El próximo 14 de junio se celebrará en Allepuz la tercera edición del curso «Los chopos cabeceros. La gestión de un patrimonio natural y cultural» que está organizado por la Fundación Antonio Gargallo y que forma parte de la programación de los cursos de la Universidad de Verano de Teruel de 2025.

Tiene como objetivos:

• Comprender el origen y la singularidad del chopo cabecero en la cordillera Ibérica en el marco de los agroecosistemas europeos.
• Conocer la gestión y los aprovechamientos tradicionales del chopo cabecero y su reconocimiento como bien de interés cultural inmaterial.
• Reflexionar sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen las arboledas de chopos cabeceros
• Debatir sobre los modelos de gestión de estos árboles trasmochos con la perspectiva de la arboricultura y la gestión forestal.
• Conocer experiencias de desarrollo rural y de conservación del patrimonio basadas en los chopos cabeceros.

El curso está dirigido a:

• Personas interesadas en la Arboricultura
• Gestores forestales y agronómicos
• Biólogos, ambientalistas y naturalistas
• Personas interesadas en el patrimonio y en los paisajes culturales

El programa es el siguiente:

Día 14 de junio, sábado
Mañana. Biblioteca Municipal. Allepuz

8.45-9.00: Entrega de la documentación
9.00-9.15: Inauguración del curso
9.15-10.15: Conferencia “Los chopos cabeceros en la cordillera Ibérica. La historia, la etnología  y la creación de un paisaje cultural” Ivo-Aragón Ínigo Fernández
10.15-11.15 Conferencia “Funciones ecológicas de los árboles trasmochos. El caso de los chopos cabeceros” Demetrio Vidal Agustín
11.15-11.45 Descanso-café
11.45-12.45 Conferencia “La gestión forestal de los chopos cabeceros. Experiencias y propuestas para la conservación de un arbolado singular” Miguel Ángel Lázaro Palacios.
12.45-13.45 Conferencia “El chopo cabecero, un recurso para el desarrollo rural”. Chabier de Jaime Lorén

14.00-16.00 Comida

Tarde:
16.00-20.00 Jornada de campo por la ribera del río Alfambra en Allepuz. Reconocimiento de los valores ambientales y culturales de los chopos cabeceros. Visita de experiencias de gestión forestal y de gestión sociocultural a cargo de los cuatro ponentes durante los dos módulos.
20.00-20.15 Evaluación y clausura del curso.

Ponentes: 

D. Chabier de Jaime Lorén. Doctor en Geografía. Ex director-gerente del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.
D. Demetrio Vidal Agustín. Biólogo. Bioma Forestal.
D. Miguel Ángel Lázaro Palacios. Ingeniero de Montes en el S.P. de Medio Ambiente de Teruel. Gobierno de Aragón.
D. Ivo-Aragón Ínigo Fernández. Licenciado en Historia

Precio de la matrícula: 

Tarifa general: 20 €
Tarifa reducida: 15 €
Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes sin trabajo, los desempleados, los jubilados, el personal de la Universidad de Zaragoza y los tutores de prácticas de los alumnos de las distintas titulaciones del Campus de Teruel.

En ambos casos, la matrícula no incluye la comida.

La matrícula puede realizarse en el siguiente formulario de inscripción.

Reconocimiento

La realización de esta actividad formativa tiene reconocimiento por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte como curso de formación de ocho horas.

Alojamiento: 

Quien lo desee puede encontrar alojamiento en Allepuz o en otras localidades del entorno.

La entrada LOS CHOPOS CABECEROS. LA GESTIÓN DE UN PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL (3ª EDICIÓN) se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Hace poco soñé, y en el sueño me vi como cuando era jovenzuelo de 14 años, pastoreando con mi punta de 60 ovejas entre las montañas, laderas y llanos de mi pueblo.

En medio de la soledad del campo, el aullido del lobo se sentía tan cerca, que por más que enarbolaba mi garrote con el brazo tembloroso no era capaz de mantener la calma. Con entrecortada voz, en momentos casi inaudible, pedía auxilio. A mis oídos también llegaban jolgorios lejanos de otros pastores en entretenida conseja (cuento, fábula o patraña de sabor antiguo) ausentes ellos de mi presente miedo, pues o no me oían, o fingían no oírme.

¡Ya no dormí en toda noche! Me la pasé recordando que, como pastor, apenas supe distinguir a la oveja negra de la blanca, el mardano de la borrega. Dice el dicho que oveja que bala, bocado que pierde… ¡su significado tendrá! Rincones dormidos en mi persona, los he descubierto en conseja con otro u otros pastores. La habilidad o pillería para ser el primero en llevar tu rebaño al rastrojo, ahora desprovisto de caballones, o en orillar aquel ribazo con hierba fresca, al igual que no quedarte sin majada (corral o cuadra dispersa por el campo) a la hora de asestar en la época de verano, contrastaban con el ambiente familiar de la conseja o con el hacer hueco en tu majada a otro rebaño ante una tormenta.

La mente es ese viajero capaz de atravesar en un segundo lo que la vida te ha deparado en muchos años. En ese segundo vives y revives momentos del pasado. Unos duros, otros alegres, porque los insignificantes no suelen ser viajeros del tiempo. Y en otro segundo estás en el presente y puedes comparar el ayer con el hoy.

En el revivir, tienes presente las leyes de las majadas: el prioritario ante el resto de los pastores es el propietario de esta, o el aparcero que trabaja sus tierras, o el que disfruta de los pastos del propietario. A partir de aquí y, ante la ausencia en la zona de éste, el resto de los pastores tienen igualdad de posibilidades para ocuparla, tanto para asestar de verano, como en una tormenta. Es aquí donde viene la astucia y la pillería para posicionarse ante los demás. El resto eran cerca de 30 pastores dispersos por el termino, igual que dispersas eran sus majadas.

De regreso al presente y ante la ausencia de sueño, sitúo, una a una, todas las majadas que conozco. Casi todas las he habitado con mi pequeño rebaño y hasta otras que ya en aquel entonces estaban derruidas. Comparadas con el hoy, en deterioro la mayoría. Todas ellas con ausencia de rebaños en su interior desde hace más de 20 años ¡Se han quedado pequeñas y por lo tanto vacías!

En mi puntear nocturno detallo una a una todas las majadas. Y cuento 56. ¡Muchos corrales son! Máxime que cada rebaño disponía de su propio corral, bien en el pueblo, o en cada masía.

Las majadas son una riqueza paisajística. La gran belleza de la piedra y el rojo de la teja entrecorta las crestas de las verdes montañas, cual pintor, con pincelada corta, traza signos de vida en un cuadro.

Las majadas forman parte de nuestra historia y nuestra cultura. Son signos de una forma de vida: la ganadería, las ovejas, la lana, el estiércol, riquezas de antaño que en muchos casos ya se ha comido el lobo. Un lobo sin dientes, pero hambriento, que derriba paredes y tejados. Un lobo del que ha tenido que huir el hombre. Un lobo que ha borrado del paisaje, con el soplo violento del tiempo, el blanco moteado de negro de los rebaños y derribará cada tejado y cada pared de las majadas que aún perduran. Un lobo que aúlla en medio del más completo de los olvidos.

En mi recuerdo habitan unos 30 pastores y unas 2800 ovejas. Hoy, sólo un pastor y tal vez 1000 cabezas. Los testimonios siguen ahí, clamando que hubo un tiempo distinto del actual donde tenía importancia lo que ahora no la tiene.

La memoria viaja en el tiempo, igual que las nubes vienen y van, los ciclos son cambiantes, se resurge de las cenizas. El libro de amillaramiento de Monteagudo del año 1950 nos demuestra una forma de vida peor que la que habita en mis recuerdos, con menos ovejas y más pequeños los rebaños. Hubo otros lobos que se alimentaban de todo bicho viviente.

250 páginas agrupadas en 125 fotos, un gran trabajo, para resumir en una tabla de Excel. Más de 2000 apuntes, más de 2000 sumas individuales componen todo el rellenado del cuadro del Excel. A simple vista, son muchos datos y complejos de analizar pero me propongo compararlos con mi más lejano recuerdo, con la existencia de las 56 majadas y con el presente.

El propietario número 138, Urbano Zafón Galve, es el último de la lista de los residentes en el pueblo con propiedades. El resto hasta los 170 son propietarios que no habitan en el pueblo. Según el censo que publica Monteagudo en Wikipedia, había 423 personas en el año 1950. Ha habido un lobo que se ha llevado por delante a muchas almas dejando el pueblo con apenas 43 censadas.

Pero volviendo al sector de la oveja, en la tabla Excel aparecen 1816 cabezas, un dato inferior a mi recuerdo. Desmenuzándolo, vemos que hay: 6 propietarios con una oveja cada uno; 6 con 2; 9 con 3; 4 con 4; 1 con 5; 2 con 6; 2 con 7; 4 con 8; 3 con 10; 2 con 11; 1 con 12; 2 con 15; 2 con 18; 2 con 20; 3 con 25; 5 con más de 30 y menos de 40; 11 con más de 40 y menos de 50; 3 de 70; y 3 con más de 100. Estos datos no son ni mucho menos los apropiados para llenar el continente de 56 majadas. Si lo analizamos más minuciosamente, podemos observar que 3 propietarios tienen 551 cabezas; que 22 poseen 1446 cabezas; y que el resto son 49 propietarios con un censo de 369 cabezas.

No hay, o no he podido encontrar censo de las cabezas que existían en Monteagudo anterior a la guerra. Tampoco hay datos ciertos que determinen el punto mínimo de cabezas con que quedó el pueblo posteriormente a la guerra. Sí hay datos, no precisos en el número, de que se sacrificaban animales para alimentar a las distintas fuerzas que dominaron Monteagudo en aquella fatídica guerra (no es el momento de este análisis). Tampoco tengo datos de qué rebaños pertenecían a propietarios de Monteagudo y que en el año 1950 estaban localizados en otros distritos.

Cuando comparo los datos del amillaramiento con los que hay en mi memoria necesariamente tengo que desgranarlos más para comprender. ¿Qué representa una oveja frente a una vaca? En mi época decían que una vaca consume como 10 ovejas, por lo tanto, siguiendo esta comparación también será 10 veces más económica a la hora de comprarla. Cada pastor asalariado solía llevar mínimo una oveja, a veces hasta 10, las cuales eran de su propiedad y pasturaban y comían en la cuadra con las del amo (amo, es igual a propietario). Se llamaban las ahorras.

Mi análisis me lleva a pensar que en el periodo de guerra disminuyeron mucho las cabezas de ganado. Si bien ya existía la masía de Salobreja como propiedad del Concejo (excelente dehesa para las vacas) los vecinos de Monteagudo no disponían de dinero para comprar vacas y posiblemente tampoco tendrían donde adquirirlas. Los pocos dineros que podían ahorrar los invertían en un animal más fácil de comprar y más fácil de pastorear agrupado en rebaños: la oveja. De ahí que haya 49 propietarios con un total de 369 cabezas. ¿Serían estas las llamadas ahorras que se iban consiguiendo después de un estado muy precario de muchos vecinos? Posiblemente sí.

El sueño que he descrito al principio me llevó a detallar cada una de las majadas, y a pensar que Monteagudo pudo, a pesar del pequeño tamaño del término (44,37 km2, o lo que es igual 4437 hectáreas) tener gran cantidad de cabezas de lanar. Lo calificaría como una cifra bastante superior a la que hay en mi memoria de 2800. No he podido encontrar más datos que el libro del amillaramiento de Monteagudo del año 1950, del cual ya he hablado. Pero éste, de lo único que nos alerta, es del precario estado de la población posterior a la guerra del cual no se había rehecho todavía al menos hasta el nivel que abarca mi memoria por los años 65.

No resisto la tentación, una vez que tengo los datos de dicho libro en mi poder y los hago públicos. Siento que debo comentar esa otra forma de vida que se oculta entre los datos y que tal vez yo los analicé desde un punto vista muy subjetivo.

En el libro de Relatos y Retratos hice público el documento donde el rey concede la legalización como Dehesa Boyal a la zona denominada Horcajo. El pueblo justifica dicha petición en el amillaramiento de 414 cabezas de ganado boyal de todas clases. Esto ocurrió el 21 de julio de 1894. En él, yo decía que las 414 cabezas eran muchas y lo defendía con el argumento de que las pocas o muchas vacas que existieran en su día estaban asociadas a los trabajos del campo y a su vez podían parir cada cierto tiempo una cría. Esto es aplicable a las yeguas y burras.

Clasificando los datos del libro de amillaramiento, una vez apartados los datos de las masadas, en el pueblo existían 27 burras y 26 yeguas. Más 42 vacas. Esto nos determina que en aquellas casas donde no había ovejas, la oportunidad de obtener ingresos por venta de crías solo podía venir a partir de los animales boyales: burras, yeguas y vacas. Este dato que yo imaginaba como real ahora puedo afirmarlo pues el propio secretario Manuel Pérez Herrero así los justifica, incluidas las 70 vacas de todo el término municipal, como animales asociados a la labor del campo.

Los que son de mi generación pueden recordar una dula, donde habría más de 100 cabezas de vacas y más de 60 yeguas, exclusivamente del pueblo, sin contar las masías. Esto significa, que hubo un lobo voraz en tiempo de la guerra reflotando en cierta medida a partir de los años 50 y hasta los 65. Apoyado claro está con la compra de Salobreja un año antes de la guerra y legalizada para el año 1950, donde pasa a propiedad Municipal. La burra evoluciona en más yeguas, y la vaca boyal en vaca castellana y, posteriormente, en vaca catalana o charolesa.

No puedo por menos intentar clarificar lo que ocurría con las fincas. Me llama la atención que la masía de la Sabina (no he podido localizar al propietario) si bien el azar me llevó a buscar quien era el vecino del caseto Tiburcio que todos conocemos. Sus linderos, de este y oeste, se corresponden con propiedades de dicha masía. Rogelio Izquierdo figura como propietario de dichos linderos y, sin embargo, este señor no consta como propietario de nada en la lista.

La superficie de las propiedades comprende los yermos, ribazos, prados y guardados (zonas amojonadas como propiedad de alguien, y que suelen ser de pastos de uso exclusivo del propietario). Con un vistazo a ciertas fincas en el libro de amillaramiento, donde aparecen los yermos descritos y los prados. En mi mente se comparan con el presente donde muchos ribazos han desaparecido, se han roturados cerradas que eran prados y allí donde había un yermo hoy está labrado.

¿Por qué había yermos? La respuesta a esto habría que buscarla en la falta de productividad de los mismos, asociada a aquellos propietarios que tenían tierra suficiente para labrar con uno, o dos pares de machos. Porque aquel propietario de pequeñas fincas y pocas hectáreas, labraba y eso sí que lo puedo certificar, labraba hasta la mismísima orilla donde estuviese la hita de separación de la propiedad. Fuese tierra de primera, de segunda o de tercera categoría.

Una vez separadas las hectáreas pertenecientes al Ayuntamiento (parcelas, Salobreja, Horcajo y monte) y a la Junta de Pastos (resto) nos quedan 1347 hectáreas que se corresponden con el 100 % de los propietarios de la lista.

16 grandes terratenientes o masadas suman 832,2 hectáreas, el 61,78%
Los 18 siguientes suman 200 hectáreas que representan el 14,85%
La suma de los 16 más los 18 dan 1032 hectáreas y representan el 76,61%

El resto son 321 hectáreas, repartidas entre 117 propietarios. La media de estos datos daría 2,74 hectáreas por propietario. Si bien vemos muchos propietarios con menos de una hectárea.

El punto intermedio, después de ver cuantas hectáreas tenían ciertas familias que quedaron inalteradas sus propiedades hasta donde abarca mi memoria, estaría en un baremo entre 8 y 12 hectáreas las que se labraban con un par de caballerías, no burras, ni vacas. A las cuales habría que poner menos hectáreas, tal vez entre 5 o 6. Y siguiendo este cálculo, las grandes fincas tendrían en el mejor momento 3, 4, 5, 6, o tal vez más animales de labor.

Si tomamos el valor de 12 hectáreas por par de animales de labor, el resultado sería de 222 animales boyales. Dato muy inferior al justificado por el Ayuntamiento para la legalización de la Dehesa Boyal de 414 cabezas. Lo que significa que en aquella época con un par de boyales no labraban de media más que 6 hectáreas. Y, sin embargo, los 222 animales es ligeramente superior al censo de amillaramiento (188). La diferencia son 34 animales que es un 15% menos. Siguiendo con lo descrito anteriormente, hubo un lobo que se comió, tal vez en un solo bocado, un mínimo de 34 animales boyales y que bien pudieron ser 225. También esto pudo ser la consecuencia de que aparezca mucho yermo.

En la lista aparecen 30 propietarios con 1 solo animal boyal lo que significa que entre ellos trabajaban a coyunda (haciendo par con el boyal del vecino) las pocas hectáreas de su propiedad y otras que explotaban a rento, a la tercería o, en el mejor de los casos, a medias.

Si con una media de 10 hectáreas se vivía y nada más, todo aquel que estaba por debajo y no disponía de rebaño lanar estaría pasándolo mal. Y aquellos que estaban por debajo de 5 hectáreas, en muchos casos, estaban llamados a formar coyunta o apuntarse a trabajar allí donde le daban trabajo con su única herramienta disponible: “sus brazos”. Y de un destino que ya jamás volvieron. El lobo muerde por todas partes

Eliseo Guillén Daudén

La entrada LAS OVEJAS Y EL LOBO se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Nacelagua es un manantial de Camarillas. Se encuentra en el fondo de un barranco en cuya cabecera, cerrada por cinglos, durante periodos lluviosos se activa una cascada estacional. Nacelagua es una de las surgencias que alimentan al río Penilla (también llamado Pinilla en algunos mapas antiguos).

El paraje es muy apreciado entre los vecinos de Camarillas. Acceden a él por una senda fácil y atractiva que remonta el barranco y pasa muy cerca del citado arroyo. Recientemente el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha señalizado una ruta que sigue la senda, partiendo del pueblo y terminando en la cascada. No es un sendero de Pequeño Recorrido (PR) aunque emplea marcas de pintura blanca y amarilla, tanto en la señalización vertical (indicadoras o de seguimiento de ruta), como en la horizontal. Comparte un tramo hectométrico con el sendero Camarillas-Miravete de la Sierra (PR-TE 82).

Es un recorrido lineal de 1,56 km de longitud. A paso de senderista, se hace en 25 minutos. Ofrece una pendiente muy suave (desnivel positivo de 40 m).

El trazado de la ruta puede descargarse en el perfil «Parque Cultural del Chopo Cabecero» de wikiloc.

Fue concebido y señalizado como itinerario circular aunque finalmente tuvo que dejarse como lineal, por ello las distancias y tiempos que recogen algunas señales son mayores que las que aquí se indican.

La ruta dispone de buena sombra en su inicio y en su término. Cuenta con varios manantiales a lo largo de su recorrido. Se recomienda pasearla en cualquier época del año. Permite descubrir un precioso conjunto de huertos tradicionales, una magnífica arboleda de chopos cabeceros centenarios, recorrer un arroyo de montaña mediterránea que concluye en una bonita cascada, coincide con una calzada histórica en un breve tramo y atraviesa afloramientos de rocas muy fosilíferas.

La señal indicadora de inicio de la ruta se encuentra en la travesía de la antigua carretera a Aguilar, algo más abajo del lavadero y junto al porche de un edificio municipal de viviendas. La calle remonta y se bifurca. Debe tomarse la que sale a mano derecha que pasa junto a un parquecico presidido por un trillo y que, siguiéndola, se convierte en un camino.

Bajo la plaza de toros (merece la pena desviarse a verla) hay una envejecida señal del PR-TE 82, la ruta a Miravete de la Sierra.

El camino deja a su izquierda, en alto, un conjunto de eras, pajares y corrales construidos con una piedra caliza de un tono amarillento que caracteriza a la arquitectura popular de Camarillas.

A mano derecha del camino, un par de bancales descienden hacia el río, oculto por el estrecho y denso bosque de ribera.

Al dejar el pueblo se alcanza una caseta del sistema de captación de agua. Es uno de las tres fuentes de suministro de agua de boca que actualmente dispone Camarillas. Allí mismo se encuentra la desembocadura del barranco de la Canal en el río Penilla. Destacan algunos notables ejemplares de chopos cabeceros.

En la otra orilla del río se encuentra la huerta de los Barberanes. Es una finca hermosa, que conserva una armoniosa casa de campo junto a su portalada …

que está cerrada con muro de piedra tapizado por enredaderas y que conserva algunos viejos frutales en sus ribazos.

Siguiendo por el camino yacen los troncos y las tozas de varios chopos cabeceros que en su día fueron cortados.

Tanto si se mantienen en pie como si descansan sobre el suelo, estos árboles muertos tienen un gran valor ecológico. Ofrecen multitud de huecos y abundante madera muerta. Soporte, refugio y alimento a complejas comunidades de organismos.

El camino pasa junto a una serie de pequeños huertos, muchos de ellos aún se encuentran bien cuidados y aprovechados. Son, sin duda, los «jardines» más bonitos del pueblo.

Sorprende la altura de sus muros. Es un sistema de protección ante las recurrentes crecidas del río Penilla que, en esta zona, está casi a la misma cota que los huertos. El río tiene en su margen izquierda una ladera de fuerte pendiente mientras que en la derecha se hallan los huertos. Están, pues, en un espacio susceptible de inundarse. Mantenerlos ha debido suponer una permanente lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza.

Una forma de sujetar el cajero del río y de conducir al río fue el plantar chopos en sus márgenes. Sus raíces traban el terreno y lo retienen, además de frenar la velocidad del agua durante las avenidas. Hay que valorar el beneficio que ejercían estos árboles que compensaba la sombra que proyectaban sobre los hortales y la dificultad de su escamonda por la proximidad a los muros. El paseo bajo sus ramas es muy agradable. En cualquier estación del año.

En un talud de la inclinada margen izquierda, aguas arriba, se encuentra la fuente Penilla. Es la que le da el nombre al río, a pesar de que no nacer en ella. En esta ladera en umbría nacen espontáneos los pinos royos (Pinus sylvestris), todavía jóvenes.

Seguramente estas laderas frescas albergaron, hace siglos, pequeños pinares. No puede descartarse que el nombre de la fuente y del río (Penilla o Pinilla) pudiera deberse a la vegetación original de esta ladera.

Una palanca permite cruzar a la margen izquierda del río. Allí abandonaremos el PR-TE 82 que remonta la ladera por un buen camino. El puente está bien asido por una sirga al tronco de un grueso chopo para evitar ser arrastrado durante las crecidas.

La ruta llega a una señal indicadora que nos desvía hacia un paso ganadero entre bancales.

En un primer plano, huerto abandonado que dejaremos a mano derecha.

Al fondo de la misma foto destaca un cinglo (calizas de la Formación Villarroya de los Pinares correspondiente al nº3 del siguiente mapa) que descansa sobre unos materiales más terrosos (margas de la Formación Forcall, en el mapa con el nº 2) que son las que afloran en este pequeño barranco abancalado.

Unas y otras son rocas formadas a partir de sedimentos depositados en ambientes litorales o marinos durante el Cretácico Inferior. La geología de este paraje fue comentada en este artículo relativo al cercano acueducto de Camarillas.

En esta foto aérea se aprecian las pequeñas terrazas agrícolas creadas sobre las margas, en las laderas del barranco, y mediante flechas la situación del cinglo calizo.

Unos y otros forman parte de un pliegue sinclinal desmantelado por la erosión siendo las citadas margas materiales más antiguos que las calizas que las recubren.

El sendero pasa junto a una gran noguera y alcanza el cinglo. Hay que hacer un sencillo retrepe para superarlo. Desde allí puede verse una construcción que se levanta en la orilla izquierda del río Penilla.

Desconocemos su función aunque bien pudo ser uno de los dos apoyos (el otro se encuentra en la margen derecha en peor estado y oculto a la vista) de un pequeño acueducto construido para regar algunos huertos de la margen derecha.

Allí mismo, veremos un trozo del lienzo de un muro de contención del camino, construido con sillares, algunos de grandes dimensiones ….

Este muro aparece interrumpido por haberse producido un deslizamiento en la ladera …

que se le ha llevado una parte que descansa íntegra en la misma ladera.

Esta caída es la responsable de tener que retrepar en un pequeño paso para seguir el trazado original. Durante un breve tramo este camino de herradura conserva el tradicional pavimento de cantos, el propio de las calzadas de las tierras altas de Teruel.

La senda recorre extensas losas pulimentadas por la abrasión de los caminantes y sus caballerías. Son las mismas rocas que afloraban en el cinglo. Unas calizas formadas por fragmentos de caparazones de animales marinos unidos por un cemento carbonatado.

Entre los moluscos destacan las toucasias, un grupo de bivalvos con dos conchas desiguales y arrolladas (rudistas) que formaban parte del bentos en ambientes marinos de arrecife. Algunas de toucasias se encuentran desprendidas y son ya alguno de los cantos que evita el pie del excursionista.

El sendero mantiene un suave ascenso y sigue paralelo al curso del arroyo, que traza ahora una curva abierta.

Las duras calizas de la Formación Villarroya de los Pinares están recubiertas por unas margas intercaladas de calizas y de otras rocas carbonatadas, igualmente muy fosilíferas, que constituyen la Formación Benasal. Esta aflora en la cabecera del barranco y nos acompañará hasta el final de la ruta, ya muy cercana.

Las rocas de la formación Benasal, especialmente las margas y las arenas, son materiales poco resistentes a la erosión y esto se manifiesta en la mayor anchura del valle. De hecho, a nuestra izquierda se abre un amplio barranco por donde desciende una rambla, casi siempre seca, desde el paraje del Corral de Tas.

En sus laderas hay bancales abandonados, alguno plantado de pinos, y una cantera con marcas de taladro y con un tipo de roca muy similar a la de los sillares de la iglesia parroquial de la Virgen del Castillo.

El sendero cruza este barranco y comienza a desdibujarse. Conviene seguir las señales indicadoras de ruta.

Sigue ascendiendo por una ladera cubierta por tomillos y aliagas. Las marcas de pintura son muy evidentes y nos conducen hasta la parte más alta de la ladera en donde aflora un estrato calizo. Este forma una visera en donde, antaño, se encerraría algún atajo de ovejas en caso de necesidad …

En la ladera de enfrente, en la margen izquierda del barranco, se encuentran los mismos estratos que hemos recorrido al ascender por la margen derecha. La alternancia de rocas blandas y duras y su disposición casi horizontal favorecen el desprendimiento de grandes fragmentos de los estratos calizos que, al acumularse, llegan a formar caos de bloques.

La ruta no termina en esta señal. Hay que continuar unos metros más adelante. Allí aparece una cascada formada por un resalte calizo, elevado con bloques de mampostería. Es un paraje muy amable.

Durante los periodos secos, cada vez más frecuentes, en la cascada no cae agua o tan solo unos hilillos. Ahora bien, tras los temporales o las tormentas el caudal del arroyo puede ser importante. Es todo un espectáculo introducirse y ver las cortinas de agua que se forman. Tras nevadas copiosas la cascada se activa igualmente y llegan a formarse bellísimas formaciones de hielo.

Sobre la cascada hay un pequeño prado por el que discurre el arroyo. Esta pradera cuenta con unos robustos y bien cuidados chopos cabeceros.

Seguramente estos árboles servirían de sombreadero para los rebaños de ovejas que encerraban en el vecino corral de Campillo Bajo …

En las inmediaciones de este prado confluyen dos barrancos: el del Prado de Fuentes y el de la Barrancada. Ambos drenan un amplio territorio comprendido entre la Muela y la Loma de Camarillas y la loma de la Cruz. El paisaje son rasos rocosos y tierras de cultivo. Un territorio desforestado y de suave relieve. En realidad, los nacederos de estos arroyos serían las verdaderas fuentes del río Penilla.

Para volver al pueblo hay tres opciones.

La primera opción de retorno consiste en buscar el sendero PR-TE 82 que viene por una cercana pista. El inconveniente es que no acerca a la fuente de Nacelagua.

El camino que nos acerca a la pista pasa junto a un asentamiento de la Edad del Hierro en donde se intuyen las estructuras de la cimentación de viviendas y donde aparecen algunos restos cerámicos.

Igualmente acerca al cantil en donde hay formas de relieve propias del modelado kárstico y donde se ofrece una nueva vista del caos de bloques …

En estos pasillos, bien pegados a la roca, prosperan vigorosas matas de villomeras (Amelanchier ovalis) cuyos cambiantes y vivos colores de hojas, ramas y frutos contrastan con el gris blanquecino de las calizas.

La pista atraviesa una extensa loma caliza que es toda una losa y, tras superarla, acerca a una pequeña chopera en un pequeño un barranco, otro afluente del río Penilla. Éste ya se intuye en el fondo del valle. Tras una curva el camino termina en la palanca de madera que vimos al inicio de la ruta.

Otra posibilidad para la vuelta consiste en seguir el curso del río Penilla.

Para ello, en la última señal indicadora hay que tomar una senda marcada con señales de pintura que desciende por la ladera y que obliga a algún sencillo destrepe.

El sendero pasa junto a un gran bloque parcialmente tallado. En su momento alguien, con martillo y escoplo, sacó las caras externas de lo que debía ser una pila y marcó el borde interno. Hace unos años, un vecino se entretuvo en comenzar su vaciado y comprobó la dureza de la roca. Como puede verse los bloques desprendidos de los estratos calizos sirvieron como materia prima para los canteros locales. Todo se aprovechaba.

La desdibujada senda se acerca después a un bosquete de chopos cabeceros …

… que llevamos viendo en el fondo del valle.

Junto a una señal indicadora de sendero hay una caseta con cerca metálica que protege un sistema de captación de aguas. Es otro de los suministros de agua de boca de Camarillas. Y muy cerca, un manantial. Estamos en Nacelagua.

La formación Benasal tiene estratos calizos que recubren a estratos margosos. En las grietas y fisuras de los primeros se infiltra el agua de lluvia o deshielo y cuando alcanza las margas, muy poco permeables, se ve obligado a salir y forma entonces un manantial. Un manantial que nunca se seca del que surge un agua ligeramente tibia, lo que se aprecia muy bien en los frías días invernales.

El sendero sigue el curso del riachuelo.

Pasa junto a un terrero de margas grises que funciona como capa impermeable del acuífero que alumbra en Nacelagua. Estas rocas son muy ricas en fósiles: braquiópodos, corales, moluscos …

La ruta señalizada termina en la senda por la que vinimos, a la altura de la desembocadura del referido barranco que desciende del corral de Tas y que en su momento cruzamos. Cerrando este pequeño bucle, por ella podemos volver al pueblo. Sería la segunda opción.

Una alternativa de vuelta, un poco más aventurera, es seguir el curso del riachuelo. No tiene senda en su mayor parte pero tampoco tiene pierde. Eso sí, debe evitarse cuando hay crecidas y amenaza de tormenta. Es agradable de recorrer. Sería la tercera opción.

La senda se pierde al entrar en una angostura del valle.

Al recorrer este pequeño cañón se toma conciencia de encontrarnos en el canal de desagüe de un torrente. Un canal de desagüe es un conducto estrecho de cierta pendiente por el que las aguas de un torrente circulan a gran velocidad y que conecta la cuenca de recepción con el cono de deyección.

En esta fotografía aérea se muestran las tres partes del torrente que hay en la cabecera del río Penilla.

Las líneas discontinuas marcan la cuenca de recepción, de una superficie aproximada a las 630 hectáreas, que se extiende por el Prado de Fuentes, Campillo Alto y la Barrancada. Un territorio muy extenso y de suaves pendientes, prácticamente deforestado y en el que abundan los afloramientos de rocas impermeables (arcillas miocenas y margas cretácicas). Estas dos últimas circunstancias favorecen la escorrentía superficial y reducen la infiltración durante las precipitaciones. La rotura de ribazos asociada a la concentración parcelaria realizada hace unos cuarenta años todavía ha favorecido más la formación de avenidas

La flecha corta es canal de desagüe (650 m) y el óvalo, el principio del cono de deyección, es decir, donde se desparraman y pierden energía las aguas y donde se depositan los sedimentos más groseros. Su inicio coincide con los primeros huertos que encuentra el río y su final con el parque que acompaña a las piscinas municipales.

A lo largo del descenso puede verse algún registro y algún tramo de la tubería que conduce el agua del manantial de Nacelagua hasta el pueblo. Es más practicable para caminar la orilla derecha pero, en ocasiones, conviene cruzar a la izquierda por alguno de los bloques que hay en el cauce.

Estrechísimos bancales con muro de piedra dan fe de la necesidad de tierras de labor en tiempos pasados y de que no se escatimaban esfuerzos para conseguirlas.

Bloques acumulados en el lecho del arroyo han retenido cantos y gravas creando pequeñas cascadas que aumentan la oxigenación del agua y favorecen a invertebrados propios de los arroyos de la montaña mediterránea …

Un pequeño y estrecho azud construido en cemento y ladrillo forma una somera balsa y deriva el agua hacia una acequia que permite regar los huertos …

Inmediata al azud se encuentra el Pozo de la Hoya, una pequeña balsa natural en la que destaca la trasparencia del agua.

Durante décadas, antes de que se construyera la piscina municipal, las pozas que se formaban en el río eran la zona de baño para los niños durante los meses de verano.

Grandes bloques acumulados en el margen del cauce nos recuerdan la última gran crecida del río Penilla hace tan solo seis años. Sobre los angulosos cantos, sumergidas, descansan algunas hojas si no se han producido lluvias otoñales de importancia …

En las grietas y planos de estratificación de las calizas prospera una planta rupícola que forma rosetas y que tiene flores blancas. Es conocida como bálsamo (Saxifraga cuneata) y es propia del sur de la cordillera Ibérica.

La senda fluvial pasa junto a las construcciones que vimos al comenzar el tramo de calzada. Allí aparece el trozo de lienzo que se deslizó. Un poco más abajo pasa junto al primero de los huertos, recogido bajo la peña. Y, aguas abajo, volveremos a encontrar los chopos cabeceros, casi siempre cerca de los espacios humanizados. Alguno de los ejemplares son notables.

Siguiendo la senda que acompaña al riachuelo, en su margen izquierda, se aprecia una grieta en la roca en la que hay una fuente: la fuente de la Penilla.

Alguno de los primeros huertos de la margen derecha, además de abandonados, muestran la violencia de las aguas durante las crecidas en forma de paredes caídas. Las altas paredes protectoras.

Y es que su ubicación, a la salida del cono de deyección de un torrente, tiene mucho riesgo. Seguramente las gentes que crearon estos huertos también lo sabían, pero la necesidad apuraba y el aprovechamiento del terreno era total. El esfuerzo y el tiempo necesario para restaurarlos, no se medían.

La ruta de vuelta termina en la señal indicadora que vimos.

Es una delicia de sendero. Es un paseo que, en sí, ya es motivo para venir a Camarillas a pasear y disfrutar del silencio y de la soledad. Un paseo que conocen bien sus vecinos.

Es el paseo a Nacelagua.

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El río Seco es uno de los principales afluentes del río Alfambra.

Se alimenta de los arroyos que descienden de la sierra de El Pobo y, en menor medida, de las estribaciones de la sierra de la Molatilla. Como ambas tienen dirección S-N, determinan la del propio río que recorre la cubeta de El Pobo antes de abrirse paso en la hoz de Ababuj para alcanzar el río Alfambra.

Hace tres años el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra realizó una profunda reforma del PR TE 45, un sendero que aprovechaba un antiguo camino que conectaba Cedrillas y Jorcas.

Redifinió el trazado para aproximarlo al cauce del río, alcanzar la desembocadura en el río Alfambra y conectar con la localidad de El Pobo.

Igualmente renovó de forma completa la señalización para adquirir la calificación de Sendero Turístico de Aragón.

Y recibió una potente difusión en revistas especializados, medios de comunicación y con la edición de un práctico tríptico. Mantuvo la identificación técnica (PR TE 45) pero cambió la denominación para llamarse Ruta del río Seco.

La ruta es lineal, por lo que para ser realizada de forma completa puede iniciarse en cualquiera de los dos extremos. Bien en la localidad de Cedrillas, bien en la desembocadura del río Seco en el río Alfambra, ya en el término de Aguilar. Tiene una derivación a la localidad de El Pobo a través de la masía de Santa y una variante circular en Ababuj para descubrir una hoz espectacular.

En realidad, el PR TE 45 recorre dos valles. Entre Cedrillas y Monteagudo del Castillo el sendero discurre en la cuenca hidrográfica del río Mijares. En esta última localidad, que se encuentra en la divisoria de aguas, accede al valle del río Seco y, por tanto, a la cuenca del río Alfambra.

El recorrido del PR TE 45 por los términos de Monteagudo del Castillo, El Pobo y Ababuj ofrece un paisaje desconocido y sorprendente que esconde múltiples valores culturales y naturales. Muchos de ellos no son siempre evidentes y no siempre se puede disponer de un guía para descubrirlos, aunque sería lo deseable. Por ello el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha creado una ruta temática para interpretar el paisaje del valle del río Seco.

La ruta consta de cinco paneles temáticos independientes que profundizan en un aspecto del paisaje y que jalonan la Ruta del río Seco (PR TE 45) entre las localidades de Monteagudo del Castillo y Ababuj.

Uno de ellos permite descubrir el modelado de la roca caliza en el barranco de los Rodeos (El Pobo). Es un paraje de gran interés geológico en el que pueden observarse formas del relieve que asemejan, a pequeña escala, a las que aparecen en el Torcal de Antequera o en la Ciudad Encantada de Cuenca.

El panel se encuentra junto a un desvío del camino, muy cerca del paraje natural del barranco de los Rodeos.

El panel explica la geología de la depresión de El Pobo, los procesos que han originado el relieve de estas montañas y los ecosistemas rupícolas que se han creado.

Muchos de los campos y prados de Monteagudo del Castillo están cercados con setos arbustivos. Estas matas mejoran las condiciones agronómicas de los cultivos y ofrecen un hábitat favorable a la vida silvestre. Es un paisaje conocido por los geógrafos como «bocage«. Recuerda más al de las campiñas de Bretaña o de Asturias que a los de las montañas mediterráneas. Es una singularidad geográfica.

El panel se encuentra junto al camino, entre el pueblo y el peirón de la Joya…

… y contiene información sobre el aprovechamiento tradicional, los beneficios para el agricultor, su significado ecológico y sobre su valor paisajístico.

El clima del Alto Alfambra es difícil para las actividades humanas. Se caracteriza por sus bajas temperaturas y por la escasez en precipitaciones. Estas, para la notable altitud de la zona, son escasas y muestran una gran irregularidad, concentrándose, en ocasiones, en intensos episodios tormentosos. El ser humano, gran observador, ha desplegado una serie de intervenciones para reducir los efectos erosivos de las tormentas pero también para aprovechar un volumen temporal de agua en el momento en el que las plantas más lo necesitan. A la gestión tradicional de las escorrentías, con la perspectiva de riesgo y también con la de recurso, está dedicado otro de los paneles.

El panel está situado cerca de la masía de la Vega, muy cerca del camino …

y dispone, además de un texto detallado, abundantes mapas y esquemas para comprender esta manifestación del saber campesino tradicional.

El río Seco es muy poco conocido. La ubicación de sus fuentes, el origen de los caudales, la relación con los manantiales, la complejidad de la red de afluentes, los humedales que acoge en su cuenca, la oscilación de los caudales o la singular hoz fluvial que forma en su salida hacia el Alfambra hacen de este río, casi un arroyo, un espacio natural poco estudiado.

La hidrología del río Seco es el tema de un panel ubicado en la confluencia de uno de los principales arroyos que recibe en río Seco, ya en el término de Ababuj …

y ofrece una completa información para conocer las características geográficas y ecológicas de este desconocido curso de agua.

El último panel de la ruta temática está dedicado a la contribución escénica del chopo cabecero en el Alto Alfambra y, también, en el valle del río Seco.

El panel se ubica en la bifurcación del PR TE 45 que permite ascender hasta el núcleo urbano de Ababuj o continuar siguiendo el curso del río Seco para internarse en la hoz de Ababuj.

El panel explica la diversidad de paisajes en las que participa el chopo cabecero, sus profundos cambios estacionales y la identidad que le confiere al territorio y a sus gentes.

Esta nueva ruta temática complementa las vivencias de los senderistas que se internan a descubrir uno de los espacios naturales menos conocidos de la provincia de Teruel.

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Ya llega la vigésimocuarta edición del Poborina Folk. Se dice pronto. Se celebrará los días 21, 22 y 23 de junio de 2024 se juntarán en El Pobo para participar en un festival que es una referencia en la música de raíz.

Un año más con una programación espectacular y con una colección de artistas y de actividades para todas las edades, con el que volver a vivir un fin de semana inolvidable.

El sábado por la mañana, como es habitual, se celebrará la tradicional ruta senderista. En esta ocasión el itinerario recorrerá un buen tramo del Sendero de Pequeño Recorrido «Ruta del Río Seco» (PR TE 45), desde Cedrillas hasta El Pobo y será guiado por el Grupo Alpino Javalambre.

Tiene una longitud de unos 14 km, un perfil muy suave y requiere de unas 3 horas y media. La ruta parte de Cedrillas, pasa por Monteagudo del Castillo y antes de entrar en el término de Ababuj (km 10) toma un desvío hacia El Pobo, pasando por la masía de Santa Ana.

La salida se realizará a las 9:00 h desde la gasolinera de Cedrillas. La organización dispondrá de servicio para llevar desde El Pobo a los conductores que hayan dejado sus vehículos en Cedrillas.

Entre otras muchas actividades, el viernes 21 se inaugurarán dos exposiciones fotográficas, una está dedicada a «Paisajes de Teruel» y la otra es la correspondiente a la tercera edición del Concurso Fotográfico «El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra» para la que se han escogida las 21 fotografías más valoradas por el jurado.

Ambas exposiciones y una tercera de pinturas al óleo podrán verse a lo largo del festival en los bares viejo y nuevo.

¡A disfrutar en El Pobo!

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De rocas y de usos del suelo

Los barrancos de San Cristóbal y de la Virgen del Pilar drenan una parte del término municipal Monteagudo del Castillo que vierten hacia el río Seco. Sus cabeceras son las lomas de Allepuz, una alineación caliza de dirección N-S que une Alcalá de la Selva y Ababuj, en la que descolla el cerro de San Cristóbal (1623 m).

El sustrato geológico de este territorio está formado predominantemente por estratos subhorizontales de calizas, areniscas calcáreas, margas y arcillas depositadas el final del Jurásico (Formación Cedrillas).

Los afloramientos de calizas y areniscas calcáreas, generalmente localizados en zonas altas, son zonas de eficaz recarga hídrica. Sin embargo, al carecer de aptitud agrícola se han dedicado tradicionalmente al pastoreo extensivo.

Las margas y las arcillas, ubicadas en zonas bajas, favorecen la descarga de los pequeños acuíferos locales. Ofrecen, así mismo, un sustrato apropiado para el cultivo, generalmente de cereal y de forrajeras de secano. 

Un territorio frío

El término de Monteagudo del Castillo tiene una temperatura media anual inferiores a 10 ºC, con mínimas muy bajas, unas máximas algo moderadas para un clima continental, por efecto de la altitud. La amplitud térmica es muy acusada, la propia de un régimen térmico mediterráneo continental, y se debe a las rigurosas temperaturas invernales.

Precipitaciones escasas, irregulares y tormentosas

Para la altitud de este territorio las precipitaciones son poco abundantes (435 mm de media anual). Se reparten de forma equilibrada a lo largo del año, siendo ligeramente más lluviosos el verano y el otoño que el invierno y la primavera.

A pesar de encontrarse a sotavento de la sierra de Gúdar, los temporales de Levante son las situaciones atmosféricas que aportan la mayor parte de las precipitaciones. Casi igual de importantes son las recogidas durante los episodios convectivos asociados a los meses cálidos. De hecho, estas montañas son el segundo polo de tormentosidad de la península Ibérica y el primero en tormentas muy violentas.

Las aguas de escorrentía, entre el riesgo y el recurso

En Monteagudo concurren unas circunstancias que favorecen la escorrentía superficial y que reducen la infiltración hídrica: rocas impermeables (margas), pendientes acusadas y torrencialidad notable. La actividad agraria se ha basado en el cultivo del cereal y en la producción de pasto. Las aguas de avenida de las tormentas estivales son un riesgo para el cereal, pero al mismo tiempo un recurso hídrico que ha permitido para mantener verdes los prados en el periodo de máximo déficit hídrico en un territorio de notable sequedad.

Controlar la erosión

En las zonas de mayor pendiente la construcción de bancales con muros de piedra seca o con taludes fijados por matorral favorece la infiltración y reduce la escorrentía.

En los casos de lluvias torrenciales y en terrenos con rocas blandas se hace necesario crear acequias que desempeñan diferentes tipos de funciones. Unas interceptan y concentran la escorrentía (recolectoras), otras encauzan hacia la red principal la escorrentía de las parcelas y la concentrada (evacuadoras) y unas últimas otras derivan el agua ya concentrada hacia lugares en los que pueda ser aprovechada (derivación).

Otro tipo de intervención protectora es modificar la red hidrográfica y se consigue mediante el desplazamiento del curso natural del agua, el diseño de trazados rectos y la excavación de zanjas de drenaje.

Aprovechar la arroyada

En este territorio de lluvias invernales escasas el riego de los prados de siega con la escorrentía conducida mediante acequias de las tormentas estivales permite aumentar la producción de hierba y la cabaña de vacuno en un ombroclima que se acerca a lo semiárido.

Es un riego pasivo muy eficiente que se produce justo el momento de mayor calor y de mayor crecimiento vegetal. Son los derrames. Estas parcelas suelen cerrarse con piedra seca y seto arbustivo.

Algunas acequias de derivación o cauces lateralizados conducen su caudal hasta balsas. El agua podía ser aprovechada para abrevar o para regar pequeños huertos si se encuentran cerca de algún manantial.

En parcelas propensas al encharcamiento en las zonas más bajas se creaban caños, zanjas rellenas de piedras gruesas y se cubrían para drenar el campo y cultivar la superficie. En la salida del caño, el agua se podía acumular en una balsa, regar un prado o servir como una fuente.

Bibliografía:

Pérez-Cueva, A.J. y Fansa G. (2021). Gestión tradicional de la escorrentía de tormentas para riego de prados en Monteagudo del Castillo (Teruel). Geographycalia nº 73, 273-294.

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