Nacelagua es un manantial de Camarillas. Se encuentra en el fondo de un barranco en cuya cabecera, cerrada por cinglos, durante periodos lluviosos se activa una cascada estacional. Nacelagua es una de las surgencias que alimentan al río Penilla (también llamado Pinilla en algunos mapas antiguos).

El paraje es muy apreciado entre los vecinos de Camarillas. Acceden a él por una senda fácil y atractiva que remonta el barranco y pasa muy cerca del citado arroyo. Recientemente el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha señalizado una ruta que sigue la senda, partiendo del pueblo y terminando en la cascada. No es un sendero de Pequeño Recorrido (PR) aunque emplea marcas de pintura blanca y amarilla, tanto en la señalización vertical (indicadoras o de seguimiento de ruta), como en la horizontal. Comparte un tramo hectométrico con el sendero Camarillas-Miravete de la Sierra (PR-TE 82).

Es un recorrido lineal de 1,56 km de longitud. A paso de senderista, se hace en 25 minutos. Ofrece una pendiente muy suave (desnivel positivo de 40 m).

El trazado de la ruta puede descargarse en el perfil «Parque Cultural del Chopo Cabecero» de wikiloc.

Fue concebido y señalizado como itinerario circular aunque finalmente tuvo que dejarse como lineal, por ello las distancias y tiempos que recogen algunas señales son mayores que las que aquí se indican.

La ruta dispone de buena sombra en su inicio y en su término. Cuenta con varios manantiales a lo largo de su recorrido. Se recomienda pasearla en cualquier época del año. Permite descubrir un precioso conjunto de huertos tradicionales, una magnífica arboleda de chopos cabeceros centenarios, recorrer un arroyo de montaña mediterránea que concluye en una bonita cascada, coincide con una calzada histórica en un breve tramo y atraviesa afloramientos de rocas muy fosilíferas.

La señal indicadora de inicio de la ruta se encuentra en la travesía de la antigua carretera a Aguilar, algo más abajo del lavadero y junto al porche de un edificio municipal de viviendas. La calle remonta y se bifurca. Debe tomarse la que sale a mano derecha que pasa junto a un parquecico presidido por un trillo y que, siguiéndola, se convierte en un camino.

Bajo la plaza de toros (merece la pena desviarse a verla) hay una envejecida señal del PR-TE 82, la ruta a Miravete de la Sierra.

El camino deja a su izquierda, en alto, un conjunto de eras, pajares y corrales construidos con una piedra caliza de un tono amarillento que caracteriza a la arquitectura popular de Camarillas.

A mano derecha del camino, un par de bancales descienden hacia el río, oculto por el estrecho y denso bosque de ribera.

Al dejar el pueblo se alcanza una caseta del sistema de captación de agua. Es uno de las tres fuentes de suministro de agua de boca que actualmente dispone Camarillas. Allí mismo se encuentra la desembocadura del barranco de la Canal en el río Penilla. Destacan algunos notables ejemplares de chopos cabeceros.

En la otra orilla del río se encuentra la huerta de los Barberanes. Es una finca hermosa, que conserva una armoniosa casa de campo junto a su portalada …

que está cerrada con muro de piedra tapizado por enredaderas y que conserva algunos viejos frutales en sus ribazos.

Siguiendo por el camino yacen los troncos y las tozas de varios chopos cabeceros que en su día fueron cortados.

Tanto si se mantienen en pie como si descansan sobre el suelo, estos árboles muertos tienen un gran valor ecológico. Ofrecen multitud de huecos y abundante madera muerta. Soporte, refugio y alimento a complejas comunidades de organismos.

El camino pasa junto a una serie de pequeños huertos, muchos de ellos aún se encuentran bien cuidados y aprovechados. Son, sin duda, los «jardines» más bonitos del pueblo.

Sorprende la altura de sus muros. Es un sistema de protección ante las recurrentes crecidas del río Penilla que, en esta zona, está casi a la misma cota que los huertos. El río tiene en su margen izquierda una ladera de fuerte pendiente mientras que en la derecha se hallan los huertos. Están, pues, en un espacio susceptible de inundarse. Mantenerlos ha debido suponer una permanente lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza.

Una forma de sujetar el cajero del río y de conducir al río fue el plantar chopos en sus márgenes. Sus raíces traban el terreno y lo retienen, además de frenar la velocidad del agua durante las avenidas. Hay que valorar el beneficio que ejercían estos árboles que compensaba la sombra que proyectaban sobre los hortales y la dificultad de su escamonda por la proximidad a los muros. El paseo bajo sus ramas es muy agradable. En cualquier estación del año.

En un talud de la inclinada margen izquierda, aguas arriba, se encuentra la fuente Penilla. Es la que le da el nombre al río, a pesar de que no nacer en ella. En esta ladera en umbría nacen espontáneos los pinos royos (Pinus sylvestris), todavía jóvenes.

Seguramente estas laderas frescas albergaron, hace siglos, pequeños pinares. No puede descartarse que el nombre de la fuente y del río (Penilla o Pinilla) pudiera deberse a la vegetación original de esta ladera.

Una palanca permite cruzar a la margen izquierda del río. Allí abandonaremos el PR-TE 82 que remonta la ladera por un buen camino. El puente está bien asido por una sirga al tronco de un grueso chopo para evitar ser arrastrado durante las crecidas.

La ruta llega a una señal indicadora que nos desvía hacia un paso ganadero entre bancales.

En un primer plano, huerto abandonado que dejaremos a mano derecha.

Al fondo de la misma foto destaca un cinglo (calizas de la Formación Villarroya de los Pinares correspondiente al nº3 del siguiente mapa) que descansa sobre unos materiales más terrosos (margas de la Formación Forcall, en el mapa con el nº 2) que son las que afloran en este pequeño barranco abancalado.

Unas y otras son rocas formadas a partir de sedimentos depositados en ambientes litorales o marinos durante el Cretácico Inferior. La geología de este paraje fue comentada en este artículo relativo al cercano acueducto de Camarillas.

En esta foto aérea se aprecian las pequeñas terrazas agrícolas creadas sobre las margas, en las laderas del barranco, y mediante flechas la situación del cinglo calizo.

Unos y otros forman parte de un pliegue sinclinal desmantelado por la erosión siendo las citadas margas materiales más antiguos que las calizas que las recubren.

El sendero pasa junto a una gran noguera y alcanza el cinglo. Hay que hacer un sencillo retrepe para superarlo. Desde allí puede verse una construcción que se levanta en la orilla izquierda del río Penilla.

Desconocemos su función aunque bien pudo ser uno de los dos apoyos (el otro se encuentra en la margen derecha en peor estado y oculto a la vista) de un pequeño acueducto construido para regar algunos huertos de la margen derecha.

Allí mismo, veremos un trozo del lienzo de un muro de contención del camino, construido con sillares, algunos de grandes dimensiones ….

Este muro aparece interrumpido por haberse producido un deslizamiento en la ladera …

que se le ha llevado una parte que descansa íntegra en la misma ladera.

Esta caída es la responsable de tener que retrepar en un pequeño paso para seguir el trazado original. Durante un breve tramo este camino de herradura conserva el tradicional pavimento de cantos, el propio de las calzadas de las tierras altas de Teruel.

La senda recorre extensas losas pulimentadas por la abrasión de los caminantes y sus caballerías. Son las mismas rocas que afloraban en el cinglo. Unas calizas formadas por fragmentos de caparazones de animales marinos unidos por un cemento carbonatado.

Entre los moluscos destacan las toucasias, un grupo de bivalvos con dos conchas desiguales y arrolladas (rudistas) que formaban parte del bentos en ambientes marinos de arrecife. Algunas de toucasias se encuentran desprendidas y son ya alguno de los cantos que evita el pie del excursionista.

El sendero mantiene un suave ascenso y sigue paralelo al curso del arroyo, que traza ahora una curva abierta.

Las duras calizas de la Formación Villarroya de los Pinares están recubiertas por unas margas intercaladas de calizas y de otras rocas carbonatadas, igualmente muy fosilíferas, que constituyen la Formación Benasal. Esta aflora en la cabecera del barranco y nos acompañará hasta el final de la ruta, ya muy cercana.

Las rocas de la formación Benasal, especialmente las margas y las arenas, son materiales poco resistentes a la erosión y esto se manifiesta en la mayor anchura del valle. De hecho, a nuestra izquierda se abre un amplio barranco por donde desciende una rambla, casi siempre seca, desde el paraje del Corral de Tas.

En sus laderas hay bancales abandonados, alguno plantado de pinos, y una cantera con marcas de taladro y con un tipo de roca muy similar a la de los sillares de la iglesia parroquial de la Virgen del Castillo.

El sendero cruza este barranco y comienza a desdibujarse. Conviene seguir las señales indicadoras de ruta.

Sigue ascendiendo por una ladera cubierta por tomillos y aliagas. Las marcas de pintura son muy evidentes y nos conducen hasta la parte más alta de la ladera en donde aflora un estrato calizo. Este forma una visera en donde, antaño, se encerraría algún atajo de ovejas en caso de necesidad …

En la ladera de enfrente, en la margen izquierda del barranco, se encuentran los mismos estratos que hemos recorrido al ascender por la margen derecha. La alternancia de rocas blandas y duras y su disposición casi horizontal favorecen el desprendimiento de grandes fragmentos de los estratos calizos que, al acumularse, llegan a formar caos de bloques.

La ruta no termina en esta señal. Hay que continuar unos metros más adelante. Allí aparece una cascada formada por un resalte calizo, elevado con bloques de mampostería. Es un paraje muy amable.

Durante los periodos secos, cada vez más frecuentes, en la cascada no cae agua o tan solo unos hilillos. Ahora bien, tras los temporales o las tormentas el caudal del arroyo puede ser importante. Es todo un espectáculo introducirse y ver las cortinas de agua que se forman. Tras nevadas copiosas la cascada se activa igualmente y llegan a formarse bellísimas formaciones de hielo.

Sobre la cascada hay un pequeño prado por el que discurre el arroyo. Esta pradera cuenta con unos robustos y bien cuidados chopos cabeceros.

Seguramente estos árboles servirían de sombreadero para los rebaños de ovejas que encerraban en el vecino corral de Campillo Bajo …

En las inmediaciones de este prado confluyen dos barrancos: el del Prado de Fuentes y el de la Barrancada. Ambos drenan un amplio territorio comprendido entre la Muela y la Loma de Camarillas y la loma de la Cruz. El paisaje son rasos rocosos y tierras de cultivo. Un territorio desforestado y de suave relieve. En realidad, los nacederos de estos arroyos serían las verdaderas fuentes del río Penilla.

Para volver al pueblo hay tres opciones.

La primera opción de retorno consiste en buscar el sendero PR-TE 82 que viene por una cercana pista. El inconveniente es que no acerca a la fuente de Nacelagua.

El camino que nos acerca a la pista pasa junto a un asentamiento de la Edad del Hierro en donde se intuyen las estructuras de la cimentación de viviendas y donde aparecen algunos restos cerámicos.

Igualmente acerca al cantil en donde hay formas de relieve propias del modelado kárstico y donde se ofrece una nueva vista del caos de bloques …

En estos pasillos, bien pegados a la roca, prosperan vigorosas matas de villomeras (Amelanchier ovalis) cuyos cambiantes y vivos colores de hojas, ramas y frutos contrastan con el gris blanquecino de las calizas.

La pista atraviesa una extensa loma caliza que es toda una losa y, tras superarla, acerca a una pequeña chopera en un pequeño un barranco, otro afluente del río Penilla. Éste ya se intuye en el fondo del valle. Tras una curva el camino termina en la palanca de madera que vimos al inicio de la ruta.

Otra posibilidad para la vuelta consiste en seguir el curso del río Penilla.

Para ello, en la última señal indicadora hay que tomar una senda marcada con señales de pintura que desciende por la ladera y que obliga a algún sencillo destrepe.

El sendero pasa junto a un gran bloque parcialmente tallado. En su momento alguien, con martillo y escoplo, sacó las caras externas de lo que debía ser una pila y marcó el borde interno. Hace unos años, un vecino se entretuvo en comenzar su vaciado y comprobó la dureza de la roca. Como puede verse los bloques desprendidos de los estratos calizos sirvieron como materia prima para los canteros locales. Todo se aprovechaba.

La desdibujada senda se acerca después a un bosquete de chopos cabeceros …

… que llevamos viendo en el fondo del valle.

Junto a una señal indicadora de sendero hay una caseta con cerca metálica que protege un sistema de captación de aguas. Es otro de los suministros de agua de boca de Camarillas. Y muy cerca, un manantial. Estamos en Nacelagua.

La formación Benasal tiene estratos calizos que recubren a estratos margosos. En las grietas y fisuras de los primeros se infiltra el agua de lluvia o deshielo y cuando alcanza las margas, muy poco permeables, se ve obligado a salir y forma entonces un manantial. Un manantial que nunca se seca del que surge un agua ligeramente tibia, lo que se aprecia muy bien en los frías días invernales.

El sendero sigue el curso del riachuelo.

Pasa junto a un terrero de margas grises que funciona como capa impermeable del acuífero que alumbra en Nacelagua. Estas rocas son muy ricas en fósiles: braquiópodos, corales, moluscos …

La ruta señalizada termina en la senda por la que vinimos, a la altura de la desembocadura del referido barranco que desciende del corral de Tas y que en su momento cruzamos. Cerrando este pequeño bucle, por ella podemos volver al pueblo. Sería la segunda opción.

Una alternativa de vuelta, un poco más aventurera, es seguir el curso del riachuelo. No tiene senda en su mayor parte pero tampoco tiene pierde. Eso sí, debe evitarse cuando hay crecidas y amenaza de tormenta. Es agradable de recorrer. Sería la tercera opción.

La senda se pierde al entrar en una angostura del valle.

Al recorrer este pequeño cañón se toma conciencia de encontrarnos en el canal de desagüe de un torrente. Un canal de desagüe es un conducto estrecho de cierta pendiente por el que las aguas de un torrente circulan a gran velocidad y que conecta la cuenca de recepción con el cono de deyección.

En esta fotografía aérea se muestran las tres partes del torrente que hay en la cabecera del río Penilla.

Las líneas discontinuas marcan la cuenca de recepción, de una superficie aproximada a las 630 hectáreas, que se extiende por el Prado de Fuentes, Campillo Alto y la Barrancada. Un territorio muy extenso y de suaves pendientes, prácticamente deforestado y en el que abundan los afloramientos de rocas impermeables (arcillas miocenas y margas cretácicas). Estas dos últimas circunstancias favorecen la escorrentía superficial y reducen la infiltración durante las precipitaciones. La rotura de ribazos asociada a la concentración parcelaria realizada hace unos cuarenta años todavía ha favorecido más la formación de avenidas

La flecha corta es canal de desagüe (650 m) y el óvalo, el principio del cono de deyección, es decir, donde se desparraman y pierden energía las aguas y donde se depositan los sedimentos más groseros. Su inicio coincide con los primeros huertos que encuentra el río y su final con el parque que acompaña a las piscinas municipales.

A lo largo del descenso puede verse algún registro y algún tramo de la tubería que conduce el agua del manantial de Nacelagua hasta el pueblo. Es más practicable para caminar la orilla derecha pero, en ocasiones, conviene cruzar a la izquierda por alguno de los bloques que hay en el cauce.

Estrechísimos bancales con muro de piedra dan fe de la necesidad de tierras de labor en tiempos pasados y de que no se escatimaban esfuerzos para conseguirlas.

Bloques acumulados en el lecho del arroyo han retenido cantos y gravas creando pequeñas cascadas que aumentan la oxigenación del agua y favorecen a invertebrados propios de los arroyos de la montaña mediterránea …

Un pequeño y estrecho azud construido en cemento y ladrillo forma una somera balsa y deriva el agua hacia una acequia que permite regar los huertos …

Inmediata al azud se encuentra el Pozo de la Hoya, una pequeña balsa natural en la que destaca la trasparencia del agua.

Durante décadas, antes de que se construyera la piscina municipal, las pozas que se formaban en el río eran la zona de baño para los niños durante los meses de verano.

Grandes bloques acumulados en el margen del cauce nos recuerdan la última gran crecida del río Penilla hace tan solo seis años. Sobre los angulosos cantos, sumergidas, descansan algunas hojas si no se han producido lluvias otoñales de importancia …

En las grietas y planos de estratificación de las calizas prospera una planta rupícola que forma rosetas y que tiene flores blancas. Es conocida como bálsamo (Saxifraga cuneata) y es propia del sur de la cordillera Ibérica.

La senda fluvial pasa junto a las construcciones que vimos al comenzar el tramo de calzada. Allí aparece el trozo de lienzo que se deslizó. Un poco más abajo pasa junto al primero de los huertos, recogido bajo la peña. Y, aguas abajo, volveremos a encontrar los chopos cabeceros, casi siempre cerca de los espacios humanizados. Alguno de los ejemplares son notables.

Siguiendo la senda que acompaña al riachuelo, en su margen izquierda, se aprecia una grieta en la roca en la que hay una fuente: la fuente de la Penilla.

Alguno de los primeros huertos de la margen derecha, además de abandonados, muestran la violencia de las aguas durante las crecidas en forma de paredes caídas. Las altas paredes protectoras.

Y es que su ubicación, a la salida del cono de deyección de un torrente, tiene mucho riesgo. Seguramente las gentes que crearon estos huertos también lo sabían, pero la necesidad apuraba y el aprovechamiento del terreno era total. El esfuerzo y el tiempo necesario para restaurarlos, no se medían.

La ruta de vuelta termina en la señal indicadora que vimos.

Es una delicia de sendero. Es un paseo que, en sí, ya es motivo para venir a Camarillas a pasear y disfrutar del silencio y de la soledad. Un paseo que conocen bien sus vecinos.

Es el paseo a Nacelagua.

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El río Seco es uno de los principales afluentes del río Alfambra.

Se alimenta de los arroyos que descienden de la sierra de El Pobo y, en menor medida, de las estribaciones de la sierra de la Molatilla. Como ambas tienen dirección S-N, determinan la del propio río que recorre la cubeta de El Pobo antes de abrirse paso en la hoz de Ababuj para alcanzar el río Alfambra.

Hace tres años el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra realizó una profunda reforma del PR TE 45, un sendero que aprovechaba un antiguo camino que conectaba Cedrillas y Jorcas.

Redifinió el trazado para aproximarlo al cauce del río, alcanzar la desembocadura en el río Alfambra y conectar con la localidad de El Pobo.

Igualmente renovó de forma completa la señalización para adquirir la calificación de Sendero Turístico de Aragón.

Y recibió una potente difusión en revistas especializados, medios de comunicación y con la edición de un práctico tríptico. Mantuvo la identificación técnica (PR TE 45) pero cambió la denominación para llamarse Ruta del río Seco.

La ruta es lineal, por lo que para ser realizada de forma completa puede iniciarse en cualquiera de los dos extremos. Bien en la localidad de Cedrillas, bien en la desembocadura del río Seco en el río Alfambra, ya en el término de Aguilar. Tiene una derivación a la localidad de El Pobo a través de la masía de Santa y una variante circular en Ababuj para descubrir una hoz espectacular.

En realidad, el PR TE 45 recorre dos valles. Entre Cedrillas y Monteagudo del Castillo el sendero discurre en la cuenca hidrográfica del río Mijares. En esta última localidad, que se encuentra en la divisoria de aguas, accede al valle del río Seco y, por tanto, a la cuenca del río Alfambra.

El recorrido del PR TE 45 por los términos de Monteagudo del Castillo, El Pobo y Ababuj ofrece un paisaje desconocido y sorprendente que esconde múltiples valores culturales y naturales. Muchos de ellos no son siempre evidentes y no siempre se puede disponer de un guía para descubrirlos, aunque sería lo deseable. Por ello el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha creado una ruta temática para interpretar el paisaje del valle del río Seco.

La ruta consta de cinco paneles temáticos independientes que profundizan en un aspecto del paisaje y que jalonan la Ruta del río Seco (PR TE 45) entre las localidades de Monteagudo del Castillo y Ababuj.

Uno de ellos permite descubrir el modelado de la roca caliza en el barranco de los Rodeos (El Pobo). Es un paraje de gran interés geológico en el que pueden observarse formas del relieve que asemejan, a pequeña escala, a las que aparecen en el Torcal de Antequera o en la Ciudad Encantada de Cuenca.

El panel se encuentra junto a un desvío del camino, muy cerca del paraje natural del barranco de los Rodeos.

El panel explica la geología de la depresión de El Pobo, los procesos que han originado el relieve de estas montañas y los ecosistemas rupícolas que se han creado.

Muchos de los campos y prados de Monteagudo del Castillo están cercados con setos arbustivos. Estas matas mejoran las condiciones agronómicas de los cultivos y ofrecen un hábitat favorable a la vida silvestre. Es un paisaje conocido por los geógrafos como «bocage«. Recuerda más al de las campiñas de Bretaña o de Asturias que a los de las montañas mediterráneas. Es una singularidad geográfica.

El panel se encuentra junto al camino, entre el pueblo y el peirón de la Joya…

… y contiene información sobre el aprovechamiento tradicional, los beneficios para el agricultor, su significado ecológico y sobre su valor paisajístico.

El clima del Alto Alfambra es difícil para las actividades humanas. Se caracteriza por sus bajas temperaturas y por la escasez en precipitaciones. Estas, para la notable altitud de la zona, son escasas y muestran una gran irregularidad, concentrándose, en ocasiones, en intensos episodios tormentosos. El ser humano, gran observador, ha desplegado una serie de intervenciones para reducir los efectos erosivos de las tormentas pero también para aprovechar un volumen temporal de agua en el momento en el que las plantas más lo necesitan. A la gestión tradicional de las escorrentías, con la perspectiva de riesgo y también con la de recurso, está dedicado otro de los paneles.

El panel está situado cerca de la masía de la Vega, muy cerca del camino …

y dispone, además de un texto detallado, abundantes mapas y esquemas para comprender esta manifestación del saber campesino tradicional.

El río Seco es muy poco conocido. La ubicación de sus fuentes, el origen de los caudales, la relación con los manantiales, la complejidad de la red de afluentes, los humedales que acoge en su cuenca, la oscilación de los caudales o la singular hoz fluvial que forma en su salida hacia el Alfambra hacen de este río, casi un arroyo, un espacio natural poco estudiado.

La hidrología del río Seco es el tema de un panel ubicado en la confluencia de uno de los principales arroyos que recibe en río Seco, ya en el término de Ababuj …

y ofrece una completa información para conocer las características geográficas y ecológicas de este desconocido curso de agua.

El último panel de la ruta temática está dedicado a la contribución escénica del chopo cabecero en el Alto Alfambra y, también, en el valle del río Seco.

El panel se ubica en la bifurcación del PR TE 45 que permite ascender hasta el núcleo urbano de Ababuj o continuar siguiendo el curso del río Seco para internarse en la hoz de Ababuj.

El panel explica la diversidad de paisajes en las que participa el chopo cabecero, sus profundos cambios estacionales y la identidad que le confiere al territorio y a sus gentes.

Esta nueva ruta temática complementa las vivencias de los senderistas que se internan a descubrir uno de los espacios naturales menos conocidos de la provincia de Teruel.

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De rocas y de usos del suelo

Los barrancos de San Cristóbal y de la Virgen del Pilar drenan una parte del término municipal Monteagudo del Castillo que vierten hacia el río Seco. Sus cabeceras son las lomas de Allepuz, una alineación caliza de dirección N-S que une Alcalá de la Selva y Ababuj, en la que descolla el cerro de San Cristóbal (1623 m).

El sustrato geológico de este territorio está formado predominantemente por estratos subhorizontales de calizas, areniscas calcáreas, margas y arcillas depositadas el final del Jurásico (Formación Cedrillas).

Los afloramientos de calizas y areniscas calcáreas, generalmente localizados en zonas altas, son zonas de eficaz recarga hídrica. Sin embargo, al carecer de aptitud agrícola se han dedicado tradicionalmente al pastoreo extensivo.

Las margas y las arcillas, ubicadas en zonas bajas, favorecen la descarga de los pequeños acuíferos locales. Ofrecen, así mismo, un sustrato apropiado para el cultivo, generalmente de cereal y de forrajeras de secano. 

Un territorio frío

El término de Monteagudo del Castillo tiene una temperatura media anual inferiores a 10 ºC, con mínimas muy bajas, unas máximas algo moderadas para un clima continental, por efecto de la altitud. La amplitud térmica es muy acusada, la propia de un régimen térmico mediterráneo continental, y se debe a las rigurosas temperaturas invernales.

Precipitaciones escasas, irregulares y tormentosas

Para la altitud de este territorio las precipitaciones son poco abundantes (435 mm de media anual). Se reparten de forma equilibrada a lo largo del año, siendo ligeramente más lluviosos el verano y el otoño que el invierno y la primavera.

A pesar de encontrarse a sotavento de la sierra de Gúdar, los temporales de Levante son las situaciones atmosféricas que aportan la mayor parte de las precipitaciones. Casi igual de importantes son las recogidas durante los episodios convectivos asociados a los meses cálidos. De hecho, estas montañas son el segundo polo de tormentosidad de la península Ibérica y el primero en tormentas muy violentas.

Las aguas de escorrentía, entre el riesgo y el recurso

En Monteagudo concurren unas circunstancias que favorecen la escorrentía superficial y que reducen la infiltración hídrica: rocas impermeables (margas), pendientes acusadas y torrencialidad notable. La actividad agraria se ha basado en el cultivo del cereal y en la producción de pasto. Las aguas de avenida de las tormentas estivales son un riesgo para el cereal, pero al mismo tiempo un recurso hídrico que ha permitido para mantener verdes los prados en el periodo de máximo déficit hídrico en un territorio de notable sequedad.

Controlar la erosión

En las zonas de mayor pendiente la construcción de bancales con muros de piedra seca o con taludes fijados por matorral favorece la infiltración y reduce la escorrentía.

En los casos de lluvias torrenciales y en terrenos con rocas blandas se hace necesario crear acequias que desempeñan diferentes tipos de funciones. Unas interceptan y concentran la escorrentía (recolectoras), otras encauzan hacia la red principal la escorrentía de las parcelas y la concentrada (evacuadoras) y unas últimas otras derivan el agua ya concentrada hacia lugares en los que pueda ser aprovechada (derivación).

Otro tipo de intervención protectora es modificar la red hidrográfica y se consigue mediante el desplazamiento del curso natural del agua, el diseño de trazados rectos y la excavación de zanjas de drenaje.

Aprovechar la arroyada

En este territorio de lluvias invernales escasas el riego de los prados de siega con la escorrentía conducida mediante acequias de las tormentas estivales permite aumentar la producción de hierba y la cabaña de vacuno en un ombroclima que se acerca a lo semiárido.

Es un riego pasivo muy eficiente que se produce justo el momento de mayor calor y de mayor crecimiento vegetal. Son los derrames. Estas parcelas suelen cerrarse con piedra seca y seto arbustivo.

Algunas acequias de derivación o cauces lateralizados conducen su caudal hasta balsas. El agua podía ser aprovechada para abrevar o para regar pequeños huertos si se encuentran cerca de algún manantial.

En parcelas propensas al encharcamiento en las zonas más bajas se creaban caños, zanjas rellenas de piedras gruesas y se cubrían para drenar el campo y cultivar la superficie. En la salida del caño, el agua se podía acumular en una balsa, regar un prado o servir como una fuente.

Bibliografía:

Pérez-Cueva, A.J. y Fansa G. (2021). Gestión tradicional de la escorrentía de tormentas para riego de prados en Monteagudo del Castillo (Teruel). Geographycalia nº 73, 273-294.

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La cuenca del río Seco

La cuenca hidrográfica del río Seco coincide con la depresión de El Pobo. Se trata de una cubeta de forma compacta, casi cuadrada, de 118 km² de extensión, pero con disimetría en su relieve.

Por el Oeste, la sierra de El Pobo ofrece las mayores cimas: Alto de la Umbría Negra (1702 m), Castelfrío (1757 m), Cerro Redondo (1702 m), Cabezo de la Atalaya (1711), Hoyalta Alta y Baja (1760 y 1759 m.), Alto de la Sierra (1712 m) y Cerro Jadreales (1663 m).

Por el Este, la cierran las estribaciones septentrionales de la sierra de la Molatilla, gradualmente descendentes desde el Cerro de los Siete Lugares (1645 m) hasta  los Salobrales de Ababuj (1303 m).

Por el Sur, unas suaves lomas que conectan los cerros Coronas (1626 m) y San Cristóbal (1623) separan el valle del río Seco del valle del río Mijares. Finalmente, por el Norte, su límite son otras lomas que descienden desde la sierra de El Pobo (cerro Clavero, 1534 m) hasta el Alto de la Ermita (1387 m) de Ababuj.

El clima del territorio, un factor importante pero no decisivo en su hidrología

El caudal de un río depende fundamentalmente del clima de su cuenca hidrográfica. El clima de la depresión de El Pobo viene determinado por su altitud y su posición geográfica.

En las zonas más elevadas, las temperaturas medias anuales son de unos 8ºC mientras que en las más bajas superan los 10 ºC. Un rasgo importante son las inversiones térmicas producidas por la acumulación del aire frío en el fondo de la cubeta, que pueden originar diferencias de hasta 5ºC en favor de las altas. Otro, la notable continentalidad, con acusadas amplitudes térmicas, tanto diarias como anuales.

Las precipitaciones son escasas para su altitud por el apantallamiento que ejercen las grandes sierras de su entorno regional (Gúdar, Montes Universales y Javalambre). Las medias anuales van de los 600 mm en la sierra de El Pobo a los 400 mm en las zonas más bajas. Se nutren de los temporales de primavera y otoño aunque es muy importante la contribución de las tormentas por episodios convectivos en periodos cálidos, mientras que son muy escasas las nevadas.

La geología, la clave hidrológica del río Seco

La depresión de El Pobo es una cubeta delimitada, al Oeste, por el anticlinorio (conjunto de anticlinales y sinclinales con estructura general de anticlinal) Hoyalta-Castelfrío, y al Este, por el anticlinal Alcalá-Ababuj. Ambos están conectados por un sinclinal que coincide con el fondo de la depresión. En ambos márgenes afloran las calizas -y algunas margas- depositadas a lo largo del Jurásico, mientras que en el fondo de la cubeta lo hacen arcillas, margas y areniscas. que lo hicieron en el tránsito Jurásico-Cretácico (en facies Pürbeck-Weald). La erosión de los relieves de la joven cordillera Ibérica al final del Terciario acumuló gravas, arenas y arcillas en las cubetas cercanas, como ocurrió en la depresión de El Pobo.

Buscando las fuentes del río Seco

En la cartografía, el topónimo río Seco surge de la confluencia de varias ramblas. Ateniéndose a su longitud, una de ellas, la del barranco del Cerro Coronas es, en rigor, la cabecera del río Seco. Este, pues, nace en el collado comprendido entre el Alto de la Umbría Negra y el cerro Castelfrío, a 1650 m de altitud y desemboca en el río Alfambra a 1270 m, completando una longitud total de 24,8 km. Recorre la cuenca hidrográfica siguiendo una dirección SO-NE, que une dos de los vértices del citado cuadrado.

La mayor parte de las ramblas que alimentan al río Seco proceden de la sierra de El Pobo, es decir, de su margen izquierda. Muchas de ellas lo hacen, a su vez, de otras menores. Destacan las de los barrancos de Escorihuela, las Chulillas, Cañada Seca, Quiñonería, Chorrillo, Rehoya y Azaderas. Por su margen derecha recibe los caudales de los barrancos de la Hontancha, Virgen del Pilar, San Cristóbal, Rabosero y Donatio.

El origen de su caudal

Los ríos mediterráneos se alimentan fundamentalmente de manantiales. Esto es todavía más cierto en el caso del río Seco. En los dos alargados y extensos afloramientos de calizas jurásicas, los flancos de la depresión de El Pobo, se infiltra buena parte de las precipitaciones de las tormentas, temporales y nevadas copiosas alimentando a diversos acuíferos.

Algunos descargan en manantiales de las laderas de la cubeta, tanto en el flanco occidental (fuentes de la Penilla, Amarga y Chorrillo) como en el oriental (fuentes de Mas de Ramos o Mas de la Paula). Forman arroyos temporales y de corto recorrido en los que el agua se termina infiltrando.

Una parte importante del agua de los acuíferos aflora en el fondo de la cubeta, bien en manantiales puntuales (fuentes de la Sebastiana, la Sabina, Chinchón, los Cantos, las Cavadas o Villar de la Ansara) o de forma difusa en los prados del Becerril, pequeña depresión de fondo casi plano en donde se formaba una laguna de 18 hectáreas de superficie.

Los terrenos del fondo de la depresión de El Pobo son muy húmedos y no solo en el entorno del río Seco. Para la puesta en cultivo de estas feraces tierras fueron drenados mediantes unas zanjas, conocidas como «caños», que vierten a la red fluvial. El propio cauce del río Seco, en algunos tramos, ha sido igualmente excavado y encauzado, reduciendo su anchura en beneficio de las parcelas cercanas.

Sin embargo, la mayor parte del agua que se infiltra en la sierra de El Pobo aflora en su vertiente occidental, hacia el Bajo Alfambra. Allí, los barrancos han alcanzado en diversos puntos al acuífero, que descarga en manantiales caudalosos. Si no fuera así, si lo hiciera hacia la depresión de El Pobo, el río Seco no llevaría este nombre.

Salvo tras las tormentas copiosas, el río Seco lleva un caudal modesto. Es tan modesto que no le permite su uso para el regadío ni para la existencia de molinos harineros. Habitualmente sufre un estiaje de una duración variable, según la intensidad de las sequías.

En su tramo bajo el río ha abierto la hoz de Ababuj, una serie de meandros encajados en las calizas jurásicas del anticlinal de Alcalá. A su paso por este cañón una parte de su caudal se infiltra en un sumidero. En su salida se encamina entre cerros hacia el río Alfambra en el que desemboca en dos brazos que han creado un cono de deyección.

Un paisaje vegetal irreconocible

Antes de que la acción humana fuera importante, la cuenca del río Seco estaría completamente cubierta por los bosques. En las zonas más altas, más frías y menos secas, prosperarían bosques abiertos de pino royo (Pinus sylvestris) con chaparra (Juniperus sabina) y enebro (Juniperus comunis). Al descender el pino royo se iría sustituyendo por el pino gargallo (Pinus nigra), entrando la carrasca (Quercus ilex) en solanas pedregosas y el rebollo (Quercus faginea) en terrenos más arcillosos y fondos de barrancos. En la parte baja de la depresión de El Pobo, sobre todo sobre los conglomerados, arenas y arcillas miocenas, la sabina albar (Juniperus thurifera) sería la especie forestal dominante, por estar mejor adaptada a la sequedad y a las bajas temperaturas asociadas a las inversiones térmicas.

En aquellos terrenos en los que el freático afloraba, es decir en el fondo de los barrancos y, sobre todo, en el entorno del río Seco, se extendería un bosque de ribera formado por diversas sargas (Salix alba, S. atrocinerea y S. purpurea) y chopos (Populus nigra y P. canescens) con amplias junqueras, carrizales y plantas propias de terrenos húmedos y encharcados.

La deforestación histórica de este territorio, con el fin de conseguir pastos en los altos y tierras de labor en las zonas bajas, cambió completamente el paisaje vegetal. Sin embargo, aún quedan vestigios de la vegetación original, sobre todo en los prados húmedos y en las orillas del río.

Sauces y, en menor medida, chopos trasmochos salpican los ribazos y los caños. Los prados del Becerril albergan una rica comunidad de cárices, gramíneas y juncos tolerantes a la inundación temporal. Estas plantas se extienden en las márgenes del río y se enriquecen con mansega (Cladium mariscus), enea (Typha angustifolia) y carrizo (Phragmites australis). Cuando el río se acerca a los estrechos de Ababuj se acompaña de una frondosa arboleda de chopos cabeceros con un denso sotobosque de vizcodera (Crataegus monogyna) y galabardera (Rosa canina).

Y una variada fauna ribereña

La ribera del río Seco, más que un bosque, como es el caso del vecino río Alfambra, es una alargada y estrecha pradera de inundación temporal. Es un ambiente que mantiene a una compleja comunidad faunística, en la que destacan los insectos (libélulas, saltamontes, mariposas, etc.), los arácnidos y los moluscos (caracoles acuáticos y terrestres). De todos ellos y del resto de invertebrados, poco sabemos.  

Entre los vertebrados, son muy interesantes las poblaciones de barbo colirrojo (Barbus haasi) y, especialmente, de trucha común (Salmo trutta), por su adaptación al estiaje. Sin ser frecuente, puede verse al martín pescador (Alcedo atthis) otear algún remanso desde alguna ramilla. Son frecuentes los rastros y los excrementos de la nutria (Lutra lutra) que remonta desde el Alfambra y aprovecha la concentración de presas en las pozas. En los densos herbazales es fácil encontrar los túneles creados por la rata de agua (Arvicola sapidus), muy abundante en la zona.

La pequeña gran joya ornitológica son los prados del Becerril.

Anátidas, limícolas, garzas, aguiluchos, garzas, grullas y pequeños pájaros se reproducen, invernan o, especialmente, descansan durante sus migraciones, en este diminuto humedal, sobre todo cuando presenta niveles altos.

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16 JULIO, MONTEAGUDO DEL CASTILLO. RUTA GUIADA POR ALEJANDRO PÉREZ CUEVA

En torno al paraje de La Salobreja, en Monteagudo del Castillo, hay una serie de elementos sin aparente conexión: el propio topónimo, que hace referencia a aguas salobres, un yacimiento musteriense de Homo neanderthalensis, un documento histórico que hace referencia a unas salinas, unos hornos de yeso, una dula que aprovecha los magníficos prados…

La clave para conectar todos estos elementos es una facies geológica esencial en la historia de la cordillera Ibérica, el Keuper, perteneciente al Triásico superior. Los materiales blandos del Keuper (arcillas, yesos, margas…) de variados colores, aparecen en la Salobreja relacionados con el anticlinal de Alcalá.

Su contenido en sales explica el topónimo y quizá el intento de producir sal. Sus yesos explican el aprovechamiento local, mediante hornos, como material de construcción. Su erosión explica una topografía cerrada, magnífica para guardar ganado, y seguramente para concentrar la fauna silvestre hallada en el yacimiento de las Callejuelas.

En la actividad de charla introductoria y ruta guiada del domingo 16 de julio intentaremos comprender estas relaciones y formar una opinión sobre las cuestiones que todavía siguen siendo una hipótesis. Pero se tratará de una actividad, en forma de ruta guiada, en la que se podrá apreciar claramente cómo muchos de los rasgos hidrogeológicos de un territorio, de su relieve, incluso de parte de su cultura, tienen unas claves geológicas. No se puede comprender un territorio sin conocer su geología.

Alejandro J. Pérez Cueva

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Llegaron a Aguilar del Alfambra poco antes de las 9 y media en una mañana luminosa y fresca.

Y, tras bajar del autobús, nos acercamos al edificio de los Graneros, el antiguo almacén municipal de trigo y actual Aula de la Naturaleza del Chopo Cabecero, donde se les dio la bienvenida, se les explicó qué es un parque cultural y qué objetivos tiene, adelantándoles algunas de las singularidades de este.

Allí pudieron introducirse en la cultura del chopo cabecero a través de la lectura de los paneles de la exposición permanente y la observación del bonito diorama dedicada al mismo. Y, pudimos intuir la ruta que comenzaríamos a continuación estudiando la gran fotografía del término de Aguilar.

Al comenzar el paseo salimos del pueblo por una explanada junto a la fuente del Bacio. Es una obra hidráulica muy antigua que llevó mucho esfuerzo su construcción pero que permitió disponer a la población de un recurso importante, el agua, en las inmediaciones de sus viviendas. Y apreciamos muy bien cómo se organizaban los usos del agua según sus prioridades. Primero, para consumo de boca para las personas. La que no se aprovechaba se dirigía a un largo abrevadero protegido por un muro de piedra donde bebían los animales domésticos antes de salir o de entrar al pueblo. La sobrante pasaba al lavadero, el espacio en el que se lavaban las ropas de los vecinos. Por último, por un sobradero, el agua salía por una pequeña acequia pudiendo ser utilizada para el riego.

Llegamos enseguida a la ermita del Santo Cristo. Este tipo de edificios se levantaban muchas veces en los principales caminos y muy cerca de los pueblos. Eran espacios colectivos dedicados a la oración y, sobre todo, a pedir ayuda cuando se iniciaba un viaje, pues en el pasado eran siempre inciertos y en ocasiones no siempre estaban exentos de peligros.

Junto a la ermita pudimos observar los primeros chopos cabeceros de la jornada. Con su característica forma de candelabro: un grueso tronco, sobre donde se encuentra la cabeza que es donde se insertan las vigas, las grandes y largas ramas. Explicamos el sistema de aprovechamiento mediante podas periódicas de todo el ramaje para la producción de madera dedicada a la construcción de edificios (viviendas, graneros, corrales, etc.) pues durante varios siglos los bosques fueron muy escasos en la zona y no resultaba fácil encontrar grandes pinos para estos fines.

Nos encontramos una colección de pequeños huertos. Todos ellos cerrados por muros de piedra cubiertos de hiedra y por puertas de madera. Una red de acequias les llevaba el agua de los arroyos cercanos. Algunos huertos aún siguen estando cultivados, otros ya en abandono, un indicador de la despoblación de los pueblos.

Pasamos junto al molino de San Antonio, un gran edificio de origen medieval en el que se aprovechaba el agua de una cercana acequia para moler el cereal. Otro uso del agua, el industrial. Un uso que no limitaba a los anteriores pues no llegaba a consumirse. Junto al molino vimos un joven chopo al que le habían realizado la poda de formación para convertirlo en un chopo cabecero.

Tras llegar al merendero y a la zona de juegos alcanzamos el peirón de San Antonio. Los peirones son unos humildes monolitos construidos en piedra o en ladrillo que estaban dedicados a alguna figura religiosa y que también se levantaban en las entradas o salidas de los caminos en cada pueblo del sur de Aragón.

A lo largo del camino encontramos unos formidables chopos cabeceros recién podados.

Este tipo de poda, conocida como escamonda, permite obtener madera al propietario y, al mismo tiempo, aprovechar los pastos en el entorno de los árboles. Esto era algo muy importante pues la ganadería extensiva ha tenido durante varios siglos un enorme peso en la economía de estos pueblos. Este trabajo era realizado siempre durante el invierno, cuando el árbol se encuentra en reposo vegetativo. Antes se hacía con hacha, ahora con motosierra.

Un mismo árbol puede ser podado de nuevo cada quince años. Tras cada escamonda el árbol rebrote con mucho vigor y rejuvenece completamente el ramaje. El tronco de cada chopo, mientras tanto, continúe creciendo. Muchos de los chopos que encontramos a lo largo del paseo tienen más de cien años y algunos más de doscientos según un estudio realizado por un equipo de científicos. Esto se acerca al límite que puede alcanzar esta especie.

Estos viejos árboles tienen dos importantes funciones en los ecosistemas. Ofrecen mucha madera muerta en el interior del tronco y de la cabeza que es el alimento de una compleja y variada comunidad de insectos especializados, sobre todo escarabajos. Por otro, los abundantes huecos que crean los hongos y los insectos al alimentarse de la madera muerta ofrece lugar donde refugiarse y criar a numerosos vertebrados que viven en estos campos.

Seguimos el camino entre campos de cultivo.

Muchos estaban cerrados por muros de piedra seca, una técnica que empleaba materiales locales y permitía construir paredes que hoy forman un paisaje muy característico. Otros estaban cerrados por setos de arbustos espinosos y de árboles. De esta forma los animales que pastaban en los campos no se escapaban y el dueño podía dedicarse a otra tarea.

Alcanzamos el río Alfambra. Vimos que pese a encontrarnos al principio de primavera, momento del año en el que el caudal regular suele ser más abundante, el río llevaba no traía mucha agua. Este año las precipitaciones están siendo muy escasas y se nota en el escaso caudal. Hablamos del curioso recorrido del río Alfambra que, naciendo a tan solo 70 km del mar Mediterráneo, traza una larga curva para evitar la sierra del Pobo por Galve y dirigirse hacia la ciudad del Teruel donde se une al Guadalaviar y formar el río Turia, a cuya vega debe su nombre el Instituto que nos acompaña.

Un poco más adelante buscamos una buena sombra y unos prados para almorzar y descansar un rato.

Y, como había muchas cosas que ver y que comentar, nos pusimos pronto en marcha.

Hablamos del sistema de reproducción de estos árboles. Vimos la agrupación de flores masculinas. Una especie de colgante formada por muchas pequeñas y discretas flores que solo producen granos de polen, la cápsula que contiene los gametos masculinos, que son tan pequeños y numerosos que el viento los dispersa con gran facilidad. Las agrupaciones de flores femeninas son también colgantes y se desarrollan un poco después para hacer coincidir su maduración con el momento en el que es más abundante el polen, para así asegurar la polinización.

Los chopos cabeceros se plantaban a partir de ramas jóvenes de chopo negro, el chopo más común en estas riberas. Lo hacían lo propietarios de los campos para obtener madera de obra y leña, algo importante en terrenos con un clima tan frío. Al enterrar las ramas en tierra húmeda, enraizaban con facilidad y producían un joven árbol. Es una técnica de reproducción asexual que le ha servido a los árboles de ribera para formar nuevos individuos a partir de ramas arrastradas por la corriente fluvial.

Cruzamos la carretera y seguimos por la senda acompañando al GR 199 la Ruta de los Chopos Cabeceros del Alfambra, con sus marcas de pintura rojas y blancas, que une los pueblos de Gúdar y de Galve.

La senda salió a un camino al llegar a la parte baja de un monte: el Cerro. Allí vimos un panel con réplicas de huellas de dinosaurio. El monte estaba formado por capas (estratos) de arcillas, arenas y calizas, rocas sedimentarias que se depositaron hace unos 100 millones de años en un ambiente de transición entre tierra firme y un amplio mar, conocido como mar de Tethys. Eran ambientes parecidos a los deltas y a las marismas en los que abundaba la vegetación y numerosos animales, entre ellos, diversas especies de dinosaurios.

Seguimos por el camino y encontramos un árbol de gran altura y diámetro. Es el Chopo del Remolinar. Fue el representante español en el concurso Árbol Europeo del Año en 2015, en el que obtuvo un meritorio tercer puesto por ser muy votado entre el público. Un año después fue nombrado Árbol Singular por el Gobierno de Aragón.

Y, de hecho todo este tramo de río, también está reconocido como Arboleda Singular de Aragón «Ribera del Chopo Cabecero» una figura que otorga el Gobierno de Aragón y que reconoce su importancia e interés para la sociedad.

Sobre lo alto de la montaña vimos una pequeña ermita. Tras alcanzar el estrecho, un paso del río entre paredes rocosas, nos desviamos para ascender el cerro. Fue una subida larga y por una ladera muy empinada. Los estratos de las rocas sedimentarias estaban inclinados. Fueron plegados cuando se formó la cordillera Ibérica. Después se erosionaron, unas rocas más que otras, según su dureza. Las formas del relieve eran muy sugerentes.

Al llegar a lo alto de El Cerro nos acercamos al mirador que había junto a la ermita. La vista era magnífica. Se veían las principales sierras del entorno y el río Alfambra, y se adivinaba su recorrido por el bosque de ribera que le acompañaba. Hacia el sur se veía una montaña muy elevada: el pico Peñarroya, el monte más alto del sur de Aragón. Y nos asomamos a ver el desfiladero que ha creado el río al seccionar los estratos calizos. Allí se veía muy bien las capas plegadas de estas rocas. Y se intuía por donde seguía el río entre nuevos estrechos.

Vimos los restos del castillo medieval y entramos a la ermita de la Virgen de la Peña. Hacía un fresco muy agradable en su interior.

Bajamos por un camino hacia Aguilar del Alfambra. El sol estaba alto y hacía calor. Llegamos con sed al pueblo y pudimos refrescarnos en la fuente del Bacio. Y comer.

Después de descansar nos acercamos a la granja y a la fábrica de quesos «El Hontanar». Nos dividimos en dos grupos. Uno fue a visitar la nave en la que descansaban y comían las ovejas. Allí pudimos ver un rebaño de más de mil ovejas. Eran de una raza israelí especializada en producir mucha leche. Los machos, en Aragón conocidos como mardanos, eran más grandes pero menos abundantes. También vimos cordericos que se alimentaban con leche preparada. Esto permitía aprovechar la leche que producían sus madres, tras su ordeño, para destinarla a la elaboración de queso.

Este proceso es el que conocía al mismo tiempo el otro grupo. Pudieron conocer las diferentes etapas necesarias para conseguir este alimento. Al salir pudieron probar quesos de diversas variedades. ¡Estaban riquísimos!

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