El próximo 14 de junio se celebrará en Allepuz la tercera edición del curso «Los chopos cabeceros. La gestión de un patrimonio natural y cultural» que está organizado por la Fundación Antonio Gargallo y que forma parte de la programación de los cursos de la Universidad de Verano de Teruel de 2025.

Tiene como objetivos:

• Comprender el origen y la singularidad del chopo cabecero en la cordillera Ibérica en el marco de los agroecosistemas europeos.
• Conocer la gestión y los aprovechamientos tradicionales del chopo cabecero y su reconocimiento como bien de interés cultural inmaterial.
• Reflexionar sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen las arboledas de chopos cabeceros
• Debatir sobre los modelos de gestión de estos árboles trasmochos con la perspectiva de la arboricultura y la gestión forestal.
• Conocer experiencias de desarrollo rural y de conservación del patrimonio basadas en los chopos cabeceros.

El curso está dirigido a:

• Personas interesadas en la Arboricultura
• Gestores forestales y agronómicos
• Biólogos, ambientalistas y naturalistas
• Personas interesadas en el patrimonio y en los paisajes culturales

El programa es el siguiente:

Día 14 de junio, sábado
Mañana. Biblioteca Municipal. Allepuz

8.45-9.00: Entrega de la documentación
9.00-9.15: Inauguración del curso
9.15-10.15: Conferencia “Los chopos cabeceros en la cordillera Ibérica. La historia, la etnología  y la creación de un paisaje cultural” Ivo-Aragón Ínigo Fernández
10.15-11.15 Conferencia “Funciones ecológicas de los árboles trasmochos. El caso de los chopos cabeceros” Demetrio Vidal Agustín
11.15-11.45 Descanso-café
11.45-12.45 Conferencia “La gestión forestal de los chopos cabeceros. Experiencias y propuestas para la conservación de un arbolado singular” Miguel Ángel Lázaro Palacios.
12.45-13.45 Conferencia “El chopo cabecero, un recurso para el desarrollo rural”. Chabier de Jaime Lorén

14.00-16.00 Comida

Tarde:
16.00-20.00 Jornada de campo por la ribera del río Alfambra en Allepuz. Reconocimiento de los valores ambientales y culturales de los chopos cabeceros. Visita de experiencias de gestión forestal y de gestión sociocultural a cargo de los cuatro ponentes durante los dos módulos.
20.00-20.15 Evaluación y clausura del curso.

Ponentes: 

D. Chabier de Jaime Lorén. Doctor en Geografía. Ex director-gerente del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.
D. Demetrio Vidal Agustín. Biólogo. Bioma Forestal.
D. Miguel Ángel Lázaro Palacios. Ingeniero de Montes en el S.P. de Medio Ambiente de Teruel. Gobierno de Aragón.
D. Ivo-Aragón Ínigo Fernández. Licenciado en Historia

Precio de la matrícula: 

Tarifa general: 20 €
Tarifa reducida: 15 €
Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes sin trabajo, los desempleados, los jubilados, el personal de la Universidad de Zaragoza y los tutores de prácticas de los alumnos de las distintas titulaciones del Campus de Teruel.

En ambos casos, la matrícula no incluye la comida.

La matrícula puede realizarse en el siguiente formulario de inscripción.

Reconocimiento

La realización de esta actividad formativa tiene reconocimiento por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte como curso de formación de ocho horas.

Alojamiento: 

Quien lo desee puede encontrar alojamiento en Allepuz o en otras localidades del entorno.

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Mañana fría por la sierra de El Pobo. El termómetro no sube de los tres bajo cero a pesar de que el sol ha salido hace ya dos horas. La rosada aún tapiza las diminutas hojas de las matas que cubren la loma. Las lluvias del último frente han mojado la tierra y las plantas aprovechan para hidratarse tras semanas de sequía y de heladas. Seguimos inmersos en el invierno.

Como cada mes recorremos la sierra, desde El Pobo a Camarillas, desde Camarillas a El Pobo. Un recorrido lineal de 22 kilómetros que realizamos en coche. Observamos las aves de la loma, anotamos los cambios estacionales y las tendencias de las poblaciones. Esta mañana de finales de febrero no va mal. Lo peor del invierno parece que ya ha pasado, el día va alargando y los pájaros toman posiciones para comenzar la cría.

Vamos por el camino de El Pobo a Orrios. Hemos pasado ya el collado que hay entre el Cerro Galindo y el Puntal de la Clocha. Estamos pues en el término de Ababuj, en una suave loma al pie del Cerro Jadriales.

Sobre el suelo observamos unas delicadas flores de color blanco rosado que nacen directas desde el suelo. Tienen seis pétalos unidos en su base formando un fino tubo, tres estilos libres y seis estambres bien patentes. Carece de tallo visible pero tiene tres hojas acanaladas que protegen a las flores. Es el cólchico de primavera (Colchicum triphyllum).

Esta planta recuerda a la quitameriendas (Merendera montana), muy común en el Alto Alfambra. Ambas tienen bulbo y pertenecen a la misma familia (Colchicáceas), pero la quitameriendas tiene los pétalos libres hasta la base (se abre como una estrella), las hojas le salen tiempo después de florecer y esto ocurre al final del verano.

El cólchico de primavera es una especie propia de pastos secos de zonas montañosas sometidas a clima continental. Le gustan los terrenos pedregosos, especialmente de roca caliza, pero que contengan algo de arcilla, donde se retiene mejor la humedad necesaria para fabricar la hoja y la flor al final del invierno. Soporta bien los climas con escasas precipitaciones, vientos intensos y temperaturas extremas. Florece, incluso, bajo la nieve.

Es una especie de distribución circunmediterránea pues se encuentra en Asia Menor, en el sudeste y el suroeste de Europa así como en el norte de África. En la península Ibérica se extiende, sobre todo, por el centro y el sur, aunque alcanza el nordeste.

En Aragón se conocen poblaciones en la cordillera Ibérica (sierras de Albarracín y de Javalambre, lomas de Blancas y de Gallocanta) y en la Depresión del Ebro (Caspe, Bajo Gállego, Pina). En el Alto Alfambra hay una población conocida en la vertiente norte de la sierra de El Pobo.

Se asocia en pequeños grupos, como fue nuestro caso, aunque en ocasiones puede formar poblaciones muy numerosas.

Es una especie que tiende a pasar desapercibida ya que su floración es muy efímera y en años desfavorables no llega a producirse. Su hallazgo, es una sorpresa.

El cólchico de primavera encuentra en la Loma Jadriales y en la sierra de El Pobo el ambiente que necesita. Un terreno pedregoso formado por calizas jurásicas masivas, algo entreveradas de margas y arcillas. Un clima marcadamente continental, consecuencia de la debilidad con la que llegan los temporales de Levante o los frentes del Atlántico. Un espacio abierto y luminoso, sin árboles ni grandes arbustos, un paisaje vegetal obtenido tras la tala de los pinares y sabinares que cubrían estas montañas con el propósito de conseguir pastos para los rebaños trashumantes de ovejas que, procedentes de tierras valencianas (el «reino«), estivaban en estos puertos de la cordillera Ibérica.

En Aragón, no está incluida en ningún catálogo de especies protegidas. Sin embargo es una especie rara y poco conocida.

La sierra de El Pobo tiene unos destacados valores naturales que sorprenden al profano. Alberga especies de aves esteparias seriamente amenazadas, algunas como el rocín en peligro de extinción. Una rica comunidad de mariposas de montaña, con especies como la apolo o la montañesa primaveral. De endemismos botánicos, como Erodium celtibericum o Thymus godayanus. Ofrece más de veinte kilómetros continuos de parameras, de herbazales abiertos sobre calizas, unos paisajes tan sobrios como hermosos, especialmente en primavera.

Pero ofrece sorpresas, incluso en invierno. Como el cólchico de primavera, una flor tan delicada como efímera, tan hermosa como singular, otro emblema de las altas estepas ibéricas. Una planta que hermana a las parameras del Alfambra con las tierras altas de Anatolia, el Peloponeso o el Atlas.

Chabier de Jaime Lorén

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El río Seco es uno de los principales afluentes del río Alfambra.

Se alimenta de los arroyos que descienden de la sierra de El Pobo y, en menor medida, de las estribaciones de la sierra de la Molatilla. Como ambas tienen dirección S-N, determinan la del propio río que recorre la cubeta de El Pobo antes de abrirse paso en la hoz de Ababuj para alcanzar el río Alfambra.

Hace tres años el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra realizó una profunda reforma del PR TE 45, un sendero que aprovechaba un antiguo camino que conectaba Cedrillas y Jorcas.

Redifinió el trazado para aproximarlo al cauce del río, alcanzar la desembocadura en el río Alfambra y conectar con la localidad de El Pobo.

Igualmente renovó de forma completa la señalización para adquirir la calificación de Sendero Turístico de Aragón.

Y recibió una potente difusión en revistas especializados, medios de comunicación y con la edición de un práctico tríptico. Mantuvo la identificación técnica (PR TE 45) pero cambió la denominación para llamarse Ruta del río Seco.

La ruta es lineal, por lo que para ser realizada de forma completa puede iniciarse en cualquiera de los dos extremos. Bien en la localidad de Cedrillas, bien en la desembocadura del río Seco en el río Alfambra, ya en el término de Aguilar. Tiene una derivación a la localidad de El Pobo a través de la masía de Santa y una variante circular en Ababuj para descubrir una hoz espectacular.

En realidad, el PR TE 45 recorre dos valles. Entre Cedrillas y Monteagudo del Castillo el sendero discurre en la cuenca hidrográfica del río Mijares. En esta última localidad, que se encuentra en la divisoria de aguas, accede al valle del río Seco y, por tanto, a la cuenca del río Alfambra.

El recorrido del PR TE 45 por los términos de Monteagudo del Castillo, El Pobo y Ababuj ofrece un paisaje desconocido y sorprendente que esconde múltiples valores culturales y naturales. Muchos de ellos no son siempre evidentes y no siempre se puede disponer de un guía para descubrirlos, aunque sería lo deseable. Por ello el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha creado una ruta temática para interpretar el paisaje del valle del río Seco.

La ruta consta de cinco paneles temáticos independientes que profundizan en un aspecto del paisaje y que jalonan la Ruta del río Seco (PR TE 45) entre las localidades de Monteagudo del Castillo y Ababuj.

Uno de ellos permite descubrir el modelado de la roca caliza en el barranco de los Rodeos (El Pobo). Es un paraje de gran interés geológico en el que pueden observarse formas del relieve que asemejan, a pequeña escala, a las que aparecen en el Torcal de Antequera o en la Ciudad Encantada de Cuenca.

El panel se encuentra junto a un desvío del camino, muy cerca del paraje natural del barranco de los Rodeos.

El panel explica la geología de la depresión de El Pobo, los procesos que han originado el relieve de estas montañas y los ecosistemas rupícolas que se han creado.

Muchos de los campos y prados de Monteagudo del Castillo están cercados con setos arbustivos. Estas matas mejoran las condiciones agronómicas de los cultivos y ofrecen un hábitat favorable a la vida silvestre. Es un paisaje conocido por los geógrafos como «bocage«. Recuerda más al de las campiñas de Bretaña o de Asturias que a los de las montañas mediterráneas. Es una singularidad geográfica.

El panel se encuentra junto al camino, entre el pueblo y el peirón de la Joya…

… y contiene información sobre el aprovechamiento tradicional, los beneficios para el agricultor, su significado ecológico y sobre su valor paisajístico.

El clima del Alto Alfambra es difícil para las actividades humanas. Se caracteriza por sus bajas temperaturas y por la escasez en precipitaciones. Estas, para la notable altitud de la zona, son escasas y muestran una gran irregularidad, concentrándose, en ocasiones, en intensos episodios tormentosos. El ser humano, gran observador, ha desplegado una serie de intervenciones para reducir los efectos erosivos de las tormentas pero también para aprovechar un volumen temporal de agua en el momento en el que las plantas más lo necesitan. A la gestión tradicional de las escorrentías, con la perspectiva de riesgo y también con la de recurso, está dedicado otro de los paneles.

El panel está situado cerca de la masía de la Vega, muy cerca del camino …

y dispone, además de un texto detallado, abundantes mapas y esquemas para comprender esta manifestación del saber campesino tradicional.

El río Seco es muy poco conocido. La ubicación de sus fuentes, el origen de los caudales, la relación con los manantiales, la complejidad de la red de afluentes, los humedales que acoge en su cuenca, la oscilación de los caudales o la singular hoz fluvial que forma en su salida hacia el Alfambra hacen de este río, casi un arroyo, un espacio natural poco estudiado.

La hidrología del río Seco es el tema de un panel ubicado en la confluencia de uno de los principales arroyos que recibe en río Seco, ya en el término de Ababuj …

y ofrece una completa información para conocer las características geográficas y ecológicas de este desconocido curso de agua.

El último panel de la ruta temática está dedicado a la contribución escénica del chopo cabecero en el Alto Alfambra y, también, en el valle del río Seco.

El panel se ubica en la bifurcación del PR TE 45 que permite ascender hasta el núcleo urbano de Ababuj o continuar siguiendo el curso del río Seco para internarse en la hoz de Ababuj.

El panel explica la diversidad de paisajes en las que participa el chopo cabecero, sus profundos cambios estacionales y la identidad que le confiere al territorio y a sus gentes.

Esta nueva ruta temática complementa las vivencias de los senderistas que se internan a descubrir uno de los espacios naturales menos conocidos de la provincia de Teruel.

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La cuenca del río Seco

La cuenca hidrográfica del río Seco coincide con la depresión de El Pobo. Se trata de una cubeta de forma compacta, casi cuadrada, de 118 km² de extensión, pero con disimetría en su relieve.

Por el Oeste, la sierra de El Pobo ofrece las mayores cimas: Alto de la Umbría Negra (1702 m), Castelfrío (1757 m), Cerro Redondo (1702 m), Cabezo de la Atalaya (1711), Hoyalta Alta y Baja (1760 y 1759 m.), Alto de la Sierra (1712 m) y Cerro Jadreales (1663 m).

Por el Este, la cierran las estribaciones septentrionales de la sierra de la Molatilla, gradualmente descendentes desde el Cerro de los Siete Lugares (1645 m) hasta  los Salobrales de Ababuj (1303 m).

Por el Sur, unas suaves lomas que conectan los cerros Coronas (1626 m) y San Cristóbal (1623) separan el valle del río Seco del valle del río Mijares. Finalmente, por el Norte, su límite son otras lomas que descienden desde la sierra de El Pobo (cerro Clavero, 1534 m) hasta el Alto de la Ermita (1387 m) de Ababuj.

El clima del territorio, un factor importante pero no decisivo en su hidrología

El caudal de un río depende fundamentalmente del clima de su cuenca hidrográfica. El clima de la depresión de El Pobo viene determinado por su altitud y su posición geográfica.

En las zonas más elevadas, las temperaturas medias anuales son de unos 8ºC mientras que en las más bajas superan los 10 ºC. Un rasgo importante son las inversiones térmicas producidas por la acumulación del aire frío en el fondo de la cubeta, que pueden originar diferencias de hasta 5ºC en favor de las altas. Otro, la notable continentalidad, con acusadas amplitudes térmicas, tanto diarias como anuales.

Las precipitaciones son escasas para su altitud por el apantallamiento que ejercen las grandes sierras de su entorno regional (Gúdar, Montes Universales y Javalambre). Las medias anuales van de los 600 mm en la sierra de El Pobo a los 400 mm en las zonas más bajas. Se nutren de los temporales de primavera y otoño aunque es muy importante la contribución de las tormentas por episodios convectivos en periodos cálidos, mientras que son muy escasas las nevadas.

La geología, la clave hidrológica del río Seco

La depresión de El Pobo es una cubeta delimitada, al Oeste, por el anticlinorio (conjunto de anticlinales y sinclinales con estructura general de anticlinal) Hoyalta-Castelfrío, y al Este, por el anticlinal Alcalá-Ababuj. Ambos están conectados por un sinclinal que coincide con el fondo de la depresión. En ambos márgenes afloran las calizas -y algunas margas- depositadas a lo largo del Jurásico, mientras que en el fondo de la cubeta lo hacen arcillas, margas y areniscas. que lo hicieron en el tránsito Jurásico-Cretácico (en facies Pürbeck-Weald). La erosión de los relieves de la joven cordillera Ibérica al final del Terciario acumuló gravas, arenas y arcillas en las cubetas cercanas, como ocurrió en la depresión de El Pobo.

Buscando las fuentes del río Seco

En la cartografía, el topónimo río Seco surge de la confluencia de varias ramblas. Ateniéndose a su longitud, una de ellas, la del barranco del Cerro Coronas es, en rigor, la cabecera del río Seco. Este, pues, nace en el collado comprendido entre el Alto de la Umbría Negra y el cerro Castelfrío, a 1650 m de altitud y desemboca en el río Alfambra a 1270 m, completando una longitud total de 24,8 km. Recorre la cuenca hidrográfica siguiendo una dirección SO-NE, que une dos de los vértices del citado cuadrado.

La mayor parte de las ramblas que alimentan al río Seco proceden de la sierra de El Pobo, es decir, de su margen izquierda. Muchas de ellas lo hacen, a su vez, de otras menores. Destacan las de los barrancos de Escorihuela, las Chulillas, Cañada Seca, Quiñonería, Chorrillo, Rehoya y Azaderas. Por su margen derecha recibe los caudales de los barrancos de la Hontancha, Virgen del Pilar, San Cristóbal, Rabosero y Donatio.

El origen de su caudal

Los ríos mediterráneos se alimentan fundamentalmente de manantiales. Esto es todavía más cierto en el caso del río Seco. En los dos alargados y extensos afloramientos de calizas jurásicas, los flancos de la depresión de El Pobo, se infiltra buena parte de las precipitaciones de las tormentas, temporales y nevadas copiosas alimentando a diversos acuíferos.

Algunos descargan en manantiales de las laderas de la cubeta, tanto en el flanco occidental (fuentes de la Penilla, Amarga y Chorrillo) como en el oriental (fuentes de Mas de Ramos o Mas de la Paula). Forman arroyos temporales y de corto recorrido en los que el agua se termina infiltrando.

Una parte importante del agua de los acuíferos aflora en el fondo de la cubeta, bien en manantiales puntuales (fuentes de la Sebastiana, la Sabina, Chinchón, los Cantos, las Cavadas o Villar de la Ansara) o de forma difusa en los prados del Becerril, pequeña depresión de fondo casi plano en donde se formaba una laguna de 18 hectáreas de superficie.

Los terrenos del fondo de la depresión de El Pobo son muy húmedos y no solo en el entorno del río Seco. Para la puesta en cultivo de estas feraces tierras fueron drenados mediantes unas zanjas, conocidas como «caños», que vierten a la red fluvial. El propio cauce del río Seco, en algunos tramos, ha sido igualmente excavado y encauzado, reduciendo su anchura en beneficio de las parcelas cercanas.

Sin embargo, la mayor parte del agua que se infiltra en la sierra de El Pobo aflora en su vertiente occidental, hacia el Bajo Alfambra. Allí, los barrancos han alcanzado en diversos puntos al acuífero, que descarga en manantiales caudalosos. Si no fuera así, si lo hiciera hacia la depresión de El Pobo, el río Seco no llevaría este nombre.

Salvo tras las tormentas copiosas, el río Seco lleva un caudal modesto. Es tan modesto que no le permite su uso para el regadío ni para la existencia de molinos harineros. Habitualmente sufre un estiaje de una duración variable, según la intensidad de las sequías.

En su tramo bajo el río ha abierto la hoz de Ababuj, una serie de meandros encajados en las calizas jurásicas del anticlinal de Alcalá. A su paso por este cañón una parte de su caudal se infiltra en un sumidero. En su salida se encamina entre cerros hacia el río Alfambra en el que desemboca en dos brazos que han creado un cono de deyección.

Un paisaje vegetal irreconocible

Antes de que la acción humana fuera importante, la cuenca del río Seco estaría completamente cubierta por los bosques. En las zonas más altas, más frías y menos secas, prosperarían bosques abiertos de pino royo (Pinus sylvestris) con chaparra (Juniperus sabina) y enebro (Juniperus comunis). Al descender el pino royo se iría sustituyendo por el pino gargallo (Pinus nigra), entrando la carrasca (Quercus ilex) en solanas pedregosas y el rebollo (Quercus faginea) en terrenos más arcillosos y fondos de barrancos. En la parte baja de la depresión de El Pobo, sobre todo sobre los conglomerados, arenas y arcillas miocenas, la sabina albar (Juniperus thurifera) sería la especie forestal dominante, por estar mejor adaptada a la sequedad y a las bajas temperaturas asociadas a las inversiones térmicas.

En aquellos terrenos en los que el freático afloraba, es decir en el fondo de los barrancos y, sobre todo, en el entorno del río Seco, se extendería un bosque de ribera formado por diversas sargas (Salix alba, S. atrocinerea y S. purpurea) y chopos (Populus nigra y P. canescens) con amplias junqueras, carrizales y plantas propias de terrenos húmedos y encharcados.

La deforestación histórica de este territorio, con el fin de conseguir pastos en los altos y tierras de labor en las zonas bajas, cambió completamente el paisaje vegetal. Sin embargo, aún quedan vestigios de la vegetación original, sobre todo en los prados húmedos y en las orillas del río.

Sauces y, en menor medida, chopos trasmochos salpican los ribazos y los caños. Los prados del Becerril albergan una rica comunidad de cárices, gramíneas y juncos tolerantes a la inundación temporal. Estas plantas se extienden en las márgenes del río y se enriquecen con mansega (Cladium mariscus), enea (Typha angustifolia) y carrizo (Phragmites australis). Cuando el río se acerca a los estrechos de Ababuj se acompaña de una frondosa arboleda de chopos cabeceros con un denso sotobosque de vizcodera (Crataegus monogyna) y galabardera (Rosa canina).

Y una variada fauna ribereña

La ribera del río Seco, más que un bosque, como es el caso del vecino río Alfambra, es una alargada y estrecha pradera de inundación temporal. Es un ambiente que mantiene a una compleja comunidad faunística, en la que destacan los insectos (libélulas, saltamontes, mariposas, etc.), los arácnidos y los moluscos (caracoles acuáticos y terrestres). De todos ellos y del resto de invertebrados, poco sabemos.  

Entre los vertebrados, son muy interesantes las poblaciones de barbo colirrojo (Barbus haasi) y, especialmente, de trucha común (Salmo trutta), por su adaptación al estiaje. Sin ser frecuente, puede verse al martín pescador (Alcedo atthis) otear algún remanso desde alguna ramilla. Son frecuentes los rastros y los excrementos de la nutria (Lutra lutra) que remonta desde el Alfambra y aprovecha la concentración de presas en las pozas. En los densos herbazales es fácil encontrar los túneles creados por la rata de agua (Arvicola sapidus), muy abundante en la zona.

La pequeña gran joya ornitológica son los prados del Becerril.

Anátidas, limícolas, garzas, aguiluchos, garzas, grullas y pequeños pájaros se reproducen, invernan o, especialmente, descansan durante sus migraciones, en este diminuto humedal, sobre todo cuando presenta niveles altos.

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La de El Pobo es una de las sierras más desconocidas del sur de Aragón. Ello es así a pesar de tratarse de un interesantísimo espacio natural por sus valores geológicos, florísticos y faunísticos. O de ofrecer unas espectaculares panorámicas desde sus cimas. O de tener un paisaje histórico que es el resultado de un secular aprovechamiento ganadero y forestal. Y es también muy poco visitada.

Salvo el sendero que baliza el Camino de los Pilones entre El Pobo y Corbalán, y que cruza la sierra en uno de sus márgenes, hasta hace poco, no había ningún Sendero Turístico de Aragón que la recorriera o que permitiera ascender hasta su cima, Hoyalta. Pero esto ha cambiado. Desde hace unos meses el trazado y marcaje de la Ruta de la Sierra de El Pobo, el PR TE 173 une la localidad de El Pobo con su cima. Bueno, con sus dos cimas: Hoyalta Alta (1760 m) y Hoyalta Baja (1759 m).

Es una ruta de tipo travesía (lineal) de 7,1 km de longitud (ida), que tiene un desnivel positivo de 375 m y que puede realizarse sin interrupción en unas dos horas y media y, en unas cuatro, en el caso en el que se quiera llevar un ritmo tranquilo, disfrutar del paisaje y dedicar algún momento a observar o fotografiar los numerosos valores naturales y culturales. Cuenta con una buena fuente a mitad de ruta pero carece de sombra.

Como en otras montañas, las condiciones atmosféricas (niebla, viento, nieve) pueden crear situaciones que dificulten la excursión por lo que conviene informarse de la previsión meteorológica y actuar con responsabilidad.

El track de esta ruta puede descargarse en el siguiente enlace de Wikiloc.

La ruta parte de El Pobo. De la travesía de la carretera, en su salida hacia Ababuj, parte una pista asfaltada en su inicio. Aparecen tres señales indicadoras: una hacia la zona de vuelo, otra hacia los vestigios de la Guerra Civil y una tercera a la ruta senderista. Todas coinciden en su dirección.

La pista pasa entre las antiguas eras, donde se acumulan tejas y montones de leña, se guardan máquinas y aperos agrícolas, y entre los viejos pajares, algunos en ruinas, otros bien conservados e incluso remozados.

A mano izquierda queda el pequeño cerro sobre el que se levanta el caserío y entre el que destaca la iglesia con su erguida torre, cuyas campanas nos saludan. Hacia la derecha, se extienden los campos que bajan hasta el barranco de Trascastillo, un valle abierto que está completamente cultivado.

La pista se encamina hacia el cementerio dejando atrás las últimas naves agrícolas. Sus cuatro cipreses, en línea, forman un conjunto armonioso. La pista pasa junto un bancal cultivado de carrascas truferas, cercado e irrigado. Un cultivo leñoso de regadío, una variante productiva de los pretéritos carrascales que hace siglos poblaron estos montes. Las vueltas que da la vida.

Al llegar a este joven y uniforme carrascal se alcanza un desvío. Hay que tomar la pista que desciende por la derecha. En primavera, la variedad de cultivos y la regularidad de las parcelas, crea unas hermosas composiciones de verdes.

Enfrente, se levanta la loma del Churro, el extremo del macizo calizo que se extiende por Los Planos, la loma de Jadreales y que asciende hasta las Hoyaltas.

Estos parajes son el hábitat de una interesantísima avifauna esteparia entre la que se encuentra la bisbita campestre, el alcaraván (chorlito aliaguero), la terrera común e incluso la alondra ricotí (rocín), especie declarada en peligro de extinción.

Pero esas lomas no son el objeto de nuestra excursión.

La pista alcanza la rambla de Trascastillo. Se abandona entonces para tomar un camino que sale a la izquierda tal como nos indica una señal. Y se remonta la rambla. Este curso de agua temporal disecciona unas arcillas rojizas creando una suerte de suaves lomas, parceladas en amplios bancales donde se cultivan cereales, girasol o leguminosas forrajeras.

El lecho del arroyo es terroso y presenta pequeños cantos calizos. En las márgenes, en los arcillosos ribazos de los bancales, prosperan algunas matas de agrillos, galabarderas y sabuqueros .

Desde allí, una mirada atrás ofrece una bonita vista de la torre de la iglesia, flanqueada por dos de los cipreses del cementerio.

Otra rambla confluye en la de Trascastillo. Es la rambla del Chorrillo. Una y otra son cursos de agua temporales que solo tienen continuidad tras nevadas copiosas o durante largos temporales de lluvias. Las más de las veces se encuentran secos aunque durante las tormentas estivales, si estas se localizan en la vertiente Este de la sierra, pueden llegar a llevar un caudal notable. Atención entonces.

El camino se bifurca. Hay que tomar el de la izquierda que asciende por el barranco del Chorrillo. Se cruza una pista. A la izquierda queda el vertedero del pueblo. El sendero remonta la rambla por un camino cada vez más desdibujado que termina en un bancal. Y sigue.

Estos prados secos ofrecen hábitat a diversas especies de mariposas propias de pastizales y matorrales abiertos, como la vistosa limonera. El seguimiento de las mariposas del monte de Castelfrío lo viene realizando el naturalista Ángel Marco desde hace varios años.

Los enebros y las villomeras se hacen cada vez más comunes en las laderas del barranco. Entre ellos se intercalan los agrillos y las galabarderas. El barranco cada vez se hace más profundo y estrecho. En el lecho abundan los gruesos cantos calizos. En la ladera de la umbría prosperan unas formaciones cerradas de erizo que tapizan las arcillas, construyen suelo y frenan la erosión, además de pintar el paisaje de azul morado durante los meses de mayo y junio.

Una solitaria sabina albar nos recuerda la vegetación potencial de estos terrenos arcillosos. Son las mismas arcillas y las mismas sabinas que hay en en el cercano monte de Corbalán, al otro lado del puerto de Cabigordo. Allí se conservaron, mientras que aquí se perdieron pero comienzan a recuperarse al aflojar la presión del ganado ovino.

Niveles de conglomerados se intercalan en las arcillas. Unos y otros son sedimentos depositados en ambientes continentales durante el Mioceno en una cubeta comprendida entre las sierras de Gúdar y de El Pobo, tras el desmantelamiento de estos relieves durante un largo proceso erosivo, como muy bien nos explicó el profesor José Luis Simón en este artículo.

La ladera de solana, tan expuesta, está poblada de tomillares, jadreales y lastonares, comunidades austeras bien adaptadas a los ambientes más secos. Sin embargo, enfrente, en la umbría prosperan los erizos, los enebros y las villomeras, formando un matorral abierto en el que ya aparecen espontáneos algunos pinos, tanto gargallos (negrales) como royos (albares).

La erosión de la rambla sobre los bancos de conglomerados crea unas vistosas viseras y abrigos …

… que asoman a un barranco cada vez más estrecho.

En el fondo, entre estos estratos de conglomerados miocenos, la erosión ha dejado al descubierto unos bancos calizos y, mas adelante, unas arcillas y areniscas violáceas de Jurásico Superior. El valle se abre.

El sendero alcanza una pequeña poza, situada bajo un peñasco, que se alimenta de la cercana fuente del Chorrillo.

Los líquenes sobre las ramas y las plantas acuáticas e higrófilas de la poza señalan la regular presencia de agua.

La sombrean unos chopos y unos sargatillos. Es un pequeño oasis de frescor y humedad en un amplio entorno deforestado.

Una ancha y densa junquera asciende hasta un gran abrevadero que está formado por seis gamellones metálicos.

La surgencia de la fuente del Chorrillo se produce por el contacto entre las calizas y las arcillas jurásicas. Las aguas caídas durante las precipitaciones se infiltran por las fisuras y los planos de estratificación de las calizas que forman el macizo de Hoyalta. Penetran por gravedad y cuando alcanzan las impermeables arcillas se ven forzadas a salir.

Esta fuente tiene una gran importancia para los ganados de ovejas que pastan en estos montes. Ahora no son muchos. En el pasado, sí. De hecho, estos montes fueron los puertos para los rebaños trashumantes de grandes y pequeñas familias serranas.

Antaño estos montes estuvieron poblados por pinares, sabinares, carrascales y robledales, como puede verse a un lado y al otro del puerto de Cabigordo y en la vertiente oeste de la sierra de El Pobo, hacia Escorihuela y Orrios. La demanda de pastos causó su deforestación. Una deforestación paulatina pero tenaz, que fue bien recogida en sucesivos documentos de la Comunidad de Aldeas de Teruel. Y en la heráldica local.

Una deforestación que transformó los bosques originales en unos pastizales que alimentaron a una importante cabaña ovina, suministro de la lana consumida por los numerosos talleres que la tejían en estos pueblos y de la puesta en el mercado en la Ruta de la Lana, que no puede llamarse de otro modo al Camino de los Pilones.

El sendero ya ha superado la mitad del recorrido aunque solo un tercio del desnivel.

En la fuente del Chorrillo confluyen dos barrancos. El principal es el del mismo nombre. Es un pequeño valle de gran encanto. Las arcillas están cubiertas por prados salpicados de enebros, los peñascos calizos de la cabecera lo están por villomeras y también por enebros.

El otro barranco, el que nos sale a la derecha, es el que sigue el sendero tal como indican las balizas y las líneas de piedras dispuestas para orientar al excursionista.

La senda sale a un camino de acceso a unas parcelas próximas. Allí, de nuevo, son muy evidentes las ya comentadas arcillas violáceas …

… que forman el sustrato de la mayor parte de los bancales que hay en el paraje de La Rehoya.

El camino termina en las últimas parcelas de cultivo. La senda entonces asciende decidida por una ladera rocosa, pobladas de villomeras, enebros y agrillos, pero también por alguna sabina negra y alguna carrasca …

Al coger altura se gana en perspectiva. En un primer plano, hacia el nordeste, quedan los bancales cultivados de La Rehoya y los rasos de la loma de Los Erizales. Algo más lejos, se extienden las lomas de Los Llanos y de Jadreales.

Hacia el sudeste, hay una bonita perspectiva del barranco del Chorrillo y, algo más allá, del pueblo de El Pobo. A lo lejos, sobre el horizonte, levanta macizo y solemne el monte Peñarroya y toda la sierra de Gúdar.

El sendero sube decidido monte a través por una inclinada ladera rocosa. Es un karst. Una forma de relieve producida por la disolución parcial de rocas carbonatadas por el agua de lluvia o el deshielo, que puede apreciarse en el interior (modelado endokárstico) o en la superficie (modelado exokárstico) en macizos calizos.

Las villomeras y los enebros crecen sobre este sustrato tan rocoso, lenta pero inexorablemente, en las últimas décadas desde que ya no se hace leña y los rebaños ya no suben …

En esta matas construyen sus nidos los pardillos comunes (pajareles), las alondras totovías, las tarabillas comunes y las currucas carrasqueñas y tomilleras. La hembra del cuco está particularmente interesada en encontrar los nidos de estas tres últimas especies para reemplazar un huevo del pájaro hospedador por uno propio, con el fin de que lo saquen adelante los padres adoptivos. Vigila discretamente sus movimientos. El macho de cuco, por contra, es muy fácil de localizar mientras vuela de aquí para allá reclamando para delimitar así su territorio y fijar el interés de la hembra.

La ruta termina un repecho y deja a la izquierda el Cabezo de la Atalaya (1711 m) ….

… para atravesar una ladera de suave pendiente aproxima a la cabecera del barranco del Chorrillo.

Es también el hábitat de una mariposa, la montañesa primaveral, cuyas larvas se alimentan de gramíneas y cuyos adultos vuelan precoces al principio de primavera, pintando de marrón oscuro el pardo de los pastos aún dormidos y el gris de las calizas ….

No hay senda. La ruta avanza monte a través aunque no tiene pierde por la profusión de marcas blancas y amarillas pintadas sobre las piedras …

… y de postes, tan altos que serán visibles incluso tras las nevadas copiosas.

La rambla se forma en la confluencia de dos pequeños barrancos. Se toma el que el excursionista encuentra a su izquierda que, suavemente, aproxima a un collado. Ya se ha alcanzado la divisoria de aguas entre la parte alta y la baja de la cuenca del Alfambra.

Hacia el sur emergen, primero Cerro Redondo y, más allá, Castelfrío.

Hacia el oeste, la vista es formidable. La menor altitud del cauce del río Alfambra en esta vertiente ha favorecido su erosión por lo que las laderas tienen una inclinación mucho más acusada que la que vierte hacia El Pobo. Se reconocen los pueblos de Escorihuela, con la vega del río, los cerros de tierra roya y, al fondo, la sierra Palomera.

Y, algo más al suroeste, el de Alfambra …

… que además muestra el valle del Jiloca cerrado por el oeste por Sierra Menera y el monte de San Ginés.

La ruta sigue ascendiendo por la cresta siguiendo una suave pendiente.

Sobre el suelo destaca una planta con forma de almohadilla que tiene unas hojas con el limbo muy hendido y tan piloso que le da un aspecto blanquecino. Son adaptaciones para reducir el efecto desecante del viento y la sobreiluminación que sofoca estas cumbres.

Es una planta muy singular. El geranio de la Celtiberia (Erodium celtibericum).

Es una planta de enorme interés biogeográfico pues se trata de un endemismo del sur de la cordillera Ibérica con un área de distribución restringida a sus principales cimas. Y, por ello, es motivo de preocupación en cuanto a su conservación por ser muy sensible a las transformaciones de estas cumbres asociadas a la implantación de grandes infraestructuras que causan la degradación de su hábitat y aceleran su extinción. Un programa de seguimiento de esta planta se viene realizando en la sierra de El Pobo desde hace unos años tal como se comentó en este otro artículo.

Conforme se asciende se hacen más numerosos los parapetos construidos durante la Ofensiva de Levante de la Guerra Civil Española. Son sencillas posiciones defensivas levantadas por el Ejército Popular frente al avance del Cuerpo del Ejército de Castilla en mayo de 1938. En la ruta al Cerro Redondo y a la Magdalena ya se comentaron las vicisitudes de aquellos aciagos acontecimientos que derivaron en miles de muertos y heridos.

Y, cuando menos se espera, se alcanza la roma cima del Hoyalta Bajo, con su vértice geodésico.

Además de Escorihuela y Alfambra, desde allí también se divisan El Pobo, Ababuj, Camarillas, Jorcas, Gúdar, Fuentes Calientes, Cañada Vellida, Rillo, Portalrubio, Orrios, Peralejos, Villalba Baja, Santa Eulalia y Cella.

Junto al vértice hay unas trincheras adosadas al peñasco que tienen una mayor longitud y que conservan los cimientos de un puesto de vigilancia. Merece la pena acercarse. Muy cerca hay un panel de la ruta «Atrinchérate«, ruta turística desarrollada por la Comunidad de Teruel que te lleva a los vestigios que pueden verse y te explica en su contexto bélico.

La ruta sale a una pista que viene del pueblo y que atraviesa un denso cervunal.

En los meses de abril y mayo el suelo de estos prados acogen a unas orugas que tienen el dorso de color negro surcado por dos líneas de puntos anaranjados. Son abundantes, a veces tan numerosas que hay que poner atención para evitar pisarlas. Son las larvas de la mariposa Apolo. Sin embargo, en el entorno de la pista no aparecen. Es una especie que acusa la degradación de estas praderas de montaña.

Si la larva es bonita mucho más espectacular es el imago, la mariposa …

Y si abundante lo es como larva en abril-mayo, abundante es como adulto a finales de junio. Entonces es todo un espectáculo recorrer estos prados. Posiblemente estemos ante una de las poblaciones europeas más importantes de este amenazado insecto.

Ya falta muy poco para alcanzar la cima Hoyalta Alto. Junto a la pista hay tres pequeñas pistas de despegue de parapente …

… y un refugio, abierto y prácticamente nuevo, donde protegerse o almorzar en caso de inclemencias atmosféricas.

Y, junto al refugio, sobre la inapreciable cima, se erige el vértice geodésico de Hoyalta Alto …

… con una pintada anónima que recuerda su altitud e, indirectamente, lo mucho que significa este monte para las gentes de la sierra de El Pobo.

Este es el final del sendero PR TE 173. La ruta que realizaremos el próximo sábado 24 de junio en el marco de Poborina Folk 2023. ¡Estáis invitados!

La entrada UNA SENDA PARA SUBIR A HOYALTA se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

La jornada anunciaba lluvia por la tarde y tiempo despejado por la mañana. El pronóstico fue tan certero como el ambiente humano propicio: interés, buen humor, afabilidad, predisposición óptima. Se remó a favor de corriente. Hubo 24 matriculados, personas que en jerga empresarial ofrecían perfiles variados, desde profesionales y técnicos vinculados a la gestión forestal y territorial, a población local implicada con su paisaje y público general culto y curioso. Todos ellos tomaron puntualmente sus acreditaciones y documentación a primera hora, a las 8:45. El sol no quemaba, solo iluminaba, y las nubes se anunciaban a Levante y tras los Collados.

La presentación corrió a cargo del alcalde en funciones de Aguilar, Vicente San Francisco, y del director de la Universidad de Verano de Teruel, Alfonso Blesa. Ambos dieron cumplida cuenta, en el estrado del Aula Ambiental de Aguilar, donde se celebró la primera parte del curso, de lo valioso que es para la sociedad local y turolense visitar el lugar del crimen, acercar el conocimiento a los pueblos, al sustrato de donde nacen tantas cosas (necesarias). Desde luego, es el caso de los espacios en los que el paisaje de chopo cabecero se muestra a la vista magnífico, igual que el salón del trono en un palacio.

El curso estaba concebido en varios bloques, como los movimientos que se suceden con lógica compositiva en una sinfonía. Chabier de Jaime, gerente del Parque Cultural, realizo una breve introducción conceptual sobre el sujeto de la formación, el chopo cabecero. Desgranó los elementos básicos que hacen inteligible a esta especie etnobotánica y a los trasmochos en general, los árboles de trabajo. La pelota quedó botando para que el protagonista del día fuera abordado desde la perspectiva de las Ciencias Sociales.

Ivo Ínigo expuso los elementos que para el trabajo historiográfico permiten abordar la comprensión del paisaje del chopo cabecero en el contexto de la Cordillera Ibérica. En lo relativo a la investigación, resaltó lo limitado del conocimiento de fuentes documentales y la imposibilidad de hablar por el momento de una «historia general». Por ello abordó la exposición de un estudio de caso, la historia de la arboleda de Aguilar del Alfambra en base a sus funcionalidades históricas. A partir del conocimiento y análisis de fuentes documentales en este marco, desgranó el movimiento secular de la sociedad local aplicada a la gestión del suelo sobre el que forjó un paisaje, elementos que conectaban esa historia concreta con las Ciencias de la Tierra, lo cual da fe de lo necesario que es de cara a futuro el conocimiento y la investigación interdisciplinar.

La lógica fluida de la formación trajo de la mano a Óscar Schwendtner García, ingeniero de montes y arboricultor, quien expuso con preciosismo un tema dulce, las funciones ecológicas de los cabeceros. Virtudes de humildes insectos y asombrosos líquenes que a ojos del profano parecen ciencia ficción. Un poner al ser humano y sus capacidades en el contexto pasmoso de una naturaleza apenas concebible (así se entiende que antaño hubo quien la entendiera como creación). Los musgos, los rizomas, las plantas vasculares o las frondosas no habrán inventado la pasta dentífrica, una de las mayores aportaciones civilizatorias a decir de Billy Wilder con una somarda digna de Aragón, pero entendido todo como un todo, su quehacer es evidente para que pueda ser. Post data a la exposición: Óscar mostró que simplemente acercando la lupa de la ciencia a estas arboledas han emergido especies hasta ahora no citadas en España pero que siempre han estado entre las grietas expresionistas de nuestros árboles de trabajo, prosperando en sus huecos, en su materia en descomposición…

La musicalidad del curso llevó a los presentes de los seres vivos, en general, a las choperas en particular y su manejo en la actualidad. Miguel Ángel Lázaro Palacios, ingeniero de montes del Gobierno de Aragón, planeó sobre el panorama actual de los cabeceros y su gestión para aterrizar en el por qué y en el cómo de la Arboleda Singular Ribera del Chopo Cabecero, un espacio de la red natural autonómica que se extiende entre Jorcas, Ababuj y Aguilar. Metódico como el carpintero que lija y da capas de barniz, dio cuenta de planes, ensayos y programas. La experiencia para revivificar un patrimonio ambiental y cultural. El solista se vio acompañado de violinistas y violonchelistas, en el entendido de que los lutieres de los árboles son los arboricultores de los instrumentos musicales de cuerda, cuando se entabló un sustancial diálogo sobre cuestiones concretas de la gestión: modo y oportunidad de empleo de técnicas y maquinaria, el efecto en el suelo y en el medio biótico asociado. Música dialógica, sinfonía para un curso de la Universidad de Verano, y un horizonte para una arboleda pionera, un espacio natural de árboles trasmochos.

Chabier de Jaime, que dio inicio al curso con una introducción conceptual, concluyó su primera parte, la realizada en el Aula Ambiental al tiempo que la mañana se cubría con las nubes que al principio se anunciaban en los rebordes del paisaje, con una conferencia centrada en el chopo cabecero como recurso para el desarrollo rural. Fue un remate polifónico al englobar las miradas sectoriales previas puestas en un objetivo, servir a quienes forjaron las arboledas y su riqueza. La historia, la cultura, la identidad, la fauna, la flora, el tratamiento de los árboles se anudan en el discurrir de la gerencia del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, una experiencia que corta de recursos, pero con decisión y chino-chana, como decimos con complicidad, en cinco años ha desplegado una actividad encomiable y desbordante de divulgación, inversión, investigación, mantenimiento y animación en los pueblos y sus arboledas de chopos cabeceros.

Comida, charradas informales y café. Al acabar la confraternización el curso entró en su segunda parte. Los asistentes salieron del conservatorio para disfrutar de la música al aire libre. Lluvia fina a ratos, interludio entre precipitaciones las más de las veces, y una chaparrada intensa como apoteosis final y desahogo de un campo que ha padecido una sequera de varios meses.

Sobre el terreno chopos podados, el paisaje que dibujaba elípticamente la documentación histórica, sus pájaros, su olor a humedad, los increíbles líquenes y hongos, sus bichos, la actuación llevada a cabo en la Arboleda Singular del Alfambra con los rechitos en los troncos y en las raíces, y el Chopo del Remolinar, el gigante trasmocho, nuestro árbol campeón.

Una salida deliciosa, un laboratorio ventilado.

Como en un sueño, Mendelssohn, al fondo, entre los árboles, alzó la batuta para dirigir el Finale de un curso de la Universidad de Verano.

Plataforma Aguilar Natural (Aguilar del Alfambra)

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