Monteagudo del Castillo es un pueblo situado en una zona de transición geográfica. Está entre la sierra de Gúdar y la depresión de El Pobo. En la misma divisoria entre las cuencas hidrográficas, la del Mijares hacia el sur y la del Alfambra hacia el norte. La posición elevada del pueblo y de los cerros de su entorno ofrece buenos puntos de observación, tanto de los valles cercanos como de las sierras más altas del sur de la cordillera Ibérica.

Esta localidad serrana cuenta con El Pairón de Monteagudo, una entusiasta asociación que, desde hace unos años y de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural Monteagudo del Castillo, viene creando diversos espacios culturales al aire libre en los alrededores del núcleo urbano, fomentando así el uso público del entorno.

La ruta que se describe en este artículo es, precisamente, un recorrido por estos elementos de reciente creación y de algunos de los monumentos que atesora Monteagudo del Castillo, pero también accede a algunos cerros que ofrecen buenas panorámicas del entorno. De ahí el nombre: la Ruta de los Miradores de Monteagudo del Castillo.

La ruta tiene una longitud de 3,54 km. Un fácil paseo circular. Sale y vuelve al pueblo sin llegar a alejarse del mismo. El desnivel máximo es de tan solo de 104 m pero la comentada altitud del núcleo urbano permite alcanzar en el cerro del Castillo la cota de 1505 m.

A pesar de su escasa longitud y de estar en las inmediaciones del pueblo, un territorio muy humanizado desde hace milenios, recorre veriedad de ambientes, como cultivos y prados cerrados con setos arbustivos o paredes de piedra seca, pastizales tanto secos como frescos, roquedos y un pueblo serrano.

La ruta, de momento, no está señalizada aunque en breve dispondrá de un tríptico que podrá descargarse de la web del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra o en los expositores que hay en los bares de los pueblos del mismo. No ofrece mucha sombra aunque a lo largo del recorrido hay pequeños refugios que pueden proteger de las inclemencias atmosféricas.

Dispone de una buena fuente y de dos merenderos para hacer un alto y tomar un tentempié. Se recomienda visitar la Taberna de Monteagudo, donde sirven cerveza fría y estupendos platos combinados o bien, reservando, el restaurante del hotel Palacio de Iván Tarín.

El paseo comienza en la plaza del Trinquete.

Allí se encuentra la Casa Lugar, construida durante la segunda mitad del siglo XVI, entre 1570 y 1590. Es un edificio de construcción ruda y carácter funcional, sin ornamentos, de mampostería con sillares en las esquinas. Se trata de una construcción de dos plantas. En la inferior cuenta con lonja de dos arcos de medio punto sobre columnas de fuste cuadrangular, en la segunda planta, y sobre la lonja se abren tres balcones, rematando el edificio un alero de madera de canes decorados.

La ruta sube por la calle Alta y pasa junto a una casa solariega con un arco de medio punto compuesto de potentes dovelas. Es una buena muestra de la arquitectura popular serrana del siglo XVIII.

Tras cruzar dos calles y subir por una escalera con peldaños de traviesas y baranda metálica gira a la izquierda siguiendo un camino que recorre eras y pajares que están en la ladera del cerro del Castillo. En el bancal de arriba, accesible por un breve camino, se encuentra el refugio, una antigua mina de agua a la que en su día dedicamos parte de un artículo titulado «El cerro del Castillo de Monteagudo«.

La entrada a la mina estuvo durante tiempo accesible pero cubierta por vegetación y piedras gruesas. Recientemente se desbrozó y se retiraron las piedras clausurándose con una reja de hierro.

Hace unos meses fue visitada y estudiada por el Espeleoclub El Farallón por lo que es probable que, en breve, se describa con detalle este interesante elemento del patrimonio subterráneo en su revista La Cija.

El camino pasa junto a una teñada de tres alturas que incluye un palomar …

La ruta continúa por una senda manteniendo siempre el nivel…

… y pasa junto a unas eras abandonadas y dos pajares hundidos hasta alcanzar las ruinas de la casa del Cantón. Desde este paraje hay una buena panorámica de los prados que descienden hacia el barranco de la Tejería, uno de los afluentes del río Mijares en su cabecera.

Sin embargo, la ruta asciende, directamente y sin senda alguna, hacia el castillo a través de bancales abandonados cubiertos actualmente por un prado corto de tomillos, gramas y alamios.

Durante la Ofensiva de Levante de la Guerra Civil Española, en la primavera de 1938, el Ejército Popular del Gobierno de la República levantó en las laderas un sistema de trincheras cuyos restos aún se aprecian ….

… a pesar de encontrarse estas completamente colmatadas y pobladas por la vegetación herbácea.

En el cerro hay vestigios de un asentamiento islámico que estaría relacionado con un sistema de alquerías distribuidas por el entorno. El historiador Martín Almagro interpretó que se trataría de una población perteneciente a la taifa de Albarracín.

Estas tierras fueron conquistadas por Alfonso I de Aragón a principios del siglo XII, que extendió un pequeño estado pirenaico hasta el sur de la cordillera Ibérica, expansión que propició también la de la diócesis de Zaragoza.

Se accede a la plana cima del cerro del castillo. Se aprecian restos de la murallas y los cimientos de un torreón.

La primitiva aldea medieval de Monteagudo, por entonces Montagut o Montagod (en romance navarro-aragonés), con sus calles y su iglesia, se encontraría en el interior de la fortaleza. Ésta, tal vez fuera ampliada y remozada en el marco de las guerras con Castilla del final del medievo.

Ya en el siglo XVI, una vez cesaron las citadas guerras, el pueblo se instaló sobre la ladera. El castillo aún volvió a tener función militar, pero varios siglos después: en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y en la citada Guerra Civil Española (1936-1939).

La cima del cerro del Castillo ofrece una espléndida panorámica de los Montes Universales, la sierra de Javalambre, las sierras montalbinas, el cercano macizo de Gúdar o el Maestrazgo. Es el primer mirador de la ruta.

De la parte norte del cerro surge una senda que baja la ladera y deja en un rellano situado entre una casa pintada de amarillo y el depósito municipal de agua. Se sigue por una calle que baja y se gira a la izquierda hasta el peirón de Santa Bárbara.

Se recorre un breve tramo del PR-TE 45 Ruta del río Seco en dirección al pueblo acercando al excursionista a un área deportiva y una zona de estacionamiento de caravanas. Allí puede verse una pequeña colección de maquinaria agrícola antigua que, de momento, cuenta con una trilladora y un tractor..

Algo más en alto, pero allí mismo, puede contemplarse un gran reloj de sol horizontal …

… al que en su día dedicamos un artículo en este blog.

Siguiendo unos metros más adelante aparece un banco de madera. Es un lugar estupendo para descansar y disfrutar el paisaje del valle del río Seco y de la sierra de El Pobo. Es el segundo mirador.

La ruta toma la calle que desciende hacia la carretera A-226. Allí hay un panel informativo del patrimonio natural y cultural de Monteagudo del Castillo, el tronco muerto de una olma monumental, un hito indicador de la antigua carretera Teruel-Cantavieja y el peirón de Santa Ana.

La calle desciende y alcanza la ermita de la Virgen del Pilar.

Es una obra promovida por el linaje de los Tarín, tal y como se describe en el escudo visible en la fachada principal: “DON IVAN TARIN AÑO 1749”. Es un edificio de mampostería y sillares bien escuadrados en las esquinas, que está cubierto a cuatro vertientes y con teja cerámica.

En su parte delantera cuenta con un pequeño atrio abovedado bajo el que se cobija la fachada principal compuesta por dos vanos de entradas, en los extremos, una ventana con forja metálica en el centro y el escudo heráldico coronando en la parte superior.

El muro perimetral de sillares de piedra y la valla de forja de acceso que delimita su entrada es un añadido posterior.

En los muros del interior conservaba restos de unas vistosas pinturas murales barrocas con motivos vegetales en blanco sobre fondo azul que, hasta hace muy poco, se encontraban en muy mal estado de conservación por el abandono del edificio.

Hace casi un año concluyeron las obras de la restauración acometida por la Fundación Santa María de Albarracín que contaron con el mecenazgo de la Fundación Térvalis. Esta pequeña joya barroca ha recuperado su esplendor.

La ruta sigue. Cruza la carretera y continúa por un paso ganadero entre bancales. Cuando estos terminan comienza un prado corto que está surcado por múltiples trías producidas por el tránsito de los rebaños. Se gira entonces hacia la derecha, en dirección Cedrillas, visible ya a lo lejos.

Esta vía pecuaria termina en un camino por el que viene el PR-TE 45 Ruta de los Cinco Altos a la altura de unos cirojeras que se han extendido sobre unos pequeños hortales abandonados…

… y de un pequeño parque: el Bosque del Pairón. Es una pequeña arboleda formada por álamos blancos, chopos negros, fresnos y olmos siberianos que ha sido plantada por esta asociación.

Muy cerca hay un agradable merendero y unos paneles con cartografía del municipio …

Y, en las inmediaciones, la fuente del Lugar, con su lavadero y abrevadero.

Frente a la fuente, entre dos paredes de piedra, asciende una ancha senda entre prados secos.

Se deja la senda para alcanzar el Alto de la Fuente, coronado por una enorme veleta …

y acompañada de una losa sobre la que se ha escrito el conocido poema de José Antonio Labordeta dedicado a un viento muy nuestro:

Año tras año

viene el cierzo empujando,

año tras año

por las laderas bajas

desde el Moncayo.

Magnífica es la vista que ofrece este alto el núcleo urbano, del cerro de San Cristóbal y del Alto Mijares. Es el tercer mirador de la ruta.

En el descenso hacia el pueblo se pasa junto a otros vestigios de trincheras y a restos de socavones provocados por la explosión de obuses. Una trufera queda a mano derecha. La senda se incorpora al PR-TE 45 a la altura de unos hermosos chopos …

y dejando a mano izquierda unos prados orlados con setos arbustivos y muros de piedra seca …

… se entra en el pueblo por la calle Inueva.

Se cruza la carretera, se pasa junto al hotel Iván Tarín Palacio …

a las antiguas escuelas y a la Casa de los Lozano, donde aparece un arco muy pintoresco.

La ruta concluye en la iglesia dedicada a Nª Sª de los Ángeles, edificio de estilo gótico tardío (s. XVI) …

El exterior, de aspecto muy compacto, está construido con mampostería unida con argamasa dejando el uso de la sillería bien escuadrada para el refuerzo de las esquinas de los muros. Sobre el volumen del edificio sobresale la torre campanario, de tan sólo un cuerpo de altura, y cubierta a cuatro vertientes con teja cerámica.

Su acceso principal, en la fachada este, queda enmarcado por una portada decorativa en forma de arco de medio punto flanqueado por dos columnas talladas con motivos vegetales. Sobre el arco cuenta con un entablamento decorado con molduras y motivos vegetales propios de estilo renacentista, sobre el que se apea el remate en forma de tres hornacinas cuyo interior está decorado en forma de veneras. Estas hornacinas, en origen, debieron un conjunto de tallas religiosas.

Al interior consta de una nave principal a la que se abren tres capillas laterales en cada uno de los lados. Todo ello cubierto con complejas bóvedas de crucería estrellada.

A los pies cuenta con un coro elevado sobre una capilla, también cubierta con bóveda de crucería estrellada, y que actualmente se ha cerrado para adecuarla como capilla de invierno. Como bienes muebles destacados, se conservan exclusivamente la pila bautismal de piedra tallada y una lápida sepulcral, también de piedra, hallada bajo el suelo de la iglesia durante su restauración.

En la placica que hay junto a la iglesia hay un parque muy agradable. Sentarse, descansar y trabar una conversación con cualquier vecino completará el paseo del viajero.

¡Ven a recorrer Monteagudo del Castillo!

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El emplazamiento, entre la oportunidad y la limitación

El Castillo de Jorcas se asienta sobre la cumbre de un crestón rocoso que domina el casco urbano, en la margen izquierda del barranco del Regajo. El emplazamiento elegido tiene buenas cualidades defensivas, por sus escarpes e importantes desniveles; pero también impone significativas limitaciones de uso y exige una gran capacidad de adaptación a su difícil orografía.

De castillo andalusí a defensa fronteriza del Reino de Aragón

Con anterioridad a la actual fortaleza, en este mismo enclave hubo un pequeño castillo andalusí, del que se conservan escasas estructuras visibles, como unas hiladas en la base de un muro de sillar. Dentro de la política de consolidación de la frontera meridional del Reino de Aragón frente al beligerante Califato Almohade, Alfonso II entregó esta fortaleza al obispo de Zaragoza, que debía asegurar su defensa y la repoblación del territorio asignado; dicha cesión se realizó poco tiempo después de la conquista aragonesa, en una fecha no precisada entre 1184 y 1196. Ya en tiempos del obispo Ramón de Castrocol, la Mitra de Zaragoza entregó el castillo al rey Sancho VII de Navarra (“el Fuerte”) como garantía de un préstamo (1214), retornando a manos del obispo Sancho de Ahonés en 1221.

En un primer momento, los escasos pobladores de Jorcas vivirían en el escaso espacio existente en el cerro del Castillo, al amparo de las estructuras defensivas existentes. Posteriormente, acabaron desplazándose al actual emplazamiento del casco urbano.

Desconocimiento sobre su renovación

La antigua fortaleza andalusí debió mantenerse tras la conquista aragonesa durante varias décadas, realizándose únicamente las reformas necesarias. Pero es posible que a lo largo del siglo XIII se renovase totalmente, tal y como sucedió con los castillos de Linares y Puertomingalvo (también de la Mitra de Zaragoza) en tiempos del obispo Sancho de Ahonés.

Tiempos de guerra, un castillo funcional

Es escasa la información documental disponible del castillo durante la Baja Edad Media. Sabemos que a mediados del siglo XIV la fortaleza contaba con un alcaide; se trata de una etapa de gran tensión con el Reino de Castilla, que culminará con la Guerra de los Dos Pedros. En ese momento, el castillo seguía siendo el centro neurálgico del señorío, albergando las funciones esenciales del mismo, a distintos niveles:

– Simbólico: era el edificio que representaba el poder señorial y que albergaría la torre del homenaje, teórico escenario del juramento de vasallaje.

– Residencial: en él viviría el alcaide. Eventualmente, también pudo alojar a algún prelado.

– Económico-administrativo: en el granero señorial situado en el mismo, se acopiaban las rentas en especie.

– Jurisdiccional: en él se encontraba la mazmorra, símbolo de la justicia señorial.

– Militar: era la principal posición defensiva del señorío, aunque esta función solo la ejercería en momentos de peligro, careciendo de guarnición permanente en tiempos de paz.

En esas fechas y en los siglos posteriores, Jorcas formaba parte, junto con Linares de Mora, Puertomingalvo, Castelvispal y Miravete de la Sierra, de las conocidas como Cinco Villas del Obispo del Sureste del Reino.

Concluye del Medievo, tiempo de abandono

Pero a finales del siglo XV, al acabar los recurrentes conflictos dinásticos que asolaron el Reino durante esa centuria, la fortaleza debió iniciar un periodo de paulatino abandono. Además, se situaba en un emplazamiento muy incómodo para seguir desempeñando algunas de las funciones originales, como la residencial o la de granero señorial. Por ello, el castillo de Jorcas, al igual que el de Miravete de la Sierra, quedó fuera del proceso de renovación arquitectónica de las fortalezas del arzobispo, acometido en los castillos de Valderrobres, Albalate, Cutanda y, en menor medida, Puertomingalvo y Linares.

Un informe para el arzobispo

Cuando el 13 de julio de 1532, a inicios del episcopado de Fadrique de Portugal, una comitiva visita el castillo para verificar su estado de conservación, este ya llevaba mucho tiempo en desuso. La construcción se encontraba en un lamentable estado de ruina; todas sus estancias tenían los tejados caydos en tierra y la mayor parte de las paredes estaban danyadas o dirruydas. Los antipechos que protegían la subida a la fortaleza estaban todos dirruydos y en tierra, salvo que hay algunos pedaços en piet. También estaba caydo en tierra un pedaço de la paret del muro (del recinto defensivo) del dicho castillo. Un indicio del largo periodo de abandono era que no se recordaba el uso de nueve de las estancias. Tan solo se identifica la mazmorra y el granero donde solían poner los panes, posiblemente las últimas instalaciones utilizadas; pero incluso estas, se encontraban en ruinas.

En el viaje de Labaña

 Casi ocho décadas después, el 29 de marzo de 1610, Juan Bautista Labaña visitó Jorcas en su itinerario por el Reino de Aragón. El geógrafo portugués hace referencia a un castelette situado em huas peñas, a cuyos pies está el pueblo; aún se conservaban construcciones suficientes como para identificar fácilmente el viejo castillo. Pero, poco a poco, las ruinas se fueron degradando más y más, y sus piedras debieron ser reutilizadas en otros edificios del pueblo. Y ya en el siglo XX, sobre su emplazamiento se construyó un pequeño depósito de agua, actualmente fuera de uso.

Un nuevo panel informativo

Recientemente se ha instalado en la senda de acceso al castillo un nuevo panel con la información que actualmente se tiene sobre esta fortaleza. El texto y algunas imágenes han sido elaboradas por el arqueólogo Javier Ibáñez. Desde aquí nuestro agradecimiento por su generosa colaboración.

La lectura de este panel …

… nos permitirá ver los restos de esta fortaleza con otra mirada. ¡Seguro!

Chabier de Jaime Lorén

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El agua es esencial para la vida. Y, por tanto, para las personas. La necesidad hídrica en las sociedades humanas es alta, incluso en el pasado, tiempos de mayor austeridad que los actuales. El agua es precisa para beber y para preparar los alimentos. Es necesaria para la higiene personal y el lavado de las prendas de vestir. También es para criar y mantener animales domésticos. Y, donde las precipitaciones son escasas, lo es además para la agricultura, en forma de regadío, para así aumentar las cosechas. E, incluso, también es imprescindible para ciertas industrias tradicionales, como las textiles o las relacionadas con la molienda del grano.

El territorio del Alto Alfambra tiene un clima mediterráneo de montaña. Por tanto, las precipitaciones son irregulares tanto a nivel estacional como interanual; pero además, de inciertas, son escasas, mucho para la notable altitud de este territorio. Las sequías son una constante en su historia. En muchas ocasiones, las precipitaciones se concentran en episodios tormentosos lo que reduce la oportunidad de aprovechar el agua y, además, supone un riesgo para los bienes de las personas.

Los regímenes hídricos de los ríos Alfambra y Mijares siguen fielmente el régimen de las precipitaciones. Algo matizados por la naturaleza caliza de las montañas que atraviesan, que los alimentan a través de un buen número de manantiales. Aún así, los estiajes de estos ríos llegan a ser frecuentes y acusados, por no decir de los que padecen sus afluentes. En realidad, pueden considerarse más que ríos, ríos-rambla.

Aprovechar y gestionar las aguas ha sido una constante histórica en el quehacer humano en estas sierras. De entrada, incluso determinó la ubicación de los núcleos urbanos. Generaciones y generaciones han ideado técnicas para aflorar y hacer accesible el agua para conducirla, almacenarla o distribuirla a los campos, prados e incluso ingenios molineros. También para mitigar los daños en sus propiedades durante las violentas avenidas de arroyos y ríos. Observando, ensayando y aprendiendo, y trasmitiendo el saber. Se forjaron verdaderos «maestros del agua«.

Igualmente los vecinos de cada pueblo y, en ocasiones, los de pueblos vecinos (lo que ya supone un mayor esfuerzo) llegaron a acordar la gestión del agua para organizar y optimizar el aprovechamiento de este escaso recurso. Toda una «cultura del agua«. Y no faltaron pleitos por incumplir los acuerdos, como bien registran la documentación histórica.

Desde las páginas de este blog hemos ido demostrando que el Alto Alfambra es un museo abierto. Un museo al aire libre. Un pequeño país en el que observar las características de la gea, las manifestaciones de la atmósfera o el discurrir de las aguas. Estos factores del medio físico determinan su vegetación y, ésta, la composición y estructura de las poblaciones de los hongos y los animales. Incluidos los humanos, superdotados de una extraordinaria capacidad para modificar el medio físico en nuestro interés.

Un paseo por los montes, por los valles o por los pueblos permite observar múltiples manifestaciones de la naturaleza o de las sociedades humanas. El paisaje es una síntesis de ambas. Si la observación, además, es detallada, las oportunidades de disfrutar aprendiendo se multiplican. Este es el objetivo de cualquier museo.

Para recorrer un museo, lo ideal es disponer de un buen guía. O de una buena guía. Alguien que nos muestre lo oculto, que nos ayude a situar en el espacio y el tiempo las obras y a sus autores, que sugiera reflexiones y nuevas ideas entre el público. Y si el guía es muy bueno, incluso que nos emocione.

El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra no puede ofrecer un o una guía para cada paseante y para cada paraje en cada momento. Sin embargo, puede ofrecer información, en forma de paneles, sobre temas concretos y en lugares interesantes para su lectura.

Esto es lo que viene haciendo desde hace tiempo a lo largo de algunos senderos balizados. Como en la Ruta de los Cinco Altos (PR-TE 147) donde se instalaron paneles dedicados a la geología, paleoantropología, historia, paisaje y clima. O en la Ruta de los Chopos Cabeceros del Alfambra (GR 199), con dos senderos temáticos dedicados al chopo cabecero, una sobre sus valores naturales y otras sobre los aspectos culturales. Desde hace unos meses, esta última ruta se ha complementado con dos nuevos paneles.

Uno está dedicado a los regadíos históricos del Alfambra. Se ha instalado junto al azud de la acequia del Sargal, en término de Aguilar.

El panel recoge ilustra sobre la singular hidrología, los tipos de aprovechamientos hídricos, su distribución y la organización de los recursos para uso agrícola.

Aguas abajo, poco antes de la desembocadura del río Penilla (o Camarón), ya en el término municipal de Camarillas se ha instalado otro panel dedicado monográficamente a uno de los ingenios industriales más antiguos y complejos: el molino harinero que gestionó durante siglos la familia Barberán.

El panel aborda la historia del cultivo del cereal y su molienda en Camarillas y, específicamente, las características del molino de Barberán y su compleja y trabajosa traída de aguas.

Esperamos que ambos resulten de interés y utilidad para los excursionistas.

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La finalidad de esta iniciativa es fomentar la observación y el aprecio del patrimonio cultural y natural del Alto Alfambra, promover la creación fotográfica y difundir a este territorio y a su patrimonio a través de la fotografía.

El pasado 15 de octubre se cerró el plazo para recibir las fotografías.

Desde entonces se han recibido 62 trabajos que han sido presentados por 26 participantes procedentes de tres comunidades autónomas (Aragón, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid). Entre los temas de las fotografías se han incluido diversas manifestaciones del patrimonio cultural y del patrimonio natural de prácticamente todas las localidades del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Los componentes del jurado han sido:

• Nacho Sánchez (Ababuj)
• Chusé Lois Paricio (Aguilar del Alfambra)
• Uge Fuertes (Monreal del Campo)
• Beatriz Talabante (Calamocha)

El martes 24 de octubre los miembros del jurado se reunieron y tras una larga deliberación decidieron otorgar los siguientes premios:

Primer Premio:

Título: «Tinieblas«

Autor: Marisol Herrero Gascón

Lugar: Galve

La imagen presenta un ambiente invernal con escarcha y niebla en unos prados arbolados. El punto de vista bajo ensalzan la figura de árbol central, creando una imagen con mucha fuerza que aúna ambiente y composición.

La riera de Galve alberga cientos de árboles añosos que, en su desnudez invernal, ofrecen imágenes sugerentes e incluso fantásticas. La mañana de niebla, esta sensación se multiplica.

Segundo Premio:

Título: «Reconstrucción«

Autor: Jessica de Hoyos Aguilar

Lugar: Galve

Un ambiente que conocemos bien en Teruel. Puertas abiertas de parideras que se han ido tejiendo a retales. La luz de atardecer es el contrapunto a la puerta que parece animarle a entrar en su interior.

Los corrales y majadas salpican el paisaje en el Alto Alfambra. Entre el monte y las tierras de labor son las construcciones que recuerdan la importancia de la ganadería ovina, motor económico durante siglos y agente modelador del paisaje.

Tercer Premio:

Título: «Peña Amarilla«

Autor: Luis Antonio Gil Pellín

Lugar: Galve

Saber ensalzar la belleza de una aliaga, una planta tan menospreciada como imprescindible. Incluirla como protagonista generosa de un ambiente sinuoso como la vida, como las curvas del propio río Alfambra.

La floración de la aliaga avanza la salida del invierno pintando de amarillo los tonos pardos de los montes. Es un lujo de color en una tierra austera, marcada por el frío y las escasez de lluvias.

Accésit 1:

Título: «Precipicio helado«

Autora: Leticia Lucia Campos

Lugar: Camarillas

Una imagen muestra la dureza y la belleza del invierno en las Tierras Altas de Teruel. El ambiente típico anticiclónico en el sur de la cordillera Ibérica, característico por el rigor de las heladas nocturnas y por los mediodías soleados, tan agradable. Tierra de contrastes. Continentalidad extrema.

La roca, el arroyo casi seco, los viejos chopos presidiendo y la luz cegadora del cielo azul.

Accésit 2:

Título: «Hacia la ermita de Santa Quiteria«

Autor: Victoria Saúco Izquierdo

Lugar: Gúdar

La luz parece dirigirnos de masada en masada en este precioso valle. Una composicion atrevida dividida a partes iguales entre cielo y tierra donde predominan azul y verde, rotos por el sutil punctum de los tejados rojizos.

Accésit 3:

Título: «Adaptarse al invierno«

Autor: Silvia Lorenzo Lucia

Lugar: Gúdar

Fundirse con el invierno. Retrato de la soledad invernal. Un gorrión se siente minúsculo sobre las ramas desnudas de una acacia, como un copo mas, como parte del patrón visual que generan los pinos del fondo de imagen.

Tras la observación detallada de las 62 imágenes presentadas a este certamen el jurado ha querido manifestar la dificultad que ha encontrado en la elección de las fotografías premiadas por la notable calidad de las obras.

De nuevo, una selección de veinticuatro fotografías serán impresas y formarán parte de una exposición itinerante que se presentará durante 2024 en aquellos pueblos del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra cuyas asociaciones culturales o ayuntamientos lo deseen.

Desde la organización queremos agradecer su participación a todas las personas que han presentado fotografías al concurso así como a los miembros del jurado su voluntaria y entusiasta colaboración.

¡Muchas gracias!

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Entre los valles del Mijares y del Alfambra, entre las estribaciones de la sierra de Gúdar y el amplio valle del río Seco que nace en la sierra de El Pobo, Monteagudo del Castillo reúne sus casas en la solana de un pequeño cerro.

Esta localidad ofrece en sus alrededores una colección de espacios apropiados para el paseo, muchos muy cercanos al propio núcleo urbano. Espacios que han sido vividos por generaciones y generaciones de vecinos, como el cerro del castillo

… o como la fuente del Lugar.

Fruto de las sociedades y de las gentes se fueron creando edificios con función religiosa, como la ermita de la Virgen del Pilar …

… cuya restauración ha sido recientemente presentada.

En los últimos años, una serie de espacios culturales se han ido creando en los alrededores de Monteagudo del Castillo.

El reloj de sol …

o una gran veleta …

Son parajes interesantes desde los que se disfruta de los paisajes del entorno.

Todos estos monumentos y espacios serán recorridos mañana jueves 17 de agosto en una ruta que será guiada por Sera Buj, buena conocedora de Monteagudo del Castillo.

La hora de inicio serán las 10 de la mañana y el lugar de encuentro, el edificio del Ayuntamiento.

Es una actividad gratuita organizada por el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra que no requiere de inscripción previa.

¡Os esperamos

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Casas de arquitectura popular serrana, como las de las calles Mayor, del Sol y la plaza del Ayuntamiento. Un castillo medieval del arzobispo de Zaragoza. Ermitas como la de Santa Águeda o San José. Peirones, aquí y allá, alguno muy notable. La arquitectura del agua, con la fuente, abrevadero y lavadero del Gamellón. La cueva de San José. La hermosa Casa Lugar, con su lonja renacentista. La formidable iglesia de Nª Sª de la Asunción, de estilo renacentista en su factura y su ornamentación barroca.

Y la Muela, un formidable cerro que ofrece una magnífica panorámica de la Sierra y que guarda los restos de una probable ciudadela íbera.

Una excursión a la Muela y una visita por el núcleo urbano de Jorcas con la compañía de la guía Sera Buj es la propuesta para la mañana del viernes 11 de agosto. El lugar de encuentro es la plaza del Ayuntamiento (Casa Lugar) y la hora, las 10 de la mañana. Como siempre, es una actividad gratuita que no necesita inscripción previa.

¡Os esperamos!

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