Nacelagua es un manantial de Camarillas. Se encuentra en el fondo de un barranco en cuya cabecera, cerrada por cinglos, durante periodos lluviosos se activa una cascada estacional. Nacelagua es una de las surgencias que alimentan al río Penilla (también llamado Pinilla en algunos mapas antiguos).

El paraje es muy apreciado entre los vecinos de Camarillas. Acceden a él por una senda fácil y atractiva que remonta el barranco y pasa muy cerca del citado arroyo. Recientemente el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha señalizado una ruta que sigue la senda, partiendo del pueblo y terminando en la cascada. No es un sendero de Pequeño Recorrido (PR) aunque emplea marcas de pintura blanca y amarilla, tanto en la señalización vertical (indicadoras o de seguimiento de ruta), como en la horizontal. Comparte un tramo hectométrico con el sendero Camarillas-Miravete de la Sierra (PR-TE 82).

Es un recorrido lineal de 1,56 km de longitud. A paso de senderista, se hace en 25 minutos. Ofrece una pendiente muy suave (desnivel positivo de 40 m).

El trazado de la ruta puede descargarse en el perfil «Parque Cultural del Chopo Cabecero» de wikiloc.

Fue concebido y señalizado como itinerario circular aunque finalmente tuvo que dejarse como lineal, por ello las distancias y tiempos que recogen algunas señales son mayores que las que aquí se indican.

La ruta dispone de buena sombra en su inicio y en su término. Cuenta con varios manantiales a lo largo de su recorrido. Se recomienda pasearla en cualquier época del año. Permite descubrir un precioso conjunto de huertos tradicionales, una magnífica arboleda de chopos cabeceros centenarios, recorrer un arroyo de montaña mediterránea que concluye en una bonita cascada, coincide con una calzada histórica en un breve tramo y atraviesa afloramientos de rocas muy fosilíferas.

La señal indicadora de inicio de la ruta se encuentra en la travesía de la antigua carretera a Aguilar, algo más abajo del lavadero y junto al porche de un edificio municipal de viviendas. La calle remonta y se bifurca. Debe tomarse la que sale a mano derecha que pasa junto a un parquecico presidido por un trillo y que, siguiéndola, se convierte en un camino.

Bajo la plaza de toros (merece la pena desviarse a verla) hay una envejecida señal del PR-TE 82, la ruta a Miravete de la Sierra.

El camino deja a su izquierda, en alto, un conjunto de eras, pajares y corrales construidos con una piedra caliza de un tono amarillento que caracteriza a la arquitectura popular de Camarillas.

A mano derecha del camino, un par de bancales descienden hacia el río, oculto por el estrecho y denso bosque de ribera.

Al dejar el pueblo se alcanza una caseta del sistema de captación de agua. Es uno de las tres fuentes de suministro de agua de boca que actualmente dispone Camarillas. Allí mismo se encuentra la desembocadura del barranco de la Canal en el río Penilla. Destacan algunos notables ejemplares de chopos cabeceros.

En la otra orilla del río se encuentra la huerta de los Barberanes. Es una finca hermosa, que conserva una armoniosa casa de campo junto a su portalada …

que está cerrada con muro de piedra tapizado por enredaderas y que conserva algunos viejos frutales en sus ribazos.

Siguiendo por el camino yacen los troncos y las tozas de varios chopos cabeceros que en su día fueron cortados.

Tanto si se mantienen en pie como si descansan sobre el suelo, estos árboles muertos tienen un gran valor ecológico. Ofrecen multitud de huecos y abundante madera muerta. Soporte, refugio y alimento a complejas comunidades de organismos.

El camino pasa junto a una serie de pequeños huertos, muchos de ellos aún se encuentran bien cuidados y aprovechados. Son, sin duda, los «jardines» más bonitos del pueblo.

Sorprende la altura de sus muros. Es un sistema de protección ante las recurrentes crecidas del río Penilla que, en esta zona, está casi a la misma cota que los huertos. El río tiene en su margen izquierda una ladera de fuerte pendiente mientras que en la derecha se hallan los huertos. Están, pues, en un espacio susceptible de inundarse. Mantenerlos ha debido suponer una permanente lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza.

Una forma de sujetar el cajero del río y de conducir al río fue el plantar chopos en sus márgenes. Sus raíces traban el terreno y lo retienen, además de frenar la velocidad del agua durante las avenidas. Hay que valorar el beneficio que ejercían estos árboles que compensaba la sombra que proyectaban sobre los hortales y la dificultad de su escamonda por la proximidad a los muros. El paseo bajo sus ramas es muy agradable. En cualquier estación del año.

En un talud de la inclinada margen izquierda, aguas arriba, se encuentra la fuente Penilla. Es la que le da el nombre al río, a pesar de que no nacer en ella. En esta ladera en umbría nacen espontáneos los pinos royos (Pinus sylvestris), todavía jóvenes.

Seguramente estas laderas frescas albergaron, hace siglos, pequeños pinares. No puede descartarse que el nombre de la fuente y del río (Penilla o Pinilla) pudiera deberse a la vegetación original de esta ladera.

Una palanca permite cruzar a la margen izquierda del río. Allí abandonaremos el PR-TE 82 que remonta la ladera por un buen camino. El puente está bien asido por una sirga al tronco de un grueso chopo para evitar ser arrastrado durante las crecidas.

La ruta llega a una señal indicadora que nos desvía hacia un paso ganadero entre bancales.

En un primer plano, huerto abandonado que dejaremos a mano derecha.

Al fondo de la misma foto destaca un cinglo (calizas de la Formación Villarroya de los Pinares correspondiente al nº3 del siguiente mapa) que descansa sobre unos materiales más terrosos (margas de la Formación Forcall, en el mapa con el nº 2) que son las que afloran en este pequeño barranco abancalado.

Unas y otras son rocas formadas a partir de sedimentos depositados en ambientes litorales o marinos durante el Cretácico Inferior. La geología de este paraje fue comentada en este artículo relativo al cercano acueducto de Camarillas.

En esta foto aérea se aprecian las pequeñas terrazas agrícolas creadas sobre las margas, en las laderas del barranco, y mediante flechas la situación del cinglo calizo.

Unos y otros forman parte de un pliegue sinclinal desmantelado por la erosión siendo las citadas margas materiales más antiguos que las calizas que las recubren.

El sendero pasa junto a una gran noguera y alcanza el cinglo. Hay que hacer un sencillo retrepe para superarlo. Desde allí puede verse una construcción que se levanta en la orilla izquierda del río Penilla.

Desconocemos su función aunque bien pudo ser uno de los dos apoyos (el otro se encuentra en la margen derecha en peor estado y oculto a la vista) de un pequeño acueducto construido para regar algunos huertos de la margen derecha.

Allí mismo, veremos un trozo del lienzo de un muro de contención del camino, construido con sillares, algunos de grandes dimensiones ….

Este muro aparece interrumpido por haberse producido un deslizamiento en la ladera …

que se le ha llevado una parte que descansa íntegra en la misma ladera.

Esta caída es la responsable de tener que retrepar en un pequeño paso para seguir el trazado original. Durante un breve tramo este camino de herradura conserva el tradicional pavimento de cantos, el propio de las calzadas de las tierras altas de Teruel.

La senda recorre extensas losas pulimentadas por la abrasión de los caminantes y sus caballerías. Son las mismas rocas que afloraban en el cinglo. Unas calizas formadas por fragmentos de caparazones de animales marinos unidos por un cemento carbonatado.

Entre los moluscos destacan las toucasias, un grupo de bivalvos con dos conchas desiguales y arrolladas (rudistas) que formaban parte del bentos en ambientes marinos de arrecife. Algunas de toucasias se encuentran desprendidas y son ya alguno de los cantos que evita el pie del excursionista.

El sendero mantiene un suave ascenso y sigue paralelo al curso del arroyo, que traza ahora una curva abierta.

Las duras calizas de la Formación Villarroya de los Pinares están recubiertas por unas margas intercaladas de calizas y de otras rocas carbonatadas, igualmente muy fosilíferas, que constituyen la Formación Benasal. Esta aflora en la cabecera del barranco y nos acompañará hasta el final de la ruta, ya muy cercana.

Las rocas de la formación Benasal, especialmente las margas y las arenas, son materiales poco resistentes a la erosión y esto se manifiesta en la mayor anchura del valle. De hecho, a nuestra izquierda se abre un amplio barranco por donde desciende una rambla, casi siempre seca, desde el paraje del Corral de Tas.

En sus laderas hay bancales abandonados, alguno plantado de pinos, y una cantera con marcas de taladro y con un tipo de roca muy similar a la de los sillares de la iglesia parroquial de la Virgen del Castillo.

El sendero cruza este barranco y comienza a desdibujarse. Conviene seguir las señales indicadoras de ruta.

Sigue ascendiendo por una ladera cubierta por tomillos y aliagas. Las marcas de pintura son muy evidentes y nos conducen hasta la parte más alta de la ladera en donde aflora un estrato calizo. Este forma una visera en donde, antaño, se encerraría algún atajo de ovejas en caso de necesidad …

En la ladera de enfrente, en la margen izquierda del barranco, se encuentran los mismos estratos que hemos recorrido al ascender por la margen derecha. La alternancia de rocas blandas y duras y su disposición casi horizontal favorecen el desprendimiento de grandes fragmentos de los estratos calizos que, al acumularse, llegan a formar caos de bloques.

La ruta no termina en esta señal. Hay que continuar unos metros más adelante. Allí aparece una cascada formada por un resalte calizo, elevado con bloques de mampostería. Es un paraje muy amable.

Durante los periodos secos, cada vez más frecuentes, en la cascada no cae agua o tan solo unos hilillos. Ahora bien, tras los temporales o las tormentas el caudal del arroyo puede ser importante. Es todo un espectáculo introducirse y ver las cortinas de agua que se forman. Tras nevadas copiosas la cascada se activa igualmente y llegan a formarse bellísimas formaciones de hielo.

Sobre la cascada hay un pequeño prado por el que discurre el arroyo. Esta pradera cuenta con unos robustos y bien cuidados chopos cabeceros.

Seguramente estos árboles servirían de sombreadero para los rebaños de ovejas que encerraban en el vecino corral de Campillo Bajo …

En las inmediaciones de este prado confluyen dos barrancos: el del Prado de Fuentes y el de la Barrancada. Ambos drenan un amplio territorio comprendido entre la Muela y la Loma de Camarillas y la loma de la Cruz. El paisaje son rasos rocosos y tierras de cultivo. Un territorio desforestado y de suave relieve. En realidad, los nacederos de estos arroyos serían las verdaderas fuentes del río Penilla.

Para volver al pueblo hay tres opciones.

La primera opción de retorno consiste en buscar el sendero PR-TE 82 que viene por una cercana pista. El inconveniente es que no acerca a la fuente de Nacelagua.

El camino que nos acerca a la pista pasa junto a un asentamiento de la Edad del Hierro en donde se intuyen las estructuras de la cimentación de viviendas y donde aparecen algunos restos cerámicos.

Igualmente acerca al cantil en donde hay formas de relieve propias del modelado kárstico y donde se ofrece una nueva vista del caos de bloques …

En estos pasillos, bien pegados a la roca, prosperan vigorosas matas de villomeras (Amelanchier ovalis) cuyos cambiantes y vivos colores de hojas, ramas y frutos contrastan con el gris blanquecino de las calizas.

La pista atraviesa una extensa loma caliza que es toda una losa y, tras superarla, acerca a una pequeña chopera en un pequeño un barranco, otro afluente del río Penilla. Éste ya se intuye en el fondo del valle. Tras una curva el camino termina en la palanca de madera que vimos al inicio de la ruta.

Otra posibilidad para la vuelta consiste en seguir el curso del río Penilla.

Para ello, en la última señal indicadora hay que tomar una senda marcada con señales de pintura que desciende por la ladera y que obliga a algún sencillo destrepe.

El sendero pasa junto a un gran bloque parcialmente tallado. En su momento alguien, con martillo y escoplo, sacó las caras externas de lo que debía ser una pila y marcó el borde interno. Hace unos años, un vecino se entretuvo en comenzar su vaciado y comprobó la dureza de la roca. Como puede verse los bloques desprendidos de los estratos calizos sirvieron como materia prima para los canteros locales. Todo se aprovechaba.

La desdibujada senda se acerca después a un bosquete de chopos cabeceros …

… que llevamos viendo en el fondo del valle.

Junto a una señal indicadora de sendero hay una caseta con cerca metálica que protege un sistema de captación de aguas. Es otro de los suministros de agua de boca de Camarillas. Y muy cerca, un manantial. Estamos en Nacelagua.

La formación Benasal tiene estratos calizos que recubren a estratos margosos. En las grietas y fisuras de los primeros se infiltra el agua de lluvia o deshielo y cuando alcanza las margas, muy poco permeables, se ve obligado a salir y forma entonces un manantial. Un manantial que nunca se seca del que surge un agua ligeramente tibia, lo que se aprecia muy bien en los frías días invernales.

El sendero sigue el curso del riachuelo.

Pasa junto a un terrero de margas grises que funciona como capa impermeable del acuífero que alumbra en Nacelagua. Estas rocas son muy ricas en fósiles: braquiópodos, corales, moluscos …

La ruta señalizada termina en la senda por la que vinimos, a la altura de la desembocadura del referido barranco que desciende del corral de Tas y que en su momento cruzamos. Cerrando este pequeño bucle, por ella podemos volver al pueblo. Sería la segunda opción.

Una alternativa de vuelta, un poco más aventurera, es seguir el curso del riachuelo. No tiene senda en su mayor parte pero tampoco tiene pierde. Eso sí, debe evitarse cuando hay crecidas y amenaza de tormenta. Es agradable de recorrer. Sería la tercera opción.

La senda se pierde al entrar en una angostura del valle.

Al recorrer este pequeño cañón se toma conciencia de encontrarnos en el canal de desagüe de un torrente. Un canal de desagüe es un conducto estrecho de cierta pendiente por el que las aguas de un torrente circulan a gran velocidad y que conecta la cuenca de recepción con el cono de deyección.

En esta fotografía aérea se muestran las tres partes del torrente que hay en la cabecera del río Penilla.

Las líneas discontinuas marcan la cuenca de recepción, de una superficie aproximada a las 630 hectáreas, que se extiende por el Prado de Fuentes, Campillo Alto y la Barrancada. Un territorio muy extenso y de suaves pendientes, prácticamente deforestado y en el que abundan los afloramientos de rocas impermeables (arcillas miocenas y margas cretácicas). Estas dos últimas circunstancias favorecen la escorrentía superficial y reducen la infiltración durante las precipitaciones. La rotura de ribazos asociada a la concentración parcelaria realizada hace unos cuarenta años todavía ha favorecido más la formación de avenidas

La flecha corta es canal de desagüe (650 m) y el óvalo, el principio del cono de deyección, es decir, donde se desparraman y pierden energía las aguas y donde se depositan los sedimentos más groseros. Su inicio coincide con los primeros huertos que encuentra el río y su final con el parque que acompaña a las piscinas municipales.

A lo largo del descenso puede verse algún registro y algún tramo de la tubería que conduce el agua del manantial de Nacelagua hasta el pueblo. Es más practicable para caminar la orilla derecha pero, en ocasiones, conviene cruzar a la izquierda por alguno de los bloques que hay en el cauce.

Estrechísimos bancales con muro de piedra dan fe de la necesidad de tierras de labor en tiempos pasados y de que no se escatimaban esfuerzos para conseguirlas.

Bloques acumulados en el lecho del arroyo han retenido cantos y gravas creando pequeñas cascadas que aumentan la oxigenación del agua y favorecen a invertebrados propios de los arroyos de la montaña mediterránea …

Un pequeño y estrecho azud construido en cemento y ladrillo forma una somera balsa y deriva el agua hacia una acequia que permite regar los huertos …

Inmediata al azud se encuentra el Pozo de la Hoya, una pequeña balsa natural en la que destaca la trasparencia del agua.

Durante décadas, antes de que se construyera la piscina municipal, las pozas que se formaban en el río eran la zona de baño para los niños durante los meses de verano.

Grandes bloques acumulados en el margen del cauce nos recuerdan la última gran crecida del río Penilla hace tan solo seis años. Sobre los angulosos cantos, sumergidas, descansan algunas hojas si no se han producido lluvias otoñales de importancia …

En las grietas y planos de estratificación de las calizas prospera una planta rupícola que forma rosetas y que tiene flores blancas. Es conocida como bálsamo (Saxifraga cuneata) y es propia del sur de la cordillera Ibérica.

La senda fluvial pasa junto a las construcciones que vimos al comenzar el tramo de calzada. Allí aparece el trozo de lienzo que se deslizó. Un poco más abajo pasa junto al primero de los huertos, recogido bajo la peña. Y, aguas abajo, volveremos a encontrar los chopos cabeceros, casi siempre cerca de los espacios humanizados. Alguno de los ejemplares son notables.

Siguiendo la senda que acompaña al riachuelo, en su margen izquierda, se aprecia una grieta en la roca en la que hay una fuente: la fuente de la Penilla.

Alguno de los primeros huertos de la margen derecha, además de abandonados, muestran la violencia de las aguas durante las crecidas en forma de paredes caídas. Las altas paredes protectoras.

Y es que su ubicación, a la salida del cono de deyección de un torrente, tiene mucho riesgo. Seguramente las gentes que crearon estos huertos también lo sabían, pero la necesidad apuraba y el aprovechamiento del terreno era total. El esfuerzo y el tiempo necesario para restaurarlos, no se medían.

La ruta de vuelta termina en la señal indicadora que vimos.

Es una delicia de sendero. Es un paseo que, en sí, ya es motivo para venir a Camarillas a pasear y disfrutar del silencio y de la soledad. Un paseo que conocen bien sus vecinos.

Es el paseo a Nacelagua.

La entrada SENDERO A NACELAGUA se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Monteagudo del Castillo es un pueblo situado en una zona de transición geográfica. Está entre la sierra de Gúdar y la depresión de El Pobo. En la misma divisoria entre las cuencas hidrográficas, la del Mijares hacia el sur y la del Alfambra hacia el norte. La posición elevada del pueblo y de los cerros de su entorno ofrece buenos puntos de observación, tanto de los valles cercanos como de las sierras más altas del sur de la cordillera Ibérica.

Esta localidad serrana cuenta con El Pairón de Monteagudo, una entusiasta asociación que, desde hace unos años y de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural Monteagudo del Castillo, viene creando diversos espacios culturales al aire libre en los alrededores del núcleo urbano, fomentando así el uso público del entorno.

La ruta que se describe en este artículo es, precisamente, un recorrido por estos elementos de reciente creación y de algunos de los monumentos que atesora Monteagudo del Castillo, pero también accede a algunos cerros que ofrecen buenas panorámicas del entorno. De ahí el nombre: la Ruta de los Miradores de Monteagudo del Castillo.

La ruta tiene una longitud de 3,54 km. Un fácil paseo circular. Sale y vuelve al pueblo sin llegar a alejarse del mismo. El desnivel máximo es de tan solo de 104 m pero la comentada altitud del núcleo urbano permite alcanzar en el cerro del Castillo la cota de 1505 m.

A pesar de su escasa longitud y de estar en las inmediaciones del pueblo, un territorio muy humanizado desde hace milenios, recorre veriedad de ambientes, como cultivos y prados cerrados con setos arbustivos o paredes de piedra seca, pastizales tanto secos como frescos, roquedos y un pueblo serrano.

La ruta, de momento, no está señalizada aunque en breve dispondrá de un tríptico que podrá descargarse de la web del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra o en los expositores que hay en los bares de los pueblos del mismo. No ofrece mucha sombra aunque a lo largo del recorrido hay pequeños refugios que pueden proteger de las inclemencias atmosféricas.

Dispone de una buena fuente y de dos merenderos para hacer un alto y tomar un tentempié. Se recomienda visitar la Taberna de Monteagudo, donde sirven cerveza fría y estupendos platos combinados o bien, reservando, el restaurante del hotel Palacio de Iván Tarín.

El paseo comienza en la plaza del Trinquete.

Allí se encuentra la Casa Lugar, construida durante la segunda mitad del siglo XVI, entre 1570 y 1590. Es un edificio de construcción ruda y carácter funcional, sin ornamentos, de mampostería con sillares en las esquinas. Se trata de una construcción de dos plantas. En la inferior cuenta con lonja de dos arcos de medio punto sobre columnas de fuste cuadrangular, en la segunda planta, y sobre la lonja se abren tres balcones, rematando el edificio un alero de madera de canes decorados.

La ruta sube por la calle Alta y pasa junto a una casa solariega con un arco de medio punto compuesto de potentes dovelas. Es una buena muestra de la arquitectura popular serrana del siglo XVIII.

Tras cruzar dos calles y subir por una escalera con peldaños de traviesas y baranda metálica gira a la izquierda siguiendo un camino que recorre eras y pajares que están en la ladera del cerro del Castillo. En el bancal de arriba, accesible por un breve camino, se encuentra el refugio, una antigua mina de agua a la que en su día dedicamos parte de un artículo titulado «El cerro del Castillo de Monteagudo«.

La entrada a la mina estuvo durante tiempo accesible pero cubierta por vegetación y piedras gruesas. Recientemente se desbrozó y se retiraron las piedras clausurándose con una reja de hierro.

Hace unos meses fue visitada y estudiada por el Espeleoclub El Farallón por lo que es probable que, en breve, se describa con detalle este interesante elemento del patrimonio subterráneo en su revista La Cija.

El camino pasa junto a una teñada de tres alturas que incluye un palomar …

La ruta continúa por una senda manteniendo siempre el nivel…

… y pasa junto a unas eras abandonadas y dos pajares hundidos hasta alcanzar las ruinas de la casa del Cantón. Desde este paraje hay una buena panorámica de los prados que descienden hacia el barranco de la Tejería, uno de los afluentes del río Mijares en su cabecera.

Sin embargo, la ruta asciende, directamente y sin senda alguna, hacia el castillo a través de bancales abandonados cubiertos actualmente por un prado corto de tomillos, gramas y alamios.

Durante la Ofensiva de Levante de la Guerra Civil Española, en la primavera de 1938, el Ejército Popular del Gobierno de la República levantó en las laderas un sistema de trincheras cuyos restos aún se aprecian ….

… a pesar de encontrarse estas completamente colmatadas y pobladas por la vegetación herbácea.

En el cerro hay vestigios de un asentamiento islámico que estaría relacionado con un sistema de alquerías distribuidas por el entorno. El historiador Martín Almagro interpretó que se trataría de una población perteneciente a la taifa de Albarracín.

Estas tierras fueron conquistadas por Alfonso I de Aragón a principios del siglo XII, que extendió un pequeño estado pirenaico hasta el sur de la cordillera Ibérica, expansión que propició también la de la diócesis de Zaragoza.

Se accede a la plana cima del cerro del castillo. Se aprecian restos de la murallas y los cimientos de un torreón.

La primitiva aldea medieval de Monteagudo, por entonces Montagut o Montagod (en romance navarro-aragonés), con sus calles y su iglesia, se encontraría en el interior de la fortaleza. Ésta, tal vez fuera ampliada y remozada en el marco de las guerras con Castilla del final del medievo.

Ya en el siglo XVI, una vez cesaron las citadas guerras, el pueblo se instaló sobre la ladera. El castillo aún volvió a tener función militar, pero varios siglos después: en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y en la citada Guerra Civil Española (1936-1939).

La cima del cerro del Castillo ofrece una espléndida panorámica de los Montes Universales, la sierra de Javalambre, las sierras montalbinas, el cercano macizo de Gúdar o el Maestrazgo. Es el primer mirador de la ruta.

De la parte norte del cerro surge una senda que baja la ladera y deja en un rellano situado entre una casa pintada de amarillo y el depósito municipal de agua. Se sigue por una calle que baja y se gira a la izquierda hasta el peirón de Santa Bárbara.

Se recorre un breve tramo del PR-TE 45 Ruta del río Seco en dirección al pueblo acercando al excursionista a un área deportiva y una zona de estacionamiento de caravanas. Allí puede verse una pequeña colección de maquinaria agrícola antigua que, de momento, cuenta con una trilladora y un tractor..

Algo más en alto, pero allí mismo, puede contemplarse un gran reloj de sol horizontal …

… al que en su día dedicamos un artículo en este blog.

Siguiendo unos metros más adelante aparece un banco de madera. Es un lugar estupendo para descansar y disfrutar el paisaje del valle del río Seco y de la sierra de El Pobo. Es el segundo mirador.

La ruta toma la calle que desciende hacia la carretera A-226. Allí hay un panel informativo del patrimonio natural y cultural de Monteagudo del Castillo, el tronco muerto de una olma monumental, un hito indicador de la antigua carretera Teruel-Cantavieja y el peirón de Santa Ana.

La calle desciende y alcanza la ermita de la Virgen del Pilar.

Es una obra promovida por el linaje de los Tarín, tal y como se describe en el escudo visible en la fachada principal: “DON IVAN TARIN AÑO 1749”. Es un edificio de mampostería y sillares bien escuadrados en las esquinas, que está cubierto a cuatro vertientes y con teja cerámica.

En su parte delantera cuenta con un pequeño atrio abovedado bajo el que se cobija la fachada principal compuesta por dos vanos de entradas, en los extremos, una ventana con forja metálica en el centro y el escudo heráldico coronando en la parte superior.

El muro perimetral de sillares de piedra y la valla de forja de acceso que delimita su entrada es un añadido posterior.

En los muros del interior conservaba restos de unas vistosas pinturas murales barrocas con motivos vegetales en blanco sobre fondo azul que, hasta hace muy poco, se encontraban en muy mal estado de conservación por el abandono del edificio.

Hace casi un año concluyeron las obras de la restauración acometida por la Fundación Santa María de Albarracín que contaron con el mecenazgo de la Fundación Térvalis. Esta pequeña joya barroca ha recuperado su esplendor.

La ruta sigue. Cruza la carretera y continúa por un paso ganadero entre bancales. Cuando estos terminan comienza un prado corto que está surcado por múltiples trías producidas por el tránsito de los rebaños. Se gira entonces hacia la derecha, en dirección Cedrillas, visible ya a lo lejos.

Esta vía pecuaria termina en un camino por el que viene el PR-TE 45 Ruta de los Cinco Altos a la altura de unos cirojeras que se han extendido sobre unos pequeños hortales abandonados…

… y de un pequeño parque: el Bosque del Pairón. Es una pequeña arboleda formada por álamos blancos, chopos negros, fresnos y olmos siberianos que ha sido plantada por esta asociación.

Muy cerca hay un agradable merendero y unos paneles con cartografía del municipio …

Y, en las inmediaciones, la fuente del Lugar, con su lavadero y abrevadero.

Frente a la fuente, entre dos paredes de piedra, asciende una ancha senda entre prados secos.

Se deja la senda para alcanzar el Alto de la Fuente, coronado por una enorme veleta …

y acompañada de una losa sobre la que se ha escrito el conocido poema de José Antonio Labordeta dedicado a un viento muy nuestro:

Año tras año

viene el cierzo empujando,

año tras año

por las laderas bajas

desde el Moncayo.

Magnífica es la vista que ofrece este alto el núcleo urbano, del cerro de San Cristóbal y del Alto Mijares. Es el tercer mirador de la ruta.

En el descenso hacia el pueblo se pasa junto a otros vestigios de trincheras y a restos de socavones provocados por la explosión de obuses. Una trufera queda a mano derecha. La senda se incorpora al PR-TE 45 a la altura de unos hermosos chopos …

y dejando a mano izquierda unos prados orlados con setos arbustivos y muros de piedra seca …

… se entra en el pueblo por la calle Inueva.

Se cruza la carretera, se pasa junto al hotel Iván Tarín Palacio …

a las antiguas escuelas y a la Casa de los Lozano, donde aparece un arco muy pintoresco.

La ruta concluye en la iglesia dedicada a Nª Sª de los Ángeles, edificio de estilo gótico tardío (s. XVI) …

El exterior, de aspecto muy compacto, está construido con mampostería unida con argamasa dejando el uso de la sillería bien escuadrada para el refuerzo de las esquinas de los muros. Sobre el volumen del edificio sobresale la torre campanario, de tan sólo un cuerpo de altura, y cubierta a cuatro vertientes con teja cerámica.

Su acceso principal, en la fachada este, queda enmarcado por una portada decorativa en forma de arco de medio punto flanqueado por dos columnas talladas con motivos vegetales. Sobre el arco cuenta con un entablamento decorado con molduras y motivos vegetales propios de estilo renacentista, sobre el que se apea el remate en forma de tres hornacinas cuyo interior está decorado en forma de veneras. Estas hornacinas, en origen, debieron un conjunto de tallas religiosas.

Al interior consta de una nave principal a la que se abren tres capillas laterales en cada uno de los lados. Todo ello cubierto con complejas bóvedas de crucería estrellada.

A los pies cuenta con un coro elevado sobre una capilla, también cubierta con bóveda de crucería estrellada, y que actualmente se ha cerrado para adecuarla como capilla de invierno. Como bienes muebles destacados, se conservan exclusivamente la pila bautismal de piedra tallada y una lápida sepulcral, también de piedra, hallada bajo el suelo de la iglesia durante su restauración.

En la placica que hay junto a la iglesia hay un parque muy agradable. Sentarse, descansar y trabar una conversación con cualquier vecino completará el paseo del viajero.

¡Ven a recorrer Monteagudo del Castillo!

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Hoy quiero presentaros un nuevo libro: «El legado del abuelo».

Para confeccionar el libro partí de la idea de dar a conocer las palabras ahora perdidas y que un día fueron el hablar cotidiano de nuestro pueblo. Aquellas que fueron recogidas por la Asociación Amigos del Pairón de Monteagudo del Castillo en la sección “Palabros” de su página web.

Una tarea, en principio difícil, al tener controladas unas ochocientas ochenta palabras y no saber cómo encajarlas en un libro. Por lo que tuve que clasificarlas por: nombres, verbos y adjetivos, extrayendo de esta forma una cantidad importante. Volví a reclasificar para asociarlas a actividades: el acarreo, las caballerías, el clima, la era, la siega, el labrar, sembrar, el monte, oficios, tamaños de fincas, y otras.

Si partimos de la base de que la palabra es el conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o más significados y que denotan objetos concretos y conceptos abstractos, que expresan las emociones humanas y la voluntad, nombran “categorías generales y abstractas de las relaciones del ser”.  Y que el ser es aquello que permanece y es común a todos sin distinción. Pero que todo ser está enriquecido por las vivencias particulares de cada cual y el momento que le tocó vivir. De ahí la riqueza y la grandeza de la palabra, de los “Palabros”, porque da a conocer unas gentes, con sus voluntades y sus emociones, en medio de un mundo muy concreto, el cual forma parte ya de nuestra cultura y nuestra historia.

La riqueza de cada palabra es mayor cuando se emplea en el conjunto de una frase, y mayor todavía en el conjunto de una historia.

Si bien la portada ilustra una calle de este pueblo, una calle que durante más de 20 años consideré que era la mía; un abuelo y un niño de la mano, no es para nada ningún relato relacionado con mi abuelo, ni tampoco describo vivencias familiares. Simplemente uno: un abuelo, unas tertulias, unas historias, con un nieto que empieza a ver la vida. Unos consejos, unas enseñanzas, que ya me gustaría poderlas contar como vividas juntamente con mi abuelo ¡Nada más lejos de la realidad! Tal vez todo lo contrario, describen aquello que a todos nos gustaría que hubiese sido, pero yo os aseguro que nunca fue tal.

En la solapa de la portada aparece la leyenda:

Recordar es signo de que has vivido.

Es signo de que vives.

Es ver desde el presente como se pusieron los cimientos sobre los que se edificó tu yo.

Cada recuerdo es una piedra puesta sobre la muralla protectora del hombre. Santuario de sí mismo.

Compartir los recuerdos es, como dejar las puertas abiertas para que cada uno escudriñe en los rincones donde se atrincheran los más íntimos sentimientos del alma.

No son mis vivencias, pero cuando uno escribe, es inevitable que no transmita al menos parte de los rasgos de los cuales está formado. De ahí la leyenda.

Este libro se divide en tres partes. Son tres bloques que conjuntamente forman una idea: dar a conocer ese magnifico mundo de las palabras que un día fueron el cotidiano hablar de nuestro pueblo, de gentes que en muchos casos han pasado a formar parte ya de nuestra historia, y otros, que, con canas o con calvas, les sigue sonando su música y su letra cuando las escuchan.

La primera parte, es un conjunto de relatos, que bien pudieron ser historia o ficción, pero que se aproximan mucho, a la vida de aquel entonces. Me gusta recoger frases hechas, están entrecomilladas, son como ese mensaje del hombre maduro al niño que comienza.

La segunda parte la componen los trabajos de los niños de la escuela y el escrito de protesta de las niñas. Es a mi entender, una forma clara de dejar por escrito una fotografía de la vida del pueblo en el año 1962. Ya en aquel momento, con los datos en la mano, se aprecia un horizonte incierto.

La tercera parte, es el vocabulario recogido por todos los chavales y chavalas que pisaban las calles del pueblo en el año 1962. Una iniciativa, que quedará para siempre como testimonio de un pasado que sigue iluminando un presente.

El conjunto de los relatos, más los trabajos de los niños, tratan de dar a conocer aquellos palabros en su habitual expresión del momento. Están subrayados en negrita, así como palabras apocopadas de la época, las cuales están en cursiva.

La contraportada es una fuente y una serie de palabros. Y en el centro la leyenda “Fuentes de vida”, porque lo son tanto el agua como las palabras.

¿Por qué el título “el legado del abuelo”?

Es sencillo, está lleno de enseñanzas, o mensajes para aplicar en el hoy: las enseñanzas del espejo, el ser valiente, amar la naturaleza, el reciclar y todo un testamento de vida.

Unas alegres historias que espero os hagan revivir viejos tiempos a unos, y a otros ilustrar una forma de vida ahora perdida:

• El bureo
• El matrimonio que no pudo ser
• Los santos inocentes tienen su día
• San Benito y los sambenitos
• Encontrar una herradura trae buena suerte.
• El guarda del bolage. Historia contada por Eusebio Millán.
• Historias del maestro represaliado del régimen
• El cumpleaños de mi abuelo
• La vida de Andrés, que tuvo que sobrevivir como las perdices con la cascara en el culo y sus peripecias de arriero.
• Mi primer día de escuela.
• El decreto del ministerio.

El abuelo dejó una carpeta con un rico contenido, formado por:

• Un testamento dirigido al nieto.
• Los 10 trabajos que el maestro mandó realizar a sus alumnos.
• El escrito de protesta de las chicas
• Mi primera redacción de la escuela.
• Una hoja parroquial.
• El diccionario de palabros.  

El libro para mí es alegre, divertido e ilustrativo.

No consideré oportuno insertar fotografías, porque las que dispongo no hacen justicia a la realidad de lo que quiero mostrar. Así pues, realicé unos dibujos que hacen juego con la época que se testimonia.

Esta obra jamás se hubiera realizado, si antes, otras personas como Damián Villamón Campos, al frente de la Asociación Amigos del Peirón de Monteagudo, no hubiesen tenido la imaginación y valentía para unir a los hijos del pueblo en la recopilación de ese magnifico mundo de las palabras perdidas. Con lo cual, a él y a todos cuantos hayan contribuido a su recopilación elevo mi más profundo agradecimiento. 

Jamás hubiera pasado por mi imaginación confeccionar dicha obra, si Chabier de Jaime Lorén, director gerente del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, no me hubiese echado el anzuelo con un propósito parecido. Le agradezco, estos, y todos aquellos otros retos que con él han visto la luz.

Si lo descrito hasta ahora, te ha dejado una pequeña inquietud y quieres conocer todo el contenido del libro.

¡No lo olvides!  ¡Estás invitado a la presentación de este!

Tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento de Monteagudo del Castillo, el sábado 10 de agosto a las 18 horas.

Eliseo Guillén (Monteagudo del Castillo)

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Ya llega la vigésimocuarta edición del Poborina Folk. Se dice pronto. Se celebrará los días 21, 22 y 23 de junio de 2024 se juntarán en El Pobo para participar en un festival que es una referencia en la música de raíz.

Un año más con una programación espectacular y con una colección de artistas y de actividades para todas las edades, con el que volver a vivir un fin de semana inolvidable.

El sábado por la mañana, como es habitual, se celebrará la tradicional ruta senderista. En esta ocasión el itinerario recorrerá un buen tramo del Sendero de Pequeño Recorrido «Ruta del Río Seco» (PR TE 45), desde Cedrillas hasta El Pobo y será guiado por el Grupo Alpino Javalambre.

Tiene una longitud de unos 14 km, un perfil muy suave y requiere de unas 3 horas y media. La ruta parte de Cedrillas, pasa por Monteagudo del Castillo y antes de entrar en el término de Ababuj (km 10) toma un desvío hacia El Pobo, pasando por la masía de Santa Ana.

La salida se realizará a las 9:00 h desde la gasolinera de Cedrillas. La organización dispondrá de servicio para llevar desde El Pobo a los conductores que hayan dejado sus vehículos en Cedrillas.

Entre otras muchas actividades, el viernes 21 se inaugurarán dos exposiciones fotográficas, una está dedicada a «Paisajes de Teruel» y la otra es la correspondiente a la tercera edición del Concurso Fotográfico «El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra» para la que se han escogida las 21 fotografías más valoradas por el jurado.

Ambas exposiciones y una tercera de pinturas al óleo podrán verse a lo largo del festival en los bares viejo y nuevo.

¡A disfrutar en El Pobo!

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De rocas y de usos del suelo

Los barrancos de San Cristóbal y de la Virgen del Pilar drenan una parte del término municipal Monteagudo del Castillo que vierten hacia el río Seco. Sus cabeceras son las lomas de Allepuz, una alineación caliza de dirección N-S que une Alcalá de la Selva y Ababuj, en la que descolla el cerro de San Cristóbal (1623 m).

El sustrato geológico de este territorio está formado predominantemente por estratos subhorizontales de calizas, areniscas calcáreas, margas y arcillas depositadas el final del Jurásico (Formación Cedrillas).

Los afloramientos de calizas y areniscas calcáreas, generalmente localizados en zonas altas, son zonas de eficaz recarga hídrica. Sin embargo, al carecer de aptitud agrícola se han dedicado tradicionalmente al pastoreo extensivo.

Las margas y las arcillas, ubicadas en zonas bajas, favorecen la descarga de los pequeños acuíferos locales. Ofrecen, así mismo, un sustrato apropiado para el cultivo, generalmente de cereal y de forrajeras de secano. 

Un territorio frío

El término de Monteagudo del Castillo tiene una temperatura media anual inferiores a 10 ºC, con mínimas muy bajas, unas máximas algo moderadas para un clima continental, por efecto de la altitud. La amplitud térmica es muy acusada, la propia de un régimen térmico mediterráneo continental, y se debe a las rigurosas temperaturas invernales.

Precipitaciones escasas, irregulares y tormentosas

Para la altitud de este territorio las precipitaciones son poco abundantes (435 mm de media anual). Se reparten de forma equilibrada a lo largo del año, siendo ligeramente más lluviosos el verano y el otoño que el invierno y la primavera.

A pesar de encontrarse a sotavento de la sierra de Gúdar, los temporales de Levante son las situaciones atmosféricas que aportan la mayor parte de las precipitaciones. Casi igual de importantes son las recogidas durante los episodios convectivos asociados a los meses cálidos. De hecho, estas montañas son el segundo polo de tormentosidad de la península Ibérica y el primero en tormentas muy violentas.

Las aguas de escorrentía, entre el riesgo y el recurso

En Monteagudo concurren unas circunstancias que favorecen la escorrentía superficial y que reducen la infiltración hídrica: rocas impermeables (margas), pendientes acusadas y torrencialidad notable. La actividad agraria se ha basado en el cultivo del cereal y en la producción de pasto. Las aguas de avenida de las tormentas estivales son un riesgo para el cereal, pero al mismo tiempo un recurso hídrico que ha permitido para mantener verdes los prados en el periodo de máximo déficit hídrico en un territorio de notable sequedad.

Controlar la erosión

En las zonas de mayor pendiente la construcción de bancales con muros de piedra seca o con taludes fijados por matorral favorece la infiltración y reduce la escorrentía.

En los casos de lluvias torrenciales y en terrenos con rocas blandas se hace necesario crear acequias que desempeñan diferentes tipos de funciones. Unas interceptan y concentran la escorrentía (recolectoras), otras encauzan hacia la red principal la escorrentía de las parcelas y la concentrada (evacuadoras) y unas últimas otras derivan el agua ya concentrada hacia lugares en los que pueda ser aprovechada (derivación).

Otro tipo de intervención protectora es modificar la red hidrográfica y se consigue mediante el desplazamiento del curso natural del agua, el diseño de trazados rectos y la excavación de zanjas de drenaje.

Aprovechar la arroyada

En este territorio de lluvias invernales escasas el riego de los prados de siega con la escorrentía conducida mediante acequias de las tormentas estivales permite aumentar la producción de hierba y la cabaña de vacuno en un ombroclima que se acerca a lo semiárido.

Es un riego pasivo muy eficiente que se produce justo el momento de mayor calor y de mayor crecimiento vegetal. Son los derrames. Estas parcelas suelen cerrarse con piedra seca y seto arbustivo.

Algunas acequias de derivación o cauces lateralizados conducen su caudal hasta balsas. El agua podía ser aprovechada para abrevar o para regar pequeños huertos si se encuentran cerca de algún manantial.

En parcelas propensas al encharcamiento en las zonas más bajas se creaban caños, zanjas rellenas de piedras gruesas y se cubrían para drenar el campo y cultivar la superficie. En la salida del caño, el agua se podía acumular en una balsa, regar un prado o servir como una fuente.

Bibliografía:

Pérez-Cueva, A.J. y Fansa G. (2021). Gestión tradicional de la escorrentía de tormentas para riego de prados en Monteagudo del Castillo (Teruel). Geographycalia nº 73, 273-294.

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El paisaje es una manifestación de los procesos naturales o de origen humano que tienen lugar en un territorio. Su dinámica depende directamente de las relaciones establecidas entre la sociedad y su ambiente, mediante la que se construyen estructuras cambiantes a lo largo del tiempo.

El chopo cabecero: cultivo y manejo de un árbol autóctono

El chopo o álamo negro (Populus nigra) es una especie ribereña propia de Europa donde se encuentra con su porte natural. En la cordillera Ibérica de forma tradicional se ha cultivado y gestionado como árbol trasmocho para producir madera de obra, leña y forraje. Es el chopo cabecero, muy raro fuera de estas montañas.

Esta técnica de gestión se produjo en territorios montañosos en los que desaparecieron los bosques autóctonos para proporcionar tierras de cultivo y pastos. La plantación de chopos negros en las riberas y la corta periódica de sus ramas proporcionaba recursos forestales y compatibilizaba el aprovechamiento ganadero de las vegas, además de proteger las fincas cercanas de las avenidas. Es un ejemplo de aprovechamiento agrosilvoganadero.

Un paisaje con personalidad propia

El chopo cabecero es un elemento esencial en la construcción de los paisajes turolenses. Árboles viejos que acompañan a ríos y arroyos, arboledas que conectan montañas con  tierras bajas. Árboles «candelabro» que rompen la monotonía de los espacios agrarios, dedicados a cultivos de especies herbáceas, en tierras de labor, como al pastoreo, en las laderas no laboreables. En muchos lugares las arboledas de chopo cabecero son los únicos ambientes forestales en muchos kilómetros cuadrados.

Un árbol, muchos paisajes

En el sur de la cordillera Ibérica los bosques ribereños originales hace siglos que fueron transformados en espacios agrarios. Actualmente, en su mayor parte, están dedicados a cultivos intensivos de regadío, pequeñas huertas familiares y plantaciones de chopos híbridos, aunque algunas parcelas se han abandonado volviendo a ellas carrizales y otros herbazales propios. Las dehesas o las líneas de chopos cabeceros que acompañan a los ríos separan los cultivos del cauce y crean un espacio donde crecen prados frescos y algunos arbustos.

Junto a las acequias construidas para irrigar estos espacios agrícolas o para alimentar molinos se plantaron alineaciones de chopos que se hicieron cabeceros, para aprovechar el agua, reforzar los taludes y producir madera. Así se extendían las arboledas hasta el margen de las terrazas fluviales.

También se plantaron en las orillas de los riachuelos que descienden por barrancos y ramblas. Forman corredores forestales entre campos de secano o pastizales. Son el único elemento vertical en grandes espacios y tienen un gran valor escénico.

Otros fueron plantados cerca de manantiales y de fuentes, generalmente para favorecer la desecación de los terrenos encharcados (chumarriales) y conseguir su puesta en cultivo. Pueden verse también en ribazos entre campos de secano con suelos frescos donde ofrecían sombra al labrador durante su descanso y funcionaban como pararrayos naturales.

Aunque menos comunes, también crecen sobre las gravas del lecho de cañones fluviales donde ofrecen paisajes en los que los viejos árboles trasmochos contrastan con los roquedos. En algunos barrancos las arboledas de chopos cabeceros contactan con los robledales, carrascales o pinares que cubren las laderas de las montañas.

Un paisaje cambiante

Por su condición de árbol caducifolio el chopo negro participa en la estacionalidad del paisaje de las riberas y de las vegas cultivadas. Con cambios cromáticos. Verde brillante en primavera, verde oscuro en verano y amarillo en otoño. Y, tras la caída de las hojas, en la desnudez de los largos inviernos en la estructura del paisaje. Muestran entonces su silueta de árbol «candelabro», con sus cortos y gruesos troncos, sus complejas cabezas y las largas vigas que en ellas se ensamblan. Una arquitectura vegetal de viejos árboles trasmochos que conforma el armazón y las líneas de fuerza de los paisajes agrarios de unas sierras de clima frío y seco.

La identidad del territorio y de un pueblo

La Convención Europea del Paisaje afirma que «el paisaje es la cultura territorial de un pueblo«. Es identidad y memoria. El paisaje refuerza el cariño a la tierra ya que es el producto de la acción de muchas generaciones sobre el entorno natural.

Las arboledas de chopos cabeceros son resultado del trabajo de las gentes que junto a ellos ha compartido sus vidas. Cada árbol es como una escultura viva siendo los labradores los artistas. Esta actividad ha construido un paisaje con personalidad propia y que caracteriza a un territorio y a una comunidad humana. Es, al mismo tiempo, un paisaje muy singular en el contexto europeo, en el que la naturaleza y la cultura se dan la mano.

Chabier de Jaime Lorén

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