un ribazo cuidando del ramal las caballerías para que comiesen. De vez en cuando, me llamaban:

– ¡Eliseo, Eliseo, trae el botijo y la bota!

Eliseo los cogía de la sombra de la caseta y los llevaba al frente del tajo.

En esa época, venía a ayudarnos a segar algún día, no todos, Clemencio. Otros años, Marcelino. Pastores ambos, los cuales ponían sus brazos al servicio de familias como la nuestra y a cambio pastaban con sus ovejas nuestros cerrados (campos que estaban cercados por paredes). Como es lógico, ellos eran los primeros en entrar con las ovejas en nuestros rastrojos.

Esta hoya, La Señora, es donde más tierra junta tenían mis padres. Estaba a mucha distancia del
pueblo, por lo que era aquí donde nos ayudaban personas como Clemencio o Marcelino. Otras veces el tío Daniel, de Casa Bellido, nos dejaba los machos para acarrear como refuerzo en apoyo de los nuestros, dada la lejanía de los campos.

Contando con el apoyo de Clemencio o de Marcelino, que harían como tarea principal de
atadores. Mi madre, haría vencejo y gavillas. Allá a las once de la mañana hacíamos un
pequeño refrigerio, el cual consistía en beberse un huevo batido con vino, y el que no le
guste con vino, pues batido con agua, en ambos casos con una cucharada de azúcar ¡era
muy reconstituyente!

En torno a las doce mi madre hacía el guiso de la comida. En la pared exterior de la caseta
había encendido un fuego entre cuatro piedras preparadas para ese cometido. Ahorrándose de esta manera el volver al pueblo, hacer la comida y volver al bancal.

Recuerdo ver como dormían la siesta a la sombra de la caseta. Creo que jamás pude
dormir. Me entretenía con los gamones y también con los nidos que hacían los pajarillos
en las paredes de la caseta.

Una de las tareas de las mujeres era el rastrear los rastrojos con el diablo, un rastro grande
de dos metros de ancho. Para tirar de él, se llevaba como las caballerías en la trilla, con
un tirante que se ponía en el hombro. Después de amontonar en caballones los fajos de
trigo, había que rastrear para recoger las espigas que se quedaban sueltas por el rastrojo.
En el año 1966 nosotros, como muchas otras familias, ya llevábamos un diablo tirado por
el macho. Pero yo recuerdo, en un bancal que teníamos en el término de Cedrillas, como
una mujer seguía tirando del diablo y a su vez, llevaba una corbella en la mano, cortando
con ella posibles espigas que no había cortado la dalla, esto me sorprendió enormemente,
no lo había visto anteriormente, tal vez fuese porque a nuestra dalla no se le escapaba
ninguna espiga.

He querido contar la historia de la corbella y la rastreadora, tratando de apuntar dos ideas. Una, la mujer tirando del diablo, “La eterna mujer que lo puede todo, convertida en macho
de carga o de arrastre”. Y dos, había que recoger hasta la última espiga. En aquella época,
estas eran las espigadoras de Millet. Recordando que todavía había personas que recogían
las espigas que se quedaban enganchadas en los espinos de los caminos cuando se
acarreaba.

En torno a las seis de la tarde se merendaba. Durante todo lo que llevábamos de año la conserva de cerdo estaba cerrada en un armario sin tocar. En la merienda lo habitual era comerse al menos dos trozos (longaniza, lomo o costilla), un buen trozo de pan, digamos un cuarto por cabeza
de ese pan redondo, remojado todo con vino y de picoteo unas aceitunas negras de la Tierra Baja.

Cuando se ponía el sol, a recoger y camino a casa. Mañana será otro día. Monteagudo por
aquella época debía contar con al menos 100 familias (tajos de trabajo). Hoy me produce
nostalgia recordar como, a puestas de sol, nos encontrábamos por los caminos las distintas
familias de regreso a casa. Delante veías a seis, siete u ocho. Por detrás, otros tantos. Por el próximo camino de la derecha lo mismo. Por el de la izquierda, todavía más.

Unos años más tarde, tres o cuatro, no más, un recuerdo imborrable era, salir a segar montados en las caballerías mi padre y yo, clareando la mañana y siempre nos encontrábamos en Santa Bárbara a Benito el alcalde o a Marcelino -recordemos que no había baño en las casas- habían salido a hacer sus necesidades matutinas por los cerrados, y su vuelta a casa coincidía con nuestra salida por Santa Bárbara.

– ¡Hoy habrá tormenta!

Al apuntar el alba había un torrejón que lo indicaba. Según mi padre, ambos eran grandes meteorólogos.

Durante todos los años de mi niñez, en los dos meses de verano, jamás conocí día de fiesta. Siempre me sentí importante, cada vez hacía más tareas de persona mayor. Orgulloso el día que por primera vez até en una tarde cuarenta fajos. Orgulloso el día que me dieron una dalla. Esto ocurrió en el verano del ’68, cumpliría los doce años para septiembre y estas dos tareas me llenaron de satisfacción.

Cuando regresaba a clase con mis compañeros, yo había vivido un mundo que ellos, la mayoría no conocían y ellos habían vivido un verano que yo jamás conocí.

Eliseo Guillén Daudén (Monteagudo del Castillo)

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16 JULIO, MONTEAGUDO DEL CASTILLO. RUTA GUIADA POR ALEJANDRO PÉREZ CUEVA

En torno al paraje de La Salobreja, en Monteagudo del Castillo, hay una serie de elementos sin aparente conexión: el propio topónimo, que hace referencia a aguas salobres, un yacimiento musteriense de Homo neanderthalensis, un documento histórico que hace referencia a unas salinas, unos hornos de yeso, una dula que aprovecha los magníficos prados…

La clave para conectar todos estos elementos es una facies geológica esencial en la historia de la cordillera Ibérica, el Keuper, perteneciente al Triásico superior. Los materiales blandos del Keuper (arcillas, yesos, margas…) de variados colores, aparecen en la Salobreja relacionados con el anticlinal de Alcalá.

Su contenido en sales explica el topónimo y quizá el intento de producir sal. Sus yesos explican el aprovechamiento local, mediante hornos, como material de construcción. Su erosión explica una topografía cerrada, magnífica para guardar ganado, y seguramente para concentrar la fauna silvestre hallada en el yacimiento de las Callejuelas.

En la actividad de charla introductoria y ruta guiada del domingo 16 de julio intentaremos comprender estas relaciones y formar una opinión sobre las cuestiones que todavía siguen siendo una hipótesis. Pero se tratará de una actividad, en forma de ruta guiada, en la que se podrá apreciar claramente cómo muchos de los rasgos hidrogeológicos de un territorio, de su relieve, incluso de parte de su cultura, tienen unas claves geológicas. No se puede comprender un territorio sin conocer su geología.

Alejandro J. Pérez Cueva

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El cereal en Camarillas

Desde la Edad Media Camarillas ha sido la localidad con mayor población y con mayor peso económico del Alto Alfambra. Junto con El Pobo era, además, la que disponía de una mayor superficie agrícola en su término municipal, unas 1.200 ha antes de las roturas de prados que tuvieron lugar a partir del siglo XIX. El cultivo principal eran los cereales, bien para alimentar a los animales de labor y a los rebaños (hordio, avena), bien para alimentar a las personas, especialmente el trigo, base de la dieta mediterránea.

El trigo producido era en parte consumido por la población local pero mayormente exportado a otros territorios. Una medida de su producción cerealista es la existencia del Granero del Obispo, edificio en el que la Iglesia almacenaba el diezmo entregado por los labradores. 

La molinería en Camarillas

Los molinos harineros jalonan el curso del río Alfambra. En su mayoría forman parte de los sistemas de acequias de los regadíos tradicionales y se encuentran al final de las mismas para aprovechar la altura conseguida en su recorrido. En el Alto Alfambra quedan molinos, en mejor o peor estado de conservación, en los términos de Gúdar, Allepuz, Jorcas, Ababuj, Aguilar, Camarillas y Galve. En Monteagudo del Castillo y El Pobo, ya en la subcuenca del río Seco, la escasez de caudal en los arroyos limitó la instalación de molinos.

En Camarillas hay dos molinos, ambos en estado de ruina. El Molino Viejo se encuentra junto al cauce del río Penilla (o Camerón), entre el núcleo urbano y el santuario de la Virgen del Campo. El Molino Nuevo o de Barberán, en cambio, funcionaba con agua del río Alfambra y está mucho más alejado de la población.

El Molino Nuevo o de Barberán

Se encuentra en la margen izquierda del río Alfambra, aguas arriba de la desembocadura del Penilla y muy cerca del límite de los términos de Camarillas y Aguilar. El edificio estaba construido mayormente con mampostería y sillarejo, aunque también presentaba piedra sillar en las esquinas.

La altura de las paredes evidencia las dos alturas propias de estos edificios, la inferior dedicada al aprovechamiento de la energía hidráulica y la superior dedicada a la molienda. Tan solo quedan en pie las paredes y algún pilar.

Adosada al molino estaba la balsa, construida con grandes piezas de sillarejo, y el cubo, formado por sillares bien tallados.

Una compleja y singular traída de aguas

Una de las singularidades del Molino Nuevo (o de Barberán) es que se alimentaba de una conducción que carecía apenas de uso para riego. Fue construida casi exclusivamente para moler grano.

Otra singularidad es la notable longitud de la conducción, difícil de estimar, pues no hay vestigios del azud. Este se encontraría probablemente aguas arriba del Pozo del Contador, en el término de Aguilar. Su ubicación puede deducirse por la existencia en sus cercanías de un tramo de 15 m de longitud de roca picada que formaría parte de la conducción. Y también por la existencia de una terraza fluvial colgada sobre el cauce actual, con varios chopos cabeceros tan grandes como viejos. La proyección de la pendiente de la canal de la acequia, aguas arriba de este lugar, da un margen de ubicación del azud entre 100 m y 50 m aguas arriba del Pozo del Contador. Si fuese correcta la ubicación supuesta del azud, la canal tendría unos 1,8-2,3 km. Una longitud notable para una acequia que tan solo servía para llevar agua a un molino y quizá regar unas modestísimas huertas.

La tercera singularidad de esta canal es la compleja obra de ingeniería que requirió para mantener el nivel y resolver las dificultades que ofrecía un territorio muy quebrado. 

Por un lado, fue necesario picar en la roca para abrir trincheras por las que circulaba el agua. Pese a su estado abandono, colmatadas por derrubios de ladera y pobladas por arbustos, aún pueden verse justo antes de la cava y poco antes de la balsa.

Para evitar un meandro de 350 m de longitud se construyó un túnel, la «cava», de 39 m de longitud, por el que circulaba el agua. Su entrada está en el término de Aguilar …

… y su salida en el de Camarillas.

Es una galería picada cuya anchura mide entre 84 y 163 cm y cuya altura varía entre 68 y 157 cm. Es por ello practicable a pie, agachándose un poco en algún tramo. El mejor acceso está en la entrada pues la salida obliga a reptar.

En la pared caliza zapada por el río que hay unos 300 m antes del  molino se aprecian varios mechinales, unos agujeros cuadrados excavados en la roca.

En ellos encajaban los palos que soportaban las tablas de madera de un tramo de canal construido que colgaba sobre el cauce.

La edad del Molino de Barberán

El Molino Viejo de Camarillas parece ser de origen medieval, probablemente propiedad del concejo. El Molino Nuevo, por lógica, sería posterior, pero actualmente se desconoce su antigüedad. El escaso caudal del río Penilla, que limitaría la molienda en el viejo durante periodos, junto al crecimiento demográfico de la localidad impulsarían la construcción del nuevo en el río Alfambra, un emplazamiento más alejado del pueblo pero con mayores recursos hídricos. Con la llegada de la familia Barberán a Camarillas bien pudo construirse o, si ya estaba erigido, ser adquirido por la misma, como sugiere su nombre.

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Para muchos de los participantes era la primera vez que visitaban esta localidad turolense y se quedaron encantados del recorrido, del día de fiesta y del patrimonio natural y cultural de Cuevas de Almudén. Los que lo conocíamos y conocíamos la fiesta, disfrutamos del encuentro con los amigos. Ciertamente estas fiestas nos han permitido conocer Teruel, “que no se acaba nunca”.

El día comenzó con la recepción, bienvenida y presentación de la XII Fiesta del Chopo Cabecero en la puerta del Ayuntamiento …

un edificio precioso con un porche/trinquete en el que se instaló la exposición del “VII Concurso de Fotografía sobre el Chopo Cabecero” ….

… y la exposición de dibujo infantil preparada por el Aula de Cuevas de Almudén.

Bajo el escudo del pueblo con el lema “Libertad, progreso, administración“, colocado en tiempos de la Segunda República, tapado durante el franquismo y restaurado para poder ser contemplado, Chabier de Jaime se dirigió al público en nombre del Centro de Estudios del Jiloca explicando el significado de la fiesta, itinerante, en pueblos pequeños, y el valor de estos espacios singulares que requieren tiempo y mirada y que generan un patrimonio natural y cultural importante. Recordó que los chopos cabeceros son monumentos elaborados entre dos seres vivos: el Homo sapiens y el Populus nigra, logrando árboles más veteranos que llegan al límite biológico de su supervivencia. Comentó que en 2016 se logró la consideración de Bien de Interés Cultural Inmaterial y la puesta en marcha del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, en el valle de al lado.

Comenzamos la excursión remontando el barranco de la Madera …

… hasta el Caño (nacimiento del río de la Val, afluente del Guadalope para unos y nacimiento del Guadalope para otros).

En una de las paradas, Fernando Herrero nos explicó que estábamos “en las entrañas de Teruel”, lugar de horizontes amplios y recordó el cultivo forestal que suponen los chopos cabeceros, con la forma de tratarlos y podarlos para tener madera y a la vez el aprovechamiento para pastos y cultivos.  

Definió el lugar de forma muy poética: “Laderas con escarpes desnudos. Zonas despobladas de vegetación con barrancos llenos de vida. Chopos cabeceros que permanecen en el fondo del valle”.

“Los maestros del agua”, esa es la denominación de quienes idearon esta forma de canalización, intuyendo cómo se movían las aguas bajo tierra para hacer una obra en piedra, “El Caño”, que permitiera acceder a las entrañas y poder canalizarla para aprovechamiento y mejora del regadío.

Es otro de los objetivos de la fiesta, dar a conocer esos pequeños grandes tesoros que tienen los pueblos y que constituyen un patrimonio cultural que se presenta ante los ojos de quienes venimos a conocerlo.

José Luis Simón, geólogo vecino de Cobatillas, interpretó en otra parada del recorrido, con “la chuleta” de Alejandro Pérez, reafincado en Allepuz y explicó los condicionantes geológicos de esta galería de agua horizontal, una excepción en las galerías. “Se busca el agua en las mejores condiciones”. El agua saldría cerca del pueblo, en el contacto de calizas y arcillas que la retendrían, con menos presión, a cota más baja que no permitiría regar tanta superficie. “Se busca agua dentro del acuífero, más alta y concentrando el flujo en la galería. Es una obra inteligente, con medios precarios (ahora haríamos un pozo y pondríamos una bomba), para lograr el mejor rendimiento posible. José Luis recordó que hay otra galería en Jorcas y tres más en Aragón.

Volvimos al pueblo para seguir la senda paralela al río tras la fuente y los lavaderos.

Llegamos al Cañico Mosén Juan …

allí, sobre el tapiz de las hojas otoñales caídas …

y ese pequeño reguero verde, Chabier nos explica cómo se manejaban los árboles, los turnos de poda y su aprovechamiento; la economía de multifunción que utilizaban y conseguir árboles de hasta 150 años y algunos de más de 200 debido a que el aprovechamiento aumenta la longevidad. “Es  un paisaje histórico”.

Comentó el estudio sobre los invertebrados que se ha realizado en Badules y Herrera de los Navarros, encontrando 210 especies de escarabajos que dependen de la madera muerta… en Europa hay muy pocos casos, es el hábitat de organismos que dependen de la madera de los árboles viejos, un reservorio de organismos que si no, hubieran desaparecido. Se trata de un agroecosistema con biodiversidad singular, un Arca de Noé.

Y allí, en el Cañico Mosén Juan, se leyeron fragmentos del discurso que Serafín Villarroya, farmacéutico y alcalde de su pueblo natal, Cuevas de Almudén, entre 1908 y 1913, escribió para la celebración del Día del Árbol. Sus palabras fueron un canto de amor a la naturaleza y en especial a los árboles. Parece que a él se debe la plantación de los chopos del Caño que hemos visitado. Los fragmentos fueron leídos por su nieta, Pilar Villarroya.

Queridos niños y niñas, estimables convecinos: Hoy por vez primera en este pueblo y gracias a vuestra ayuda y cooperación vamos a celebrar la útil y provechosa “Fiesta del Árbol”, fiesta en la que sólo reinará la paz y el amor uniendo nuestros corazones y nuestros pensamientos para cantar al árbol, que es el santo, como veréis, que en esta fiesta adoramos en el más soberbio templo, templo divino, el más divino de todos, por cuanto ha sido el único construido por Dios este templo, esta iglesia, es la naturaleza, es el campo. (…) Sus muros y sus columnas son rocas y montañas elevadas, su piso es un mosaico de variados y cambiantes colores: aquí blanco, allí rojizo, allá verde, en otra parte dorado. A veces Dios engalana el suelo de su iglesia con la más suntuosa y bella alfombra, la nieve; su bóveda: mirad, elevad los ojos arriba y veréis ese cielo de un azul hermoso cuando está raso, oscuro y consolador, porque nos promete la lluvia bienhechora, cuando nublo, y de una magnificencia incomparable si lo contemplamos en una noche serena y estrellada.

A este templo, iglesia sin torre ni campanas, porque Dios no necesita ruidos sino buenas obras, venimos hoy, queridos convecinos, para celebrar la fiesta de uno de sus más célebres santos. (…) Sí, hay santos y milagros para que les recemos no marcando palabras sin sentido, sino cuidándolos y cultivándolos con esmero. Son las plantas todas, son los vegetales, es el trigo, la cebada, la avena; es la patata, la col, la remolacha, la zanahoria, es el pipirigallo, la veza, la hierba de los prados, los que absorbiendo del suelo las sustancias de la tierra, el agua, el fiemo y los abonos y del aire el ácido carbónico, convierten estas sustancias, esa agua, esos abonos y ese fiemo, de un modo admirable, como no es capaz de hacer ningún hombre, en trigo que más tarde será pan; en cebada, en avena, en verduras y hortalizas que servirán para nuestro alimento, en pienso y forrajes para nuestros ganados.

Entre todos esos santos destaca uno especialmente, el árbol, que purifica la atmósfera, produce la lluvia, es útil en la vida práctica, en las artes y la industria. De él sacamos las maderas con las que construimos desde el basto carro que anda por nuestros caminos hasta el hermoso coche de los ferrocarriles, desde la estaca de nuestras cuadras hasta los postes de telégrafo que llevan la palabra de una parte a otra del mundo.

Con sus maderas construimos nuestras casas: nuestras ventanas y puertas, nuestros muebles, la cama en la que dormimos, la silla en la que nos sentamos, la mesa en la que comemos…

De las maderas del árbol se construyó la primera nave fenicia que surcó el Mediterráneo, llegando hasta las costas de nuestra España y con maderas se construyeron las carabelas en que Colón se embarcó para descubrir el Nuevo Mundo.

Y por último, ese carbón de piedra, símbolo de la industria, ese carbón que todos quemáis en vuestras cocinas, que mueve los barcos, los trenes y las fábricas, fueron, en tiempos remotísimos, árboles corpulentos que enterrados en las entrañas de la tierra por conmociones de ésta, se han convertido en el carbón que hoy extraemos de las minas.

Ya veis la importancia que en todos los tiempos ha tenido el árbol. Debemos pues amar, respetar y cultivar el árbol, ya que tantos bienes nos produce.

Llegamos al final del recorrido por un sendero muy agradable …

Allí se amplía el espacio y los chopos cabeceros rodean campos de cereal.

Fue el lugar elegido para hacer la demostración de escamonda de dos chopos cabeceros por el motosierrista Herminio Santafé. Como siempre, seguimos con interés los paseos que Herminio se da por los chopos, buscando la mejor manera de tirar las vigas y, como en otras ediciones, cada caída es recalcada con un Ohhhhhh de los asistentes.

Termina haciendo “rodajas” que algunos se llevan de recuerdo.

Volvemos hacia el pueblo y nos paramos en el lugar donde se han preparado los hoyos para hacer una plantación de chopos por los niños. ¡Hay mucha alma de niño en los adultos, porque algunos quieren plantarlos y no son tan niños! Es la savia que se renueva.

A la vuelta al pueblo, se pudo visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella (s. XVIII) …

siguiendo las explicaciones de Fran Martín …

Destacó la importancia de sus esgrafiados, que muestran motivos florales y geométricos de los que surgen ángeles y demonios.

También visitamos el Museo de Dunea, pintora local fallecida muy joven, ubicado en una salón del Ayuntamiento. 

Poco a poco se iba llegando al pabellón, se podía ver la exposición «El chopo cabecero, un paisaje para el desarrollo rural» y tomar una cañita en la barra puesta por la comisión, antes de la comida popular, un arroz con cosas, buenísimo. ­­­­­­

Hubo para todos y se pudo repetir. Un pastelito de postre y un café, completó la comida. Mucha gente llevó sus platos y cubiertos para evitar plásticos innecesarios y estos se reciclaron en los contenedores al retirar las mesas.

Se entregaron los premios del «VII Concurso de Fotografía sobre el Chopo Cabecero” que convoca anualmente el Centro de Estudios del Jiloca.

Primer Premio

«Tradición«. Ernesto Pastor de Francisco

Segundo Premio

«Biofilia«. María Laura Jorge Muiño.

Tercer Premio

«Verdes veraneantes«. Agustín Catalán.

Accésit I

«Silencio«. Ernesto Pastor de Francisco.

Accésit II

«Entre la niebla«. Juan Joaquín Marqués.

Accésit III

«Perseverancia«. Alberto Novellón.

En esta edición fue Mari Fuertes quien fue leyendo el acta y convocando a los premiados, que recibieron su lote de libros los accésit y su premio económico los ganadores.

Pilar Sarto presentó la entrega del título Amigo del Chopo Cabecero 2022 y el homenaje a Pedro Pérez Boned, por la difusión de los chopos cabeceros en Diario de Teruel, y a Bucardo Folk Aragónes por su compromiso con la cultura popular rural. 

«El premio Amigo del Chopo Cabecero 2022 en esta XII Fiesta del Chopo Cabecero, en Cuevas de Almudén es doble, recae en el periodista Pedro Pérez Boned por su trabajo en DIARIO DE TERUEL a favor de la fiesta y la tarea de sensibilización sobre los chopos cabeceros y en el grupo Bucardo Folclore Aragonés que nos ha acompañado en muchas de las fiestas del chopo cabecero, aportando su música y sus bailes, su generosidad y alegría.

Nuestro agradecimiento a Pedro es por la difusión que ha realizado desde Diario de Teruel cubriendo las informaciones de los pueblos en la sección de Comarcas y especialmente por el esfuerzo para dar a conocer, valorar y divulgar las iniciativas que hemos ido llevando adelante en pequeños pueblos; como buen periodista ha sabido contar las historias pequeñas, esas que mantienen el ánimo colectivo de mucha gente, historias que pasan desapercibidas y que gracias a quienes se preocupan por ellas, llegan a ciertos segmentos de la sociedad que de otra forma no llegarían. Pedro ha sabido realzar y hacer que las gentes de los distintos pueblos que vamos visitando valoren su patrimonio natural y cultural en torno a los chopos cabeceros… cuando otros miran lo que ves cada día y se sorprenden y valoran lo que para ti es cotidiano, cobra un nuevo valor.

Defender y apostar por lo pequeño, va en línea de la filosofía de nuestra fiesta por lo que estamos encantados de valorar el trabajo hecho por Pedro a lo largo de los años”.

Pedro Pérez Boned recogió la preciosa estatuilla de un chopo cabecero, obra del escultor José Azul y se dirigió al público:

“Mi agradecimiento más profundo por este reconocimiento cuyo mérito corresponde realmente al Centro de Estudios del Jiloca, Asociaciones y al Parque Cultural del Chopo Cabecero y en concreto a Chabier de Jaime, que sin su tesón e inteligencia, no sería lo que hoy es el resucitado chopo cabecero.

Mi labor ha sido de divulgación, nada más, y el soporte ha sido Diario de Teruel, al que hay que dar las gracias por el apoyo que siempre ha prestado a las iniciativas que se han hecho en torno al chopo cabecero y que este redactor se ha hecho eco.

Me alegro en gran manera de esta iniciativa de recuperación y puesta en valor del chopo cabecero porque ha cuajado y es una viva realidad de un patrimonio natural y cultural que hace apenas dos décadas estaba casi perdido, abandonado por el devenir de los tiempos. Actualmente conforma el chopo cabecero con su Parque Cultural del Alto Alfambra un proyectado paisaje único de buena parte de la provincia de Teruel y muy atractivo culturalmente y medioambientalmente para un turismo familiar y educativo y que, además, está sirviendo para revitalizar y dinamizar a los pequeños pueblos de las panameras turolenses con sus oasis de vida en torno a ríos y ramblas.

Muchas gracias de corazón por la distinción de Amigo del Chopo Cabecero. Que se siga en este buen hacer en el que participan de la mano, con pocos pero imaginativos recursos, asociaciones culturales y administraciones”.

Pilar Sarto presentó a Bucardo Folk Aragonés y explicó que el premio se debe a su compromiso con la cultura popular rural. “Son un grupo de amigos y amigas que hacen música y bailes tradicionales, que van a pequeños pueblos y en concreto apoyan nuestras iniciativas con su presencia, su música y sus bailes. La fiesta no sería la misma sin ellos. Los amigos del chopo cabecero son eso, amigos que han puesto su granito de arena en este sueño colectivo”.

La presidenta de Bucardo, Anchels Forcén, recogió el premio y Chorche Galed se dirigió al público agradeciendo el reconocimiento.

Pero como la mejor forma de agradecerlo fue hacer música, como ellos acostumbran… todo el grupo estuvo tocando y bailando y además estrenaron la «Habanera del chopo cabecero» una canción hecha especialmente para este día que fue cantada por todos los asistentes y entregado el original en un cuadro al Centro de Estudios del Jiloca.

Tras la entrega de premios, subió al escenario Rob McBride, embajador internacional del chopo cabecero, cazador de árboles (Tree Hunter), estudioso y divulgador inglés de los árboles viejos, por su trayectoria de promoción del chopo cabecero en Europa. Nos ha acompañado siempre que ha podido en las Fiestas y apoyando las iniciativas que han ido surgiendo. En 2017 fue nombrado Amigo del Chopo Cabecero. Con el entusiasmo que le caracteriza, animó a continuar la fiesta y lo que significa. ¡Teruel existe!

Chema Salvador, Director General de Ordenación del Territorio, también se dirigió al público para valorar este tipo de iniciativas.

Chabier de Jaime presentó el nuevo pueblo para celebrar la fiesta en 2023, Vivel del Río, y un Chema Teruel, un representante de la Asociación de Vecinos de Vivel del Río invitó a los asistentes a acudir y conocer la riqueza de los chopos cabeceros que acompañan paisajes y gentes.

Cerró el acto el alcalde de Cuevas de Almudén, José Luis Gresa, quien agradeció la colaboración de toda la gente que ha hecho posible la fiesta: Ayuntamiento, Comarca Cuencas Mineras, Geoparque y Parque Cultural del Maestrazgo, VoluntaRíos, CRA Pablo Antonio Crespo y Vivero Forestal de Santa Eulalia, así como a la Comisión de fiestas.

La parte musical comenzó por Bucardo y cantamos todas y todos la canción SOMOS, de José Antonio Labordeta, que se ha convertido en el himno de la fiesta.

La sensibilidad y el compromiso de Isabel Marco y los Rockanrolas ….

y la fuerza y la entrega de Azero,

… fueron los dos grupos que nos acompañaron e hicieron vibrar a la gente.

Y así, un año más, el valor del territorio con presencia humana, el chopo cabecero como uno de los símbolos de los paisajes de Teruel, ha sido protagonista de la fiesta. En doce años hemos recorrido pueblos, comarcas, riberas y valoramos la importancia de las gentes que quieren a su tierra y custodian y cuidan su territorio.

¡Hasta el próximo año en Vivel del Río! Y mientras tanto, ¡entre todos, hay que levantar!

Y es que somos …. ¡como esos viejos árboles!

Pilar Sarto (texto)

Rosa Pérez, Ernesto Romeo, Rob McBride, Pilar Sarto, Armand Paz, Pilara Edo y Chabier de Jaime (fotos)

La entrada UNA CRÓNICA DE LA XII FIESTA DEL CHOPO CABECERO se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.