Miércoles 26 de mayo. La mañana es fresca y el cielo está cubierto de nubes altas. Los trece alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria del Colegio de Gúdar, acompañados de sus profesores Diego y Sara, iniciamos una excursión para recorrer una parte del camino viejo de Valdelinares. Bien preparados de gorras, almuerzo y mochila salimos del colegio hacia la plaza del Ayuntamiento.

Allí mismo se asoma un mirador sobre el valle del río Alfambra. La vista es magnífica. Los bancales forman terrazas que suben desde la carretera hasta el pueblo. A esa partida se le llama El Cabezuelo.

Sobre nuestras cabezas vuelan unas aves de plumaje negro y que tienen las alas en forma de arco. Son los vencejos.

Se parecen un poco a las golondrinas, pero son más grandes y vuelan mucho más alto, más rápido y más recto. Chillan mientras se persiguen unos a otros. Son aves migratorias que llegan a Gúdar en los primeros días de mayo para criar y se marchan a mediados de agosto. Comentamos que son cazadores de pequeños insectos voladores y que pasan la mayor parte de su vida volando. Incluso por las noches.

Subimos por la calle Mayor hasta la carretera que lleva a Valdelinares. La dejamos para desviarnos hacia la derecha y tomar un camino que pasa por entre unos pajares. Es el Camino Viejo.

Un poco antes, encontramos en un ribazo muchas plantas de hojas tiernas y grandes. Son ortigas.

Con cuidado cogimos un trozo de ortiga. Vimos que tenía las hojas con el borde en forma de sierra y las pequeñas flores que empezaban a formarse. En el tallo y, sobre todo, en la hoja, había unas pequeñas agujas que son las que, cuando se clavan en la piel, introducen una sustancia que produce picor cuando la tocamos.

Sobre el tallo de la ortiga vimos unos insectos muy pequeñicos. Eran pulgones. Estaban alimentándose de la savia elaborada, es decir, el agua con las sustancias (azúcares y otras) que se fabrican durante la fotosíntesis. Los observamos, uno tras otro, a través de una lupa y empleando el tape de un frasco para que no se escaparan. Y les vimos sus seis patas … ¡como buen insecto que es el pulgón!

El camino comenzó a ascender. Era un camino estrecho que subía hacia una peña. Había uno arbusto que tenía flores blancas. Se llamaba villomera.

Comentamos que al final del verano produce unos pequeños frutos de color morado que son muy dulces y que se pueden comer. Son las villomas. Y nos propusimos acordarnos en agosto para ir a buscarlas. Sus ramas son tan elásticas y tan resistentes, que las utilizaban para fabricar escobas. Una niña comentó que sus abuelos tenían en su casa una escoba de villomera.

Nos dimos la vuelta y a nuestra espalda, bajo nosotros, vimos el pueblo. Cerca, los tejados de las casas de la calle Baja. Más allá, el frontón, la iglesia … y al fondo, la ermita de la Magdalena y los restos del castillo. ¡Qué bonito es Gúdar desde aquí!

Seguimos subiendo. Un pequeño bando de buitres leonados sobrevolaban la Peña de la Magdalena. A estas horas los rayos de sol ya habían comenzado a calentar el suelo y las rocas. Estas se calientan antes y más que el suelo cubierto por plantas. El aire que está sobre las rocas, al calentarse, aumenta su volumen y se hace más ligero. Y comienza a ascender. Los buitres lo notan y buscan esas corrientes verticales para tomar altura sin necesidad de aletear. Sin cansarse.

Pero la mayor parte de los animales que vimos eran más pequeños. Casi todos eran insectos. Como aquel escarabajo redondico y de color negro negro que cruzaba el camino.

Lo observamos a través de la lupa. Se le veían muy bien sus seis patas y sus dos antenas, por las que capta las sustancias gaseosas que manda a otros escarabajos de su especie y que igualmente recibe. El olfato es un órgano muy desarrollado y les ayuda a comunicarse entre sí.

El camino continuaba ascendiendo. Y nosotros por él.

Hacia nuestra izquierda, la ladera de la montaña tenía muchas terrazas. Como vimos en El Cabezuelo, en su mayor parte estaban sin cultivar. Son tan estrechas que los tractores y, sobre todo, las cosechadoras ya no pueden entrar. Por eso se han abandonado. En esta foto de satélite se ven muy bien lo estrechas que eran las parcelas.

Y comentamos lo mucho que debieron trabajar en el pasado para ponerlas en cultivo.

En ellas pasta el ganado pero, con los años y lentamente, el bosque va recuperando estos terrenos como se ve en esta otra foto de satélite de a misma zona.

Primero se cubre de chaparra. Un arbusto que se extiende como una alfombra y que tiene unas hojas parecidas a las del ciprés.

Un niño comentó que le gusta tumbarse sobre las chaparras pues es como una cama y que además huele muy bien. Como a resina.

Otras plantas que preparan el avance del pinar son el enebro, que en muchos pueblos de la sierra llaman inebro, …

y el agrillo …

… que estaba empezando a florecer y que alguien recordó que a sus frutos se les llama cerecicas de pastor.

Las chaparras, los enebros y los jóvenes pinos van cubriendo los bancales. Y es que los paisajes cambian con el tiempo. Así lo vimos nosotros.

En el ribazo de muchos bancales había muros de piedra que servían para evitar que se perdiera el suelo del campo. Algunos otros tenían cerradas de piedra que antes servían para que el ganado o se saliera cuando pastaba o para que no entraran otros rebaños a pastar.

Unos niños que eran buenos exploradores nos comentaron que en el camino conocían un caseto de piedra. Lo encontramos. Servía para protegerse de las tormentas cuando al propietario (o a cualquier caminante) le sorprendía una tormenta.

Estaba construido con piedra seca. Es decir, colocando piedra sobre piedra sin unirlas con ningún tipo de cemento. Hacer casetos y que se hayan conservado durante tantos años sin caerse no es nada sencillo. Esta sabiduría de las gentes mayores ha sido reconocida por los especialistas y por los gobiernos. Se considera que es un patrimonio. Es decir, un saber que se ha ido trasmitiendo de padres a hijos durante mucho tiempo.

Entre las hierbas del prado encontramos otra especie de escarabajo. Era del grupo de los gorgojos, que tienen una especie de trompa junto a la boca. Y se camuflaba muy bien con el color de la tierra.

Al llegar a la parte más alta, junto al camino, empezamos a ver unos montones de piedra con forma de cono. Eran casi tan altas como un niño. En Gúdar les llaman pilones.

Como muchos de los niños ya habían recorrido con los compañeros del CRA Palmirá Plá el Camino de los Pilones que va de Allepuz a Villarroya nos explicaron que estos de Gúdar también servían de orientación a los caminantes cuando había nevadas o nieblas.

Desde allí se veía el valle de las Motorritas, donde nace el río Alfambra y hay muchas masías. Y aprovechamos para almorzar junto al pilón.

Nos acercamos a ver un pino solitario que había cerca. Era un pino royo. Y es que hay varias especies de pino. Este tiene las hojas cortas y con un color verde azulado. Y las piñas muy pequeñas. Es un pino de alta montaña y es muy común en la sierra de Gúdar.

Buscamos los piñones dentro de las piñas. Quedaban muy pocos pues casi todos se habían caído al suelo o se los habían comido los animales. No son como los que venden en las tiendas. Eran más pequeños y no tenían cáscara. Cada piñón tenían una pequeña y finísima ala que le servía para que el viento la desplazara al caer y así alejarse un poco de la planta en la que se formó. Y es que a los piñones también les gusta viajar.

Nos acercamos y nos metimos en el pinar. El ambiente era muy distinto del que había en el prado abierto en el que habíamos almorzado. Llegaba menos luz. Se estaba más fresco. Y había más humedad.

Nos sentamos en el suelo, cerramos los ojos y estuvimos en silencio un ratico para poder escuchar a las aves del bosque. Oímos dos cantos diferentes. Uno era el de un petirrojo que se acercó curioso a ver quien había entrado en su territorio de cría. Alguno de los niños lo llegó a a ver bien.

Dentro del bosque encontramos diferentes especies de líquenes que crecían sobre las ramas de los pinos, sobre las piedras y sobre la tierra. Había también muchos musgos sobre el suelo. La mayor humedad del ambiente les beneficia.

Y también había varias especies de hongos. Algunos eran diferentes a las setas. Parecían como una oreja por dentro.

Procuramos no pisarlos y no los arrancamos pues cada uno tiene su función en el pinar y permiten que el bosque esté más sano.

Muy cerca vimos un pino muerto. La madera estaba deshecha en astillas blandas y suaves. Los hongos y algunos insectos transforman la madera muerta en una especie de serrín que hace más rico el suelo y al que le devuelven las sales minerales que retiene la madera (son las cenizas que quedan cuando se quema en la estufa). Así mejora la fertilidad.

Y desde allí, comenzamos la vuelta hacia Gúdar. Y seguimos viendo otras muchas especies de plantas y de pequeños animales en el monte hasta que comenzamos a ver el pueblo desde el camino.

¡Fue una mañana estupenda!

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El merendero de la Dehesa es un área recreativa de Gúdar. Es un buen punto de partida para acceder a uno de los espacios naturales más sobresalientes del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra: el barranco de las Umbrías.

Es por ello que en todo tiempo resulta fácil encontrar a grupos de amigos o familias disfrutando de la comida y de la compañía en las mesas mientras que en el mes de julio son habituales los grupos de chavales con sus monitores en colonias estivales.

Es un uso público del monte que aproxima las montañas, los bosques y los ríos a a los ciudadanos. Esto ofrece una oportunidad para observar, aprender y disfrutar de la Naturaleza y, al tiempo, para comprender su fragilidad y tomar conciencia del necesario compromiso de todos para su conservación.

Pero el campo es mucho más que un espacio de esparcimiento y de bienestar. Es también un espacio de descubrimiento y de asombro. Y no solo para los niños.

Asombro al descubrir cómo surge el agua de la misma roca caliza …

y se desparrama por la ladera de la montaña …

saturando el terreno y arrastrando las partículas finas del suelo, lo que obliga a la vegetación a desarrollar una estrategia para colonizar este inestable medio.

El barranco de las Umbrías se inicia en La Silleta (1.923 m), una suave y alargada cima que hace de divisoria entre las cuencas hidrográficas del Mijares y del Alfambra, junto al puerto de Valdelinares. Y termina, abriéndose, frente al Mas del Prado, en la vega del río Alfambra en Gúdar.

El arroyo mantiene el régimen de caudales propio de las montañas mediterráneas. Aguas altas tras el deshielo y prolongados temporales. Estiaje durante los meses de verano. Y súbitas y breves crecidas tras las violentas tormentas que, con frecuencia, se preparan en estas montañas.

Tal como ya comentamos en un artículo estas tormentas activan a otros arroyos efímeros que descienden por las laderas del pinar hasta el principal.

En cualquier caso, salvo tras las tormentas, el arroyo principal lleva unas aguas limpias y frescas …

que se oxigenan …

… en las pequeñas cascadas que surgen cuando la corriente encuentra los estratos calizos que se intercalan con las grises margas.

El segundo ambiente, el más representativo de estas montañas, es el forestal. Extensos bosques de pino royo (Pinus sylvestris) cubren sus laderas. No son bosques muy maduros. Buena parte de ellos son el resultado de la recuperación espontánea del pinar tras el abandono de la agricultura de montaña y el éxodo rural producido hace unos sesenta años. Y, por otra parte, mantienen un régimen activo de aprovechamiento maderero que retira los mayores árboles, los rodales más veteranos.

Aún así, décadas de estabilidad favorecen el desarrollo de un tapiz de musgos en el sotobosque …

que está poblado por multitud de invertebrados …

En estos ambientes tan umbríos el estrato arbustivo es pobre. Sin embargo prosperan plantas trepadoras como la enredadera (Hedera helix), que asciende por los troncos de los pinos …

o que llegan a alcanzar las ramas inferiores de los mismos tras crear una maraña caducifolia, como la madreselva (Lonicera xylosteum)….

A finales de febrero, cuando la nieve se retira, comienza la floración de la campanilla de invierno (Galanthus nivalis), una delicada herbácea propia de los bosques umbríos eurosiberianos y que muestra el carácter de corredor biogeográfico de la cordillera Ibérica, incluso en su sector meridional.

Y, buscando también los ambientes frescos y poco iluminados, el acebo (Ilex aquifolium).

Cuando los pinos tienen edades similares y crecen con gran densidad los troncos se estilizan y solo los extremos se muestran verdes. La competencia por la luz es dura. Un vendaval o una nevada puede ser una oportunidad para la selección natural, tronzando los ejemplares peor dispuestos o menos vigorosos y dejando espacio para sus vecinos.

Pero también una oportunidad para los hongos saproxílicos que se activan al percibir el declive del árbol y comienzan a desarrollar cuerpos fructíferos …

Hongos, musgos, líquenes …

… son actores esenciales en la compleja función que despliega cada día un bosque vivo.

En los prados que se abren en el pinar es común encontrar algún rebaño de vacas. Es la versión doméstica de los grandes ungulados que antaño poblaban los bosques primigenios europeos. Y que cumplen funciones similares. Como el mantener la complejidad estructural. O transformar celulosa y otras moléculas de difícil digestión en proteínas y grasas, de gran utilidad para los humanos. O el devolver, tras la digestión y la excreción productos que enriquecen y fertilizan el suelo del bosque.

Múltiples oportunidades para ciertos organismos, como los insectos comedores de estiércol y como ciertos hongos coprófilos.

Hongos e insectos. Insectos y hongos. Los pequeños pero grandes descomponedores del bosque.

Y, algo apartado del merendero, encontraremos un tercer ambiente que diversifica el ecosistema: el roquedo.

Siguiendo la pista que remonta hasta la masía del Cordellate, a poco más de diez minutos de paseo, a través de los pinos se asoman unos peñascos. Son las paredes calizas que, hacia poniente, ofrece la loma del Rabosero.

Estos ambientes umbríos, la protección frente al viento y el agua que se filtra entre las grietas favorece al tejo (Taxus baccata), otra especie arbórea de óptimo eurosiberiano …

y, de nuevo y especialmente, a la enredadera, que se encuentra aquí en su ambiente óptimo …

.. salvo por la abundancia de cabra montés que resulta abundante en estos parajes donde encuentra todo lo que precisa: alimento, tranquilidad y peñascos.

En los últimos años, hiedras y tejos no pueden estar más «cabreados».

Los enormes bloques desprendidos del roquedo abren claros temporales en el bosque aumentando su complejidad y dinamismo.

En estos caos de bloques prosperan los espinos propios de la orla del bosque y cuando el ambiente comienza a cerrarse, de nuevo vuelve a colonizarlo el pinar.

El arroyo, el bosque y el roquedo son tres ambientes naturales en los que los niños (y los adultos) podemos descubrir y asombrarnos de la belleza, la complejidad y la magia que reúne la Naturaleza.

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Han pasado quince días desde el temporal de nieve y cuatro de una ola de frío que ha traído severas heladas durante toda una semana.

La mañana es fresca, tras otra noche bajo cero. La tierra sigue helada. Unos jirones blancos se dibujan sobre el cielo azul. La idea es recorrer y conocer los montes de la sierra del Pobo comprendidos entre Castelfrío y el Cabezo de la Atalaya. Y tomar el pulso al invierno. Bueno, al invierno del invierno. Vamos allá.

Comienza la ruta en el desvío a Escorihuela de la carretera que une El Pobo y el puerto de Cabigordo. No hay senda. En dirección norte, a través de un prado salpicado de enebros, los reyes del paisaje.

Las suaves laderas están cubiertas por prados. Estos montes ofrecen unos valiosos pastos aún aprovechados por algún rebaño de ovejas. Una sombra de la cabaña ganadera que llegaron a mantener tiempo atrás.

El terreno de este amplio valle tiene una doble naturaleza. Hacia el fondo y hacia la carretera, la tierra y las piedrecicas son de un color granate. En cambio, en la ladera de la derecha afloran unas calizas grises y unas tierras pardas.

Estamos en el límite (flecha roja) entre dos tipos de rocas formados en diferentes momentos de la historia de la Tierra.

A mano izquierda las areniscas y arcillas royas que se depositaron en ambientes fluviales durante el Triásico Inferior (facies Buntsandstein), hace unos 250 millones de años. Son los que forman el macizo de Castelfrío y los montes de su entorno.

A la derecha, siguiendo la ruta que llevamos, afloran unas calizas y dolomías de tonos grises que proceden de la precipitación de carbonatos en ambientes marinos durante el Jurásico Inferior (Lías), hace unos 196 millones de años. Estas rocas son comunes en la parte alta de las laderas que vierten hacia el Bajo Alfambra.

Son comunes, decíamos, los enebros. Y les acompañan, la chaparra …

y una espinosa mata aquí conocida como toyago …

Enebros, chaparras y toyagos, son tres matas de hojas punzantes que están bien adaptadas al viento, a la sequedad y al diente de la oveja. Tres matas «de lo más amoroso», como dice con sorna un joven vecino. Junto al erizo, es el paisaje vegetal de El Pobo Norte.

Un pequeño arroyo recorre el fondo de la val. Al regalarse la nieve la tierra se ha empapado, sobre todo las arcillas royas, y el excedente de agua escorre hacia el río Seco por una serie de riachuelos que bajan por otros tantos barrancos, siempre en dirección este.

El agua que saturaba el suelo se congeló por las bajas temperaturas que siguieron a la nevada. Y, al aumentar de volumen, levantó la tierra y las piedrecicas, volteando los musgos y dejando al aire las raíces de las hierbas. Un nuevo problema para las plantas.

En el arroyo encontramos algo sorprendente. Largos y planos cristales de hielo crecen desde las orillas hacia el centro del cauce quedando «al aire». Es decir, sin llegar a contactar con el agua líquida que circula por debajo.

Posiblemente sean el resultado de la cristalización (sublimación inversa) del vapor de agua sobre las pajicas secas que asoman desde la orilla. O quizás sean los restos de un bloque que llegaba al cauce y que se ha ido fundiendo desde abajo por el paso de la corriente.

Al arroyo se le une otro que viene con sentido opuesto. Al confluir, forman un riachuelo que toma dirección este, hacia la fuente de la Penilla y el barranco del Mas de Polo, deudor del de la Quiñonería, uno de los principales afluentes del río Seco.

Las calizas y dolomías han dado paso a otras rocas, también carbonatadas pero más ricas en arcillas: son margas. Fueron depositadas en ambientes marinos, aunque más litorales, sobre las anteriores hace entre 190 y 185 millones de años (final del Lías).

El suelo es menos pedregoso y tiene más tierra. Los topillos lo agradecen y lo utilizan para construir la red de galerías que forma sus madrigueras. En el exterior se ven las tolvas.

No sabemos si son de topillo campesino (Microtus arvalis) o de topillo mediterráneo (M. duodecimcostatus).

Tan pronto se humedece el suelo y se hace más manejable, estos micromamíferos se afanan en ampliar sus viviendas y necesitan sacar al exterior la tierra excavada.

Remontamos este pequeño barranco dejando a mano derecha un monte emblemático: La Magdalena.

Sobre las margas el suelo es algo más profundo permitiendo el desarrollo de los prados …

y de un próspero tomillar …

En superficie no hay indicio de vida animal. No se ven insectos, no vemos prácticamente aves. En el invierno del invierno, los primeros se han debido esconder, las segundas mayormente se han marchado.

Alcanzamos un collado que se abre a un pequeño y suave valle. Allí nace un arroyo que recorre el barranco de las Chulillas y que también desemboca en el del Mas de Polo.

Algo raro ha ocurrido.

Unos surcos han roto los prados. Es el subsolado de preparación de una plantación de pinos de unas 27 hectáreas de superficie y que debió de hacerse hace unos pocos años.

Vemos los pinos, algunos vivos. Otros muchos muertos, después de haber arraigado y de no haber superado algún seco verano.

Pero, sobre todo, nos llaman la atención los fallos. Las marras. Los pinos que no llegaron siquiera a arraigar. Fueron la mayoría.

Tal vez no merezcan la pena estos esfuerzos. No parecen rentables ni económica y ni ecológicamente. Ni a medio ni a largo plazo.

Ascendemos el cabezo cercano. Es muy peñascoso. Está compuesto por unas calizas, también depositadas en ambientes marinos durante todo el Jurásico Medio (Dogger) y el inicio del Superior (Malm) durante treinta y cinco millones de años. Forman, por tanto, una potente serie. La presencia de pequeñas partículas de sílex las hace más resistentes a la erosión y por ello forman los relieves más elevados de la sierra del Pobo.

En la foto del satélite se observa que los estratos de esta calizas del Dogger forman los mayores relieves de la sierra del Pobo …

Estas calizas se aprecian muy bien en los canchales que se han formado en la ladera.

Al reser del cierzo, entre los enebros, la nieve se acumula en los ventisqueros …

En los que no hay huella alguna de zorro, liebre, corzo o cabra montés.

Una vez en lo alto del cabezo se tiene una preciosas panorámicas, tanto de las extensas laderas que descienden hacia el valle del río Seco …

como de los limpios cielos que se abren sobre el monte Castelfrío …

Rodeando la cima, alineados uno tras otro, numerosos parapetos fueron levantados por el ejército republicano durante la ofensiva de Levante para defender esta posición ante el avance de las tropas franquistas.

Están orientados hacia el oeste. Preparados para un ataque desde Peralejos o Escorihuela. En la foto del satélite se aprecia que son puntuales. No llegan a ser trincheras. Seguramente se construyeron con urgencia.

Ante nosotros, dirección norte, se levanta la alargada loma de La Lanzadera …

… que remonta suavemente hacia un alto: Cerro Redondo o Cascante. El primer topónimo es de Escorihuela (y es el que recoge la cartografía), el segundo se usa en El Pobo.

Esta loma no es más que un cordel que forman los estratos de las calizas del Dogger que se extienden por las cimas de la sierra del Pobo, como vimos.

Entre ambos montes y los que hacen de mojonera con el término Escorihuela, se recogen las aguas que bajan por el barranco de la Cañada Seca hacia la Vega de El Pobo. De hecho, las aguas han aprovechado un afloramiento de margas para abrirse paso en su camino hacia el valle del río Seco.

Estas margas son apropiadas para el desarrollo de la cárice enana, esa hierba pelosa que forma anillos que crecen hacia fuera …

… y que, al avanzar y descomponer os hongos su interior, preparan el terreno a los musgos y otras plantas que requieren un suelo más profundo.

Pero, sobre todo, es el dominio de unas gramas que forman unos densos herbazales. Estas hierbas, en primavera, producen unas semillas con unos largos y delicados plumeros que se mecen con el viento y por ello se les conoce como pelo de virgen …

Hacia el sudeste, al fondo del horizonte, tras la sierra de las Molatillas y el valle del río Alfambra, se yergue espléndida la cima de la sierra de Gúdar: el monte Peñarroya, nuestro «moncayo», siempre a la vista desde cualquier alto.

Un solitario pino royo crece sobre la loma. A su alrededor prospera su prole, creando un bosquecillo espontáneo que medra sobre un suelo difícil y en un paraje muy expuesto al viento.

Comenzamos a ascender Cerro Redondo por la Lanzadera …

Durante las últimas décadas, al menguar la presión ganadera, los peñascos más expuestos al viento comienzan a cubrirse por la chaparra y el erizo …

… salpicando de verde el gris de la caliza.

Encontramos una trinchera excavada en una parte de la cresta menos pedregosa. Está orientada ahora hacia el este, en previsión de un ataque desde El Pobo.

Y donde no se podía cavar, se levantaban parapetos. Hay muchos parapetos y están orientados hacia las dos vertientes de la loma …

… por si el ataque provenía desde El Pobo o desde Peralejos.

Y ambas cosas ocurrieron.

Los días 26 y 27 de abril de 1938 se produjo un doble ataque del ejército sublevado contra las posiciones republicanas de este sector.

Desde el Bajo Alfambra (Escorihuela, Peralejos, Orrios) hacia los altos de la sierra del Pobo (Batiosa, Hoyalta, Cabezo de la Atalaya, Castelfrío).

Y desde las posiciones de Aguilar y Jorcas, hacia el valle del río Seco. Primero atacando Ababuj y, tras su toma, el 2 de mayo, haciendo lo propio en las defensas de El Pobo.

El avance en el fondo del valle no debió resultarle sencillo al ejército franquista por el contraataque republicano en el que participaron incluso tanques …

En las cimas, en posiciones mejor defendidas y con la ventaja estratégica de la altura, el ataque franquista desde el Bajo Alfambra debió de ser todavía más intenso y requeriría necesariamente del uso de la aviación para doblegar la resistencia republicana.

En la cima de Cerro Redondo, aún es visible algún socavón ocasionado por las bombas …

alguna pieza metálica …

… procedente de algún blindaje, de alguna cubierta de refugio o incluso de algún proyectil.

Y más parapetos ahora ya orientados hacia Escorihuela …

En la siguiente fotografía aparece una posición republicana tomada el 11 de mayo de 1938 por el 1er. Regimiento de la 85 División de Infantería, probablemente en el Macizo de Castelfrío, en su avance desde Escorihuela. Sí que podría ser correcta la ubicación asignada pues el parapeto está construido con losas planas, lo que corresponde a las areniscas de rodeno que afloran en este monte. Al fondo a la derecha se puede apreciar que todavía se encuentran tendidos algunos cadáveres de los defensores.

Un humilde montón de piedras y un palo señalan la cima de Cerro Redondo (1.702 m). Para qué más.

Mientras tanto el tiempo va cambiando. El cielo se cubre de unas nubes grises que vienen empujadas por un viento frío y cortante que entra desde el oeste…

Continuamos la ruta hacia el norte siguiendo el cordel de la sierra.

Desde estas suaves crestas la panorámica no puede ser más hermosa.

Hacia el oeste, el Bajo Alfambra. De los peñascos de la sierra descienden hacia la vega, los pastos, los bosques y los campos. Hacia el este, hacen lo mismo pastos y campos hacia el río Seco.

Hacia el norte, se muestra espléndida la sierra, los horizontes libres, los cielos limpios, el silencio y la soledad de las montañas. Un valor.

En frente, la suave loma que asciende al Cabezo de la Atalaya (1.711 m), una de las cimas de la sierra del Pobo. A la izquierda, se encuentra la Hoya Novella, la amplia cabecera del arroyo del Chorrillo que se encaja hacia el río Seco.

En las crestas crece pegada a la roca una planta de hojas opuestas y mínimos tallos que se agrupan formando almohadillas lo que le permite reducir la exposición al viento …

En la superficie de las rocas prospera una variedad de líquenes …

Y, entre las grietas y también sobre ellas, una gama de verdes ofrece una colección de musgos …

Los pliegues de los estratos forman unos dibujos en la montaña de dimensiones hectométricas…

Al reser de los enebros se guarda la nieve. Forman una especie de veletas que señalan el sentido del viento que ha dominado en estos días.

El cierzo es el amo de los altos.

La suave forma, el dibujo de los pliegues y las manchas de nieve le confieren un gran belleza al Cabezo de la Atalaya.

Pero no hay tiempo para subirlo. La mañana ya va buena. Para otra vez.

Estamos sobre una loma que separa los barrancos del Chorrillo y del Bojar.

Hacia el primero nos dirigimos.

Otro grupo de pinos royos salpica la loma caliza.

Son nietos de los primitivos pinares. Aquellos que fueron transformados en pastos para alimentar a los rebaños de ovejas que -durante siglos- fueron el motor económico de la sierra.

Y son los padres de los futuros pinares que, espontáneamente, poblarán estos montes dentro de bastantes décadas, si en tanto no media ningún cambio importante en el aprovechamiento de los recursos naturales. El tiempo lo dirá.

Los estratos calizos y margosos están inclinados hacia el este.

Forman parte de un pliegue kilométrico que tiene los materiales más antiguos en las crestas de la sierra del Pobo.

Estamos en el flanco de un anticlinal de dirección norte-sur (flecha roja).

La superficie de los estratos calizos va alterándose por el agua de escorrentía (lluvia o deshielo) …

… y es atacada por su carácter ligeramente ácido. Esta disolución de ácido carbónico en agua corroe a las rocas carbonatadas disolviéndolas y enriqueciéndose en bicarbonato cálcico (la «cal»). Esta acción es superficial creando ásperas superficies pero también unas fisuras a través de las que se infiltra el agua.

Son conocidas como lapiaces. Una forma de relieve que resulta propia del modelado kárstico.

Seguimos el curso descendente del barranco.

El arroyo encuentra resistencia en los estratos calizos y forma pequeños saltos de agua, pequeñas pozas.

Tras cubrir los montes durante casi dos semanas, la nieve va retirándose. Deja al descubierto el trabajo de los topillos que han seguido excavando sus galerías y sacando la tierra a la superficie, pero ahora bajo la nieve.

El barranco se ensancha cuando el arroyo alcanza una zona con arcillas y areniscas de color granate. Son rocas depositadas en la fase final del Jurásico Superior (Malm) e inicio del Cretácico Inferior (Purbeck y Weald), hace unos 140 millones de años, en un ambiente fluvial, lacustre y de transición hacia llanura litoral.

La escasa competencia de las arcillas favorece el acarcavamiento …

… y un relieve son formas suaves, abierto.

Ambas condiciones favorecen su puesta en cultivo …

Es el paraje de La Rehoya.

Realmente estamos ante un pliegue en el que los estratos más recientes se encuentran en el núcleo: un sinclinal.

Las aguas que se infiltran a través de las fisuras kársticas y de los planos de estratificación acaban empapando a la roca caliza y penetran en profundidad. Al encontrarse con rocas impermeables, como las arcillas del Purbeck, no pueden seguir infiltrándose y se ven obligadas a aflorar. Este es el origen de la fuente del Chorrillo.

Muy cerca del bacio, en el fondo del barranco, un viejo chopo vencido …

nos señala una pequeña poza …

que es alimentada por un pequeño salto (hoy con chupones) y por un tubo del que sale un chorrillo de agua. De ahí el nombre.

El goteo y el salpicado del agua sobre la roca crean un ambiente apropiado para el desarrollo de los musgos …

mientras que la prolongada inundación de la poza ofrece hábitat a los berros y a otras plantas acuáticas …

Es hora de comenzar la vuelta.

Retrepamos la ladera y observamos otro cambio en el sustrato geológico. Aquí afloran unos conglomerados que están formados por cantos calizos de borde anguloso y una matriz arcillosa.

Estos conglomerados se formaron a partir de los sedimentos acumulados en el Terciario (Mioceno) tras el desmantelamiento de los relieves creados durante la orogenia Alpina, hace unos 14 millones de años. Los estratos están dispuestos horizontalmente por ser posteriores a la formación de la cordillera Ibérica y no haberse deformado por el choque de placas. Esto puede comprenderse mejor en el siguiente artículo.

Desde la margen derecha del barranco se aprecia muy bien el contacto entre las diferentes rocas.

Estos conglomerados se extienden por un llano que conecta los barrancos del Chorrillo y de la Simona. Las arcillas de la matriz son un sustrato favorable para el erizo y para el cerrillo …

Es un paisaje de amplios horizontes que recuerdan a algunos más propios de otras latitudes …

En el barranco de la Simona contactan los conglomerados miocenos horizontales con los inclinados estratos de las calizas jurásicas …

… que forman parte de unos retorcidos pliegues bien apreciables en la imagen de satélite.

Manteniendo la dirección se atraviesa otra amplia loma que es cursada por otra nueva incisión: el barranco del Bojar. Recibe el nombre de las numerosas matas de boj que allí prosperan.

Es la única población registrada en el Alto Alfambra. Y es muy conocida y popular entre los vecinos de El Pobo, por su uso religioso en la festividad de Domingo de Ramos.

Es un bojar abierto y en expansión hacia las lomas del entorno.

Un entorno en el que también crecen algunas carrascas y alguna trabina, indicadores del carácter mixto que debieron tener los pinares originales.

El barranco del Bojar alimenta al arroyo que recorre el barranco de la Quiñonería.

Cruzamos la amplia loma de Pedreñigo, dejando a mano derecha la suave rampa de la Lanzadera y cruzamos el barranco de la Cañada Seca.

Otro grupo de pinos royos. Otro embrión de bosque. No sabemos que les depararán los nuevos tiempos, los cambios ambientales, el cambio global.

El estudio «Los bosques como testigos de los cambios del clima: decaimiento de una población turolense de pino silvestre» realizado por el Instituto Pirenaico de Ecología y el Laboratorio de Sanidad Forestal de Mora de Rubielos en un bosque de pino royo (Pinus sylvestris) de Corbalán y publicado en la revista Teruel (nº 95-96, 2014-2018) del I.E.T. advierte el declive de los árboles en las últimas décadas por las sequías y por la acción de los defoliadores. No sabemos cómo responderán los jóvenes pinos que han nacido espontáneamente. Más incierto parece el futuro de aquellos que proceden de una plantación.

El cielo se ha ido cubriendo. El gris de las nubes realza todavía más la austera belleza de la paramera.

En frente, se levanta el cerro de la Magdalena. En la umbría, los restos de la nevada se conservan donde corre menos el aire. Forman un «código de barras». Un dibujo efímero que singulariza la ladera.

Remontamos el cerro. Comienza un matacabras empujado por el frío viento del oeste.

En la cima, lo esperado. Más líneas de parapetos. Más testimonios del drama.

Al otro lado del cerro nos espera, de nuevo, la cabecera del barranco de Masía de Polo.

Y una sorpresa, la fuente de la Penilla.

Desde allí remontamos unos montes pedregosos en los que abundan fósiles de animales de los mares jurásicos que nos invitan a volver en una nueva visita.

Cansados de la excursión, mientras subíamos por la pista no dejábamos de pensar en la de historias que encierran estos montes. Historias de mares cálidos en los que se formaron enormes paquetes de rocas. Historias de choques de placas y de formación y de destrucción de montañas. Historias de los bosques que los humanos transformaron en pastos. Historias de unas gentes que encontraron en estos montes el escenario de sus vidas mientras alimentaban a sus rebaños y daban nombre a cada rincón, a cada barranco, a cada fuente. Historias, también, de una terrible guerra en la que se enfrentaron hermanos, vecinos y conciudadanos.

La de historias que guardan estos solitarios paisajes.

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Hace seis años, justo en el mes de febrero, un inusual ajetreo se producía en Aguilar del Alfambra y la contornada. Un árbol de la partida del Remolinar había sido presentado por un pequeño grupo de personas como candidato español al concurso Árbol Europeo del Año 2015. Era la primera ocasión en la que España participaba en dicho certamen, popular en los países del este de Europa pero hasta entonces desconocido en la península Ibérica.

El Chopo del Remolinar no era un árbol conocido. Ni tan siquiera se encontraba en los inventarios de árboles notables de Aragón.

Sin embargo, era un ejemplar representativo de los miles de chopos cabeceros de la ribera del Alfambra. Y de los muchos más que han formado las arboledas de los valles del Martín, Guadalope, Aguasvivas, Pancrudo, Huerva o Jiloca. Era un árbol representativo de una cultura de aprovechamiento de los recursos, de un saber hacer campesino que ha creado un paisaje rural que hace diferente a las montañas de Teruel. Era también, el hábitat de multitud de organismos que necesitan árboles veteranos y que enriquecen el valor ecológico de estos agroecosistemas. Y, por qué no, era un árbol querido por los vecinos de Aguilar.

Esta era el objetivo del concurso. Elegir al árbol que tuviera la mejor relación con las personas . No se trataba de elegir ni al más grande, ni al más viejo o ni al más raro. Se trataba de elegir al más querido por la comunidad humana de su entorno.

Con muy pocos medios, con mucha energía y ante rivales con preciosas historias, el Chopo Cabecero del Remolinar, día a día, semana a semana, durante aquel frenético mes de febrero, fue recogiendo el apoyo de miles de ciudadanos y consiguió un meritorio tercer puesto.

El candidato de España en el concurso en 2021 es, de nuevo, un árbol aragonés: la carrasca de Lecina. Es un árbol monumental y legendario que crece en este pequeño pueblo de la comarca de Sobrarbe.

Desde el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra os animamos a entrar en la página web de la entidad organizadora y a votar a este carrasca tan veterana y así conseguir entre todos su declaración como Árbol Europeo del Año 2021.

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Pensando en aprovechar la madera antes de que se deteriore, los forestales recomendamos cortar, pues no se debe dejar que los árboles lleguen a la vejez, pero para la vida del bosque el árbol viejo es el hogar de la fauna más activa de la foresta; allí, los aficionados a la naturaleza encontramos un mundillo animal de mucha mayor riqueza que en los árboles en pleno vigor.

Es casi seguro que el pico carpintero habrá excavado una oquedad donde alojar su nido aprovechando que la madera en descomposición se trabaja con mayor facilidad que la verde. Pero lo que atrae más a los picos es toda la gama de insectos perforadores que están taladrando la madera. Así pues, el árbol seco, sustenta y cobija a los destructores de madera y sus predadores, con lo que entre ambas poblaciones se produce un equilibrio, ya que el ave desaparecería al escasear el sustento, y el insecto proliferaría sin trabas tras la desaparición del pájaro.

En un monte, los insectos perforadores siempre encuentran algún árbol debilitado donde prosperar, pero para que existan pájaros carpinteros es necesario que a lo largo del año encuentren suficientes recursos con los que alimentarse y criar a sus pollos. Por este motivo, eliminar todos los árboles viejos del bosque supone que desaparecen los picos carpinteros, pero no las plagas de perforadores, con lo que en caso de debilidad de la masa boscosa, se puede dar una explosión demográfica de los insectos perforadores que alcance proporciones de daños mucho más elevados que si se respetan unos cuantos árboles decrépitos y secos.

Los orificios abiertos por los picos carpinteros son posteriormente utilizados por gran diversidad de pájaros insectívoros, con lo que un árbol viejo puede ser el inmueble donde se alojan otros muchos desinsectadores del bosque.

En los bosques jóvenes carentes de oquedades, las cajas nido pueden albergar a estas aves, pero siempre da más alcurnia al bosque una vieja mansión que un chalet prefabricado.

José Manuel González Cano

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La rambla de las Umbrías es el primer afluente de entidad que recibe el río Alfambra antes de la desembocadura del río Sollavientos.

Nace al pie de La Silleta, un alargado cabezo que se eleva a 1.900 m. de altitud y que hace de divisoria de tres ríos: el Mijares, el Sollavientos y la propia rambla de las Umbrías. Tiene unos 8 km de longitud y transcurre íntegramente en el término municipal de Gúdar.

Mantiene dirección Este-Oeste lo que determina una marcada diferencia en cuanto a la exposición entre la ladera de orientación Sur (solana) y la que mira hacia el Norte (umbría). Este efecto se acusa todavía más por la notable pendiente de las laderas.

La rambla de las Umbrías ha incidido sobre unas planicies rocosas situadas a unos 1.700 m creando un profundo valle. En su recorrido resuelve un desnivel de 500 m por lo que los saltos de agua y los rápidos son comunes.

Se propone una excursión circular que recorre el tercio inferior del barranco y que se complementa con el ascenso a La Jabaldana (1.676 m), una cima que ofrece un espectacular mirador del Alto Alfambra.

Tiene 11,9 km de longitud y 300 m de desnivel. Se realiza en 4 horas y 15 minutos a un ritmo tranquilo, compatible con la observación de la naturaleza.

Se inicia en la carretera A-228 sobre la rambla de las Umbrías, alcanza el área recreativa de la Dehesa y retorna ascendiendo hasta el monte de la Jabaldana, desde donde se baja hasta el punto de partida.

Puede consultarse en el siguiente enlace de Wikiloc.

Esta ruta se ha desdoblado en tres partes.

La primera, la que se describe a continuación, corresponde al tramo que sigue el curso de este arroyo de montaña hasta alcanzar el merendero de la Dehesa. En la segunda se dan a conocer algunos parajes situados en el entorno de esta área recreativa. Mientras que la tercera describe el ascenso a La Jabaldana y el descenso al punto de inicio. Estas dos últimas partes serán descritas en sendos futuros artículos.

Es importante conocer que la rambla de las Umbrías es un curso de agua de régimen mediterráneo por lo que su caudal es muy variable y muy dependiente de las precipitaciones. Tras temporales prolongados, periodos de deshielo o tormentas muy copiosas puede ser un arroyo muy caudaloso y ofrecer saltos de agua muy vistosos, pero también entonces ocupar algún tramo del sendero y dificultar la ruta. Durante el estiaje, la rambla pueden estar seca en algunos tramos, ser escaso el caudal en otros aunque ofrece una colección de pozas atractivas para el baño y permite fácilmente seguir el paseo.

La ruta parte del puente de la carretera sobre la rambla de las Umbrías. Desciende por un camino hasta el cauce del arroyo, al que habrá que remontar durante todo el paseo.

Hacia el Sur, a nuestra derecha, se levanta un pequeño cerro coronado por la Masía de las Costeras por cuyas laderas descienden pequeños bancales, en su mayor parte aún cultivados.

A mano izquierda aflora un grueso estrato de areniscas de tonos claros. Grandes bloques se han desprendido y se acumulan desordenadamente unos sobre otros dando el aspecto de un ruinoso y pequeño castillo. Es el paraje de El Castelejo.

El camino cruza el arroyo un par de veces y continúa por su margen derecha. El cauce está cubierto por una capa de gravas acumuladas tras las crecidas. Prospera un denso sargal.

Dos especies de sargas componen este cerrado matorral que recubre el fondo del valle. Una de ellas (Salix eleagnos) tiene las hojas mucho más largas que anchas y el envés plateado por la abundancia de pelos. La otra (Salix purpurea) tiene las hojas menos largas, algo más coriáceas y lampiñas, así como unos tallos de color rojizo. Ambas están muy bien adaptadas a crecer sobre graveras, a obtener agua del subálveo, a soportar el embate de las crecidas y a arraigar a partir de las ramillas arrancadas durante las mismas.

El arroyo traza una pequeña curva en la desembocadura de un arroyo temporal que recibe por su margen izquierda y que desciende por El Barranco, un profundo valle al que se asoma el pueblo de Gúdar y por el que asciende la carretera de su acceso norte.

Por El Barranco desciende desde el pueblo el PR-TE 33, sendero marcado que seguiremos hasta el área recreativa de La Dehesa.

El camino se bifurca. Hay que tomar el que desciende y cruza el arroyo. Este camino ocupa el propio cauce del río por lo que solo es fácilmente practicable durante el estiaje. Ahora bien, en muchas ocasiones, el caudal es tan solo un hilo de agua por lo que no suele haber problema para usarlo. Sin embargo, tras periodos lluviosos largos o episodios tormentosos súbitos hay que evitarlo. Entonces se puede caminar por el ribazo de los campos de su margen derecha.

En estos campos, sobre todo cuando están sembrados de alfaz y al punto de la mañana, no es raro encontrar algún grupo de cabras monteses que bajan desde el cinglo a beber al arroyo y a pastar jugosas hierbas.

Junto al arroyo, en la orilla de los campos, destacan unos robustos chopos cabeceros que se mantienen saludables a pesar de haber perdido el turno de desmoche hace ya varias décadas.

Incluso en la cabecera del Alfambra, donde los pinares se encuentran en su dominio, están presentes estos árboles trasmochos, siempre cerca de los arroyos y acequias, siempre cerca de las tierras de labor.

En la ladera de la margen izquierda la erosión ha creado unos terreros en los que se afloran unas arcillas violáceas sobre las que descansan unas areniscas de color blanquecino, las mismas que, al otro lado de la rambla, formaban los bloques de El Castelejo.

Unas y otras son rocas sedimentarias que se depositaron en ambientes litorales durante el Cretácico Inferior. Estos materiales blandos son los que encuentra el río Alfambra al salir del estrecho de la hoz de los Caños y sobre los que creó un amplio valle al dirigirse hacia el Norte.

Son las arcillas que afloran, entre otras zonas, en Allepuz, Jorcas, Ababuj, Aguilar del Alfambra y Camarillas. De hecho, los geólogos las conocen como las propias de la formación Camarillas. Las encontramos y las caracterizamos, muy cerca, en la Masía de los Barrancos, ya en término de Allepuz, en un reciente artículo.

El barranco de las Umbrías es una incisión en el flanco oriental del anticlinal que se extiende desde Alcalá hasta Ababuj. Este pliegue, de dimensiones kilométricas y direción Sur-Norte, presenta en su núcleo unas arcillas ricas en yesos, rocas que fueron depositadas durante el final del Triásico. Son bien visibles en el paraje de La Salobreja.

Sobre estas arcillas con yesos descansan potentes paquetes de calizas acumuladas durante el Jurásico, como en las que se abre paso el río Seco en la Hoz de Ababuj o las que forman la sierra de Las Moratillas, situada justo enfrente de la salida del barranco de la Hoz.

Y, concordante sobre estas calizas, durante el Cretácico se depositaron nuevos sedimentos. Son los que van a ser recorridos a lo largo de la ruta.

Unos y otros fueron deformados y emergidos durante la orogenia Alpina integrándose en la cordillera Ibérica. Comenzaron a desmantelarse por la acción de la erosión desde la formación de este relieve.

La ruta es también un viaje en el tiempo. El barranco atraviesa una serie completa de estratos. Observando las rocas con detalle, el excursionista puede interpretar los cambios en los ambientes sedimentarios e incluso las condiciones ecológicas que se dieron durante su formación. Le salen al paso las páginas de la historia de la Tierra en una pequeña región situada entre dos grandes continentes. En concreto, se trata de un capítulo que comenzó hace 116 millones de años y que concluyó hace 108 millones de años, durante el Cretácico Inferior en un rincón del hemisferio Norte.

Como ya se comentó en otro artículo, durante el inicio del Cretácico y en esta región de la placa Ibérica, la corteza continental se compartimentó en unos bloques que se movían verticalmente con cierta independencia entre sí. Unos se elevaban mientras que otros se hundían, creándose un conjunto de cubetas y umbrales. Los sedimentos procedentes de la erosión de estos últimos se acumulaban en las depresiones vecinas. En este marco se desarrollaron unos ambientes sedimentarios de transición (deltas, lagos, marismas y ríos) discontínuos en los que se depositaron unas areniscas, limos y arcillas de abigarrados colores.

Sobre las areniscas de El Castelejo resiste un pino royo (Pinus sylvestris) tan solitario como puntiseco.

Conforme se va cerrando el valle, los bancales reducen su tamaño y, por tanto, su rentabilidad, por lo que mayormente aparecen abandonados. Los pastos y los arbustos prosperan, mientras se van cayendo los muros que mantenían estas terrazas.

Los pequeños bancales situados en la solana y cerca de la rambla eran hortales de autoconsumo, el suministro familiar de hortalizas y frutas. Aún se encuentran parras, ciruelos, nogueras, cerezos …

… mientras que los endrinos, galabarderas, vizcoderas y otros arbustos prosperan en los ribazos.

En la solana, la ladera que se levanta a la izquierda del excursionista, puede apreciarse un marcado cambio en el tipo de roca. Las arcillas moradas y las areniscas violáceas dan paso a unas arcillas y margas grises y verdosas, que se disponen intercaladas y de forma alternante con unas calizas tabulares o nodulosas de tonos crema, casi siempre en capas muy finas. Es la Formación Artoles.

Las arcillas y margas son materiales muy deleznables por lo que se ven muy afectadas por la erosión. Las calizas, en cambio, son mucho más competentes, por ello forman resaltes, como el que destaca sobre este barranco. Así mismo, estos estratos de mayor dureza protegen de la erosión a las arcillas y a las margas que los soportan.

Estas rocas carbonatadas son la evidencia del avance de la línea de costa y de la inundación de aquellos deltas, marismas y lagunas costeras. El bicarbonato cálcico disuelto en el agua de aquellos mares, al precipitar como carbonato cálcico, bien combinadándose con particulas arcillosas, bien con restos de organismos marinos, es el origen de estas margas y calizas. Es el inicio de la transgresión marina del Urgon.

La notable pendiente de la solana y la intensa exposición limitan la acumulación del agua en el suelo. Por eso este terreno fue dedicado a pastos. Es por ello que se ven las líneas de los muros de piedras de las cerradas y, salpicadas, algunas majadas para encerrar el ganado.

La vegetación original correspondería a un bosque mixto de trabina, carrasca y pino albar. El bosque fue desapareciendo para dedicar esos terrenos a pastos. Así se consiguieron unos prados secos que eran manejados por el ganadero mediante el diente de la oveja y el fuego para evitar el desarrollo del matorral.

Aún quedan testimonios de aquel sabinar en forma de algunos ejemplares añosos …

… y de multitud de pequeñas sabinas que prosperan una vez que la presión del ganado y del fuego se ha relajado.

Estos terrenos arcillosos son muy apropiados a la salvia (Salvia lavandulifolia) que se desarrolla creando unas masas abiertas …

… en las que también prosperan otras pequeñas matas como los tomarros …

Sobre los cinglos de calizas descansan los buitres leonados. Se los puede ver hasta que se levantan el vuelo cuando el primer sol de la mañana forma las primeras corrientes de aire caliente …

La menor exposición de la umbría del barranco asegura una mayor humedad en el suelo. Es por ello que esa se aterrazó para su puesta en cultivo creando unas estrechas fajas de tierra de labor: los garretos.

Estas alargadas parcelas debieron ser abandonadas hace unos sesenta o setenta años siendo colonizadas de forma espontánea por el pino albar. En la actualidad es un bosque monoespecífico y frondoso. Los árboles tienen casi todos la misma edad y dimensiones.

La imagen del satélite muestra muy bien la disposición en líneas de los pinos pues han crecido sobre los garretos. Recuerda a una repoblación forestales con aterrazamiento. Pero no lo es.

El sendero asciende suavemente por el fondo del valle y se interna en el pinar.

Es un pinar joven que, igualmente, se ha desarrollado sobre bancales construidos con muros de piedra…

Al ascender, el valle se estrecha. El ambiente se hace cada vez más fresco. El bosque, más frondoso. El cercano arroyo hace que el paseo sea todavía más agradable.

Un muro de piedra de más de tres metros de altura nos recuerda los duros trabajos realizados antaño para aprovechar el agua de la rambla y conducirla hasta los hortales.

El ambiente umbrío del pinar y la humedad del aire favorece a especies de árboles y arbustos caducifolios como el acere, el mostajo, el redondillo o el pudio…

…así como a plantas delicadas como Ononis rotundifolia …

la cola de caballo …

o la fresa …

Los estratos de calizas están inclinados en el sentido contrario al de las aguas del arroy. Se favorece la creación de unas cascadas …

… en las que el agua, en su caída, sobreexcava los estratos de margas en las que descansan aquellas …

El sendero se desvía hacia la izquierda poco antes de llegar a la primera cascada para retrepar entre unas peñas. Está bien señalizado. Y asoma después a una zona más abierta a la que llega una gran pista forestal por la solana desde el Oeste. La seguiremos para internarnos en el pinar.

Se cruza un pequeño barranco que viene por nuestra izquierda: el Colón. Es un corto torrente de caudal muy estacional y de casi 100 metros de caída.

En las arcillas y margas de la Formación Artoles se depositaron en una plataforma marina abierta, de escasa profundidad y de suave pendiente. En estas rocas es fácil encontrar fósiles de moluscos, tanto de gasterópodos …

como de bivalvos …

Pero, en especial, es fácil encontrar orbitolinas …

un grupo de foraminíferos que formaba parte del bentos de aquellos mares del inicio Cretácico Inferior.

El camino continúa por la margen izquierda de la rambla a través del pinar. La alternancia de estratos blandos (margas) y duros (calizas) se refleja en la presencia de pequeñas escalas en el río.

Se llega a una segunda cascada.

Realmente es una pequeña presa que retiene agua para conducirla al polígono ganadero que hay junto a la carretera entre Gúdar y Allepuz.

La ruta sigue a través del pinar.

Sorprende encontrar parcelas de labor, tan estrechas como pequeñas, en un valle tan angosto. Los chopos cabeceros son fieles testigo de la presencia humana y de la necesidad de fustes de madera para la construcción, incluso en un término con tanto monte como el de Gúdar.

Esto nos debe hacer recordar que el monte no ha estado necesariamente en el pasado a como lo encontramos actualmente. La deforestación en los siglos XVIII y XIX debió de ser muy importante. La mayor parte de los bosques actuales son recientes y no llegan a cien años de edad.

En esta zona se puede observar algún ejemplar de avellano, arbusto de hoja caduca más propio de la región Eurosiberiana que de la Mediterránea, exigente en ambientes umbríos y suelos húmedos.

Está presente en el fondo del valle pero también en los canchales que se forman al pie de los cinglos …

Las calizas son materiales con grietas, fisuras y planos de estratificación por los que penetra y circula el agua infiltrándose al tiempo que empapa a la roca, que funciona como un acuífero. Las margas actúan como capas impermeables y, cuando están bajo las primeras, favorecen la descarga del acuífero. Esto explica la presencia de unos manantiales en ambas laderas, puestos de manifiesto por la presencia de vegetación palustre: los chumarriales.

En ellos es fácil encontrar plantas propias de suelos encharcados como algunas orquídeas, cárices, junquillos …

… o la singular grama del Parnaso (Parnassia palustris)

… planta propia de los prados inundables de montaña de buena parte del hemisferio Norte pero que se hace rara en ambientes mediterráneos, donde se acantona en las zonas más elevadas y húmedas.

Los restos leñosos y la hojarasca que se acumulan en el fondo del valle son descompuestos por diversas especies de hongos. Algunos son primaverales, como las cagarrias …

o las cazoletas …

La ruta sigue un estrecho sendero por la margen derecha del río …

Como el avellano, también pueden encontrarse tajos …

… tanto en el fondo del barranco, como le ocurre a un tajo de tres garras que crece en la orilla del camino …

… como al pie de los cinglos.

La tenacidad de las calizas y su disposición en estratos de escasa pendiente favorece la formación de unas gradas …

… que resultan muy atractivas cuando crece el caudal de la rambla.

El río atraviesa un estrecho entre dos paredes calizas por lo que en las laderas son comunes los canchales …

En los días lluviosos de primavera no es raro encotrar algún macho de sapo partero (Alytes obstetricans) …

… transportando los huevos hasta llevarlos a algún remanso del río o charca cercana al mismo. En verano, pueden encontrarse a las cucharetas en las pozas que se forman en el río.

La senda pasa al pie de unos escarpes de roca caliza y se asoma al fondo del barranco.

Desciende al río y lo cruza varias veces por pequeñas piedras o por bloques rocosos que emergen sobre el agua … según sea el caudal.

Durante periodos de lluvias abundantes, el sendero puede estar cubierto por el agua pues en varios tramos se aproxima mucho al cauce. Esto puede obligar a retrepar y a seguir avanzando por la ladera.

Hay que poner atención a las tormentas.

Un mismo paso del río puede ser atravesado fácilmente en condiciones de aguas bajas …

… o puede complicarse tras una lluvia torrencial …

Es más, se recomienda evitar esta ruta en condiciones tormentosas extremas, lo que obliga a conocer la predicción meteorológica. Si el caudal es torrencial el paso del estrecho puede ofrecer riesgo.

Cuando las precipitaciones son copiosas, en los montes cercanos se forman torrentes que alimentan al arroyo, ahora ya crecido …

Al remontar el barranco, las margas y calizas de la Formación Artoles van dando paso, primero a unas areniscas y calizas arenosas y después a unas calizas con pequeños trozos de organismos marinos (equinodermos, organismos planctónicos, ostreidos …) que recibe el nombre de Formación Chert. Son las calizas que forman las paredes verticales de La Jabaldana o del Frontón.

Se interpreta como unas condiciones litorales con aporte de arenas continentales ordenadas por el oleaje y cementadas por la precipitación del carbonato cálcico (calizas arenosas) que dan paso unos ambientes submareales, en los que se depositaron los restos de organismos que vivían en esta plataforma continental (calizas bioclásticas).

Sobre estas calizas prosperan la jadrea o ajedrea (Satureja intricata) que florecen durante el verano y que mantienen a una gran variedad de mariposas …

… y de otros insectos que son el alimento de las sargantanas …

En los roquedos son comunes los colirrojos tizones y aviones roqueros mientras que en los pinares crían los petirrojos, los carboneros garrapinos, los verderones serranos y los zorzales comunes.

Estos pequeños pájaros, y otros más, son vigilados por el gavilán mientras sobrevuela el bosque …

El barranco de las Umbrías es un espacio natural apropiado para la observación de aves silvestres.

El sendero avanza siempre en paralelo al río y por un bosque de pino albar con enebro, agrillo y espinos.

La pendiente del barranco se hace más suave y las cascadas desaparecen aunque aún se forman rápidos.

El sendero sale a una pista forestal que desciende por el pinar de la umbría. La tomaremos a nuestra izquierda para cruzar por última vez la rambla. Y seguiremos remontando el barranco a través de unos frondosos pinares …

… que nos acompañarán hasta alcanzar el área recreativa de la Dehesa.

Un ameno paseo visual puede disfrutarse en el siguiente vídeo. Esperamos que os guste:

Chabier de Jaime Lorén (texto y fotos)

Chusé Lois Paricio Hernando (fotos y vídeo)

La entrada EL BARRANCO DE LAS UMBRÍAS se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.