Nacelagua es un manantial de Camarillas. Se encuentra en el fondo de un barranco en cuya cabecera, cerrada por cinglos, durante periodos lluviosos se activa una cascada estacional. Nacelagua es una de las surgencias que alimentan al río Penilla (también llamado Pinilla en algunos mapas antiguos).

El paraje es muy apreciado entre los vecinos de Camarillas. Acceden a él por una senda fácil y atractiva que remonta el barranco y pasa muy cerca del citado arroyo. Recientemente el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra ha señalizado una ruta que sigue la senda, partiendo del pueblo y terminando en la cascada. No es un sendero de Pequeño Recorrido (PR) aunque emplea marcas de pintura blanca y amarilla, tanto en la señalización vertical (indicadoras o de seguimiento de ruta), como en la horizontal. Comparte un tramo hectométrico con el sendero Camarillas-Miravete de la Sierra (PR-TE 82).

Es un recorrido lineal de 1,56 km de longitud. A paso de senderista, se hace en 25 minutos. Ofrece una pendiente muy suave (desnivel positivo de 40 m).

El trazado de la ruta puede descargarse en el perfil «Parque Cultural del Chopo Cabecero» de wikiloc.

Fue concebido y señalizado como itinerario circular aunque finalmente tuvo que dejarse como lineal, por ello las distancias y tiempos que recogen algunas señales son mayores que las que aquí se indican.

La ruta dispone de buena sombra en su inicio y en su término. Cuenta con varios manantiales a lo largo de su recorrido. Se recomienda pasearla en cualquier época del año. Permite descubrir un precioso conjunto de huertos tradicionales, una magnífica arboleda de chopos cabeceros centenarios, recorrer un arroyo de montaña mediterránea que concluye en una bonita cascada, coincide con una calzada histórica en un breve tramo y atraviesa afloramientos de rocas muy fosilíferas.

La señal indicadora de inicio de la ruta se encuentra en la travesía de la antigua carretera a Aguilar, algo más abajo del lavadero y junto al porche de un edificio municipal de viviendas. La calle remonta y se bifurca. Debe tomarse la que sale a mano derecha que pasa junto a un parquecico presidido por un trillo y que, siguiéndola, se convierte en un camino.

Bajo la plaza de toros (merece la pena desviarse a verla) hay una envejecida señal del PR-TE 82, la ruta a Miravete de la Sierra.

El camino deja a su izquierda, en alto, un conjunto de eras, pajares y corrales construidos con una piedra caliza de un tono amarillento que caracteriza a la arquitectura popular de Camarillas.

A mano derecha del camino, un par de bancales descienden hacia el río, oculto por el estrecho y denso bosque de ribera.

Al dejar el pueblo se alcanza una caseta del sistema de captación de agua. Es uno de las tres fuentes de suministro de agua de boca que actualmente dispone Camarillas. Allí mismo se encuentra la desembocadura del barranco de la Canal en el río Penilla. Destacan algunos notables ejemplares de chopos cabeceros.

En la otra orilla del río se encuentra la huerta de los Barberanes. Es una finca hermosa, que conserva una armoniosa casa de campo junto a su portalada …

que está cerrada con muro de piedra tapizado por enredaderas y que conserva algunos viejos frutales en sus ribazos.

Siguiendo por el camino yacen los troncos y las tozas de varios chopos cabeceros que en su día fueron cortados.

Tanto si se mantienen en pie como si descansan sobre el suelo, estos árboles muertos tienen un gran valor ecológico. Ofrecen multitud de huecos y abundante madera muerta. Soporte, refugio y alimento a complejas comunidades de organismos.

El camino pasa junto a una serie de pequeños huertos, muchos de ellos aún se encuentran bien cuidados y aprovechados. Son, sin duda, los «jardines» más bonitos del pueblo.

Sorprende la altura de sus muros. Es un sistema de protección ante las recurrentes crecidas del río Penilla que, en esta zona, está casi a la misma cota que los huertos. El río tiene en su margen izquierda una ladera de fuerte pendiente mientras que en la derecha se hallan los huertos. Están, pues, en un espacio susceptible de inundarse. Mantenerlos ha debido suponer una permanente lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza.

Una forma de sujetar el cajero del río y de conducir al río fue el plantar chopos en sus márgenes. Sus raíces traban el terreno y lo retienen, además de frenar la velocidad del agua durante las avenidas. Hay que valorar el beneficio que ejercían estos árboles que compensaba la sombra que proyectaban sobre los hortales y la dificultad de su escamonda por la proximidad a los muros. El paseo bajo sus ramas es muy agradable. En cualquier estación del año.

En un talud de la inclinada margen izquierda, aguas arriba, se encuentra la fuente Penilla. Es la que le da el nombre al río, a pesar de que no nacer en ella. En esta ladera en umbría nacen espontáneos los pinos royos (Pinus sylvestris), todavía jóvenes.

Seguramente estas laderas frescas albergaron, hace siglos, pequeños pinares. No puede descartarse que el nombre de la fuente y del río (Penilla o Pinilla) pudiera deberse a la vegetación original de esta ladera.

Una palanca permite cruzar a la margen izquierda del río. Allí abandonaremos el PR-TE 82 que remonta la ladera por un buen camino. El puente está bien asido por una sirga al tronco de un grueso chopo para evitar ser arrastrado durante las crecidas.

La ruta llega a una señal indicadora que nos desvía hacia un paso ganadero entre bancales.

En un primer plano, huerto abandonado que dejaremos a mano derecha.

Al fondo de la misma foto destaca un cinglo (calizas de la Formación Villarroya de los Pinares correspondiente al nº3 del siguiente mapa) que descansa sobre unos materiales más terrosos (margas de la Formación Forcall, en el mapa con el nº 2) que son las que afloran en este pequeño barranco abancalado.

Unas y otras son rocas formadas a partir de sedimentos depositados en ambientes litorales o marinos durante el Cretácico Inferior. La geología de este paraje fue comentada en este artículo relativo al cercano acueducto de Camarillas.

En esta foto aérea se aprecian las pequeñas terrazas agrícolas creadas sobre las margas, en las laderas del barranco, y mediante flechas la situación del cinglo calizo.

Unos y otros forman parte de un pliegue sinclinal desmantelado por la erosión siendo las citadas margas materiales más antiguos que las calizas que las recubren.

El sendero pasa junto a una gran noguera y alcanza el cinglo. Hay que hacer un sencillo retrepe para superarlo. Desde allí puede verse una construcción que se levanta en la orilla izquierda del río Penilla.

Desconocemos su función aunque bien pudo ser uno de los dos apoyos (el otro se encuentra en la margen derecha en peor estado y oculto a la vista) de un pequeño acueducto construido para regar algunos huertos de la margen derecha.

Allí mismo, veremos un trozo del lienzo de un muro de contención del camino, construido con sillares, algunos de grandes dimensiones ….

Este muro aparece interrumpido por haberse producido un deslizamiento en la ladera …

que se le ha llevado una parte que descansa íntegra en la misma ladera.

Esta caída es la responsable de tener que retrepar en un pequeño paso para seguir el trazado original. Durante un breve tramo este camino de herradura conserva el tradicional pavimento de cantos, el propio de las calzadas de las tierras altas de Teruel.

La senda recorre extensas losas pulimentadas por la abrasión de los caminantes y sus caballerías. Son las mismas rocas que afloraban en el cinglo. Unas calizas formadas por fragmentos de caparazones de animales marinos unidos por un cemento carbonatado.

Entre los moluscos destacan las toucasias, un grupo de bivalvos con dos conchas desiguales y arrolladas (rudistas) que formaban parte del bentos en ambientes marinos de arrecife. Algunas de toucasias se encuentran desprendidas y son ya alguno de los cantos que evita el pie del excursionista.

El sendero mantiene un suave ascenso y sigue paralelo al curso del arroyo, que traza ahora una curva abierta.

Las duras calizas de la Formación Villarroya de los Pinares están recubiertas por unas margas intercaladas de calizas y de otras rocas carbonatadas, igualmente muy fosilíferas, que constituyen la Formación Benasal. Esta aflora en la cabecera del barranco y nos acompañará hasta el final de la ruta, ya muy cercana.

Las rocas de la formación Benasal, especialmente las margas y las arenas, son materiales poco resistentes a la erosión y esto se manifiesta en la mayor anchura del valle. De hecho, a nuestra izquierda se abre un amplio barranco por donde desciende una rambla, casi siempre seca, desde el paraje del Corral de Tas.

En sus laderas hay bancales abandonados, alguno plantado de pinos, y una cantera con marcas de taladro y con un tipo de roca muy similar a la de los sillares de la iglesia parroquial de la Virgen del Castillo.

El sendero cruza este barranco y comienza a desdibujarse. Conviene seguir las señales indicadoras de ruta.

Sigue ascendiendo por una ladera cubierta por tomillos y aliagas. Las marcas de pintura son muy evidentes y nos conducen hasta la parte más alta de la ladera en donde aflora un estrato calizo. Este forma una visera en donde, antaño, se encerraría algún atajo de ovejas en caso de necesidad …

En la ladera de enfrente, en la margen izquierda del barranco, se encuentran los mismos estratos que hemos recorrido al ascender por la margen derecha. La alternancia de rocas blandas y duras y su disposición casi horizontal favorecen el desprendimiento de grandes fragmentos de los estratos calizos que, al acumularse, llegan a formar caos de bloques.

La ruta no termina en esta señal. Hay que continuar unos metros más adelante. Allí aparece una cascada formada por un resalte calizo, elevado con bloques de mampostería. Es un paraje muy amable.

Durante los periodos secos, cada vez más frecuentes, en la cascada no cae agua o tan solo unos hilillos. Ahora bien, tras los temporales o las tormentas el caudal del arroyo puede ser importante. Es todo un espectáculo introducirse y ver las cortinas de agua que se forman. Tras nevadas copiosas la cascada se activa igualmente y llegan a formarse bellísimas formaciones de hielo.

Sobre la cascada hay un pequeño prado por el que discurre el arroyo. Esta pradera cuenta con unos robustos y bien cuidados chopos cabeceros.

Seguramente estos árboles servirían de sombreadero para los rebaños de ovejas que encerraban en el vecino corral de Campillo Bajo …

En las inmediaciones de este prado confluyen dos barrancos: el del Prado de Fuentes y el de la Barrancada. Ambos drenan un amplio territorio comprendido entre la Muela y la Loma de Camarillas y la loma de la Cruz. El paisaje son rasos rocosos y tierras de cultivo. Un territorio desforestado y de suave relieve. En realidad, los nacederos de estos arroyos serían las verdaderas fuentes del río Penilla.

Para volver al pueblo hay tres opciones.

La primera opción de retorno consiste en buscar el sendero PR-TE 82 que viene por una cercana pista. El inconveniente es que no acerca a la fuente de Nacelagua.

El camino que nos acerca a la pista pasa junto a un asentamiento de la Edad del Hierro en donde se intuyen las estructuras de la cimentación de viviendas y donde aparecen algunos restos cerámicos.

Igualmente acerca al cantil en donde hay formas de relieve propias del modelado kárstico y donde se ofrece una nueva vista del caos de bloques …

En estos pasillos, bien pegados a la roca, prosperan vigorosas matas de villomeras (Amelanchier ovalis) cuyos cambiantes y vivos colores de hojas, ramas y frutos contrastan con el gris blanquecino de las calizas.

La pista atraviesa una extensa loma caliza que es toda una losa y, tras superarla, acerca a una pequeña chopera en un pequeño un barranco, otro afluente del río Penilla. Éste ya se intuye en el fondo del valle. Tras una curva el camino termina en la palanca de madera que vimos al inicio de la ruta.

Otra posibilidad para la vuelta consiste en seguir el curso del río Penilla.

Para ello, en la última señal indicadora hay que tomar una senda marcada con señales de pintura que desciende por la ladera y que obliga a algún sencillo destrepe.

El sendero pasa junto a un gran bloque parcialmente tallado. En su momento alguien, con martillo y escoplo, sacó las caras externas de lo que debía ser una pila y marcó el borde interno. Hace unos años, un vecino se entretuvo en comenzar su vaciado y comprobó la dureza de la roca. Como puede verse los bloques desprendidos de los estratos calizos sirvieron como materia prima para los canteros locales. Todo se aprovechaba.

La desdibujada senda se acerca después a un bosquete de chopos cabeceros …

… que llevamos viendo en el fondo del valle.

Junto a una señal indicadora de sendero hay una caseta con cerca metálica que protege un sistema de captación de aguas. Es otro de los suministros de agua de boca de Camarillas. Y muy cerca, un manantial. Estamos en Nacelagua.

La formación Benasal tiene estratos calizos que recubren a estratos margosos. En las grietas y fisuras de los primeros se infiltra el agua de lluvia o deshielo y cuando alcanza las margas, muy poco permeables, se ve obligado a salir y forma entonces un manantial. Un manantial que nunca se seca del que surge un agua ligeramente tibia, lo que se aprecia muy bien en los frías días invernales.

El sendero sigue el curso del riachuelo.

Pasa junto a un terrero de margas grises que funciona como capa impermeable del acuífero que alumbra en Nacelagua. Estas rocas son muy ricas en fósiles: braquiópodos, corales, moluscos …

La ruta señalizada termina en la senda por la que vinimos, a la altura de la desembocadura del referido barranco que desciende del corral de Tas y que en su momento cruzamos. Cerrando este pequeño bucle, por ella podemos volver al pueblo. Sería la segunda opción.

Una alternativa de vuelta, un poco más aventurera, es seguir el curso del riachuelo. No tiene senda en su mayor parte pero tampoco tiene pierde. Eso sí, debe evitarse cuando hay crecidas y amenaza de tormenta. Es agradable de recorrer. Sería la tercera opción.

La senda se pierde al entrar en una angostura del valle.

Al recorrer este pequeño cañón se toma conciencia de encontrarnos en el canal de desagüe de un torrente. Un canal de desagüe es un conducto estrecho de cierta pendiente por el que las aguas de un torrente circulan a gran velocidad y que conecta la cuenca de recepción con el cono de deyección.

En esta fotografía aérea se muestran las tres partes del torrente que hay en la cabecera del río Penilla.

Las líneas discontinuas marcan la cuenca de recepción, de una superficie aproximada a las 630 hectáreas, que se extiende por el Prado de Fuentes, Campillo Alto y la Barrancada. Un territorio muy extenso y de suaves pendientes, prácticamente deforestado y en el que abundan los afloramientos de rocas impermeables (arcillas miocenas y margas cretácicas). Estas dos últimas circunstancias favorecen la escorrentía superficial y reducen la infiltración durante las precipitaciones. La rotura de ribazos asociada a la concentración parcelaria realizada hace unos cuarenta años todavía ha favorecido más la formación de avenidas

La flecha corta es canal de desagüe (650 m) y el óvalo, el principio del cono de deyección, es decir, donde se desparraman y pierden energía las aguas y donde se depositan los sedimentos más groseros. Su inicio coincide con los primeros huertos que encuentra el río y su final con el parque que acompaña a las piscinas municipales.

A lo largo del descenso puede verse algún registro y algún tramo de la tubería que conduce el agua del manantial de Nacelagua hasta el pueblo. Es más practicable para caminar la orilla derecha pero, en ocasiones, conviene cruzar a la izquierda por alguno de los bloques que hay en el cauce.

Estrechísimos bancales con muro de piedra dan fe de la necesidad de tierras de labor en tiempos pasados y de que no se escatimaban esfuerzos para conseguirlas.

Bloques acumulados en el lecho del arroyo han retenido cantos y gravas creando pequeñas cascadas que aumentan la oxigenación del agua y favorecen a invertebrados propios de los arroyos de la montaña mediterránea …

Un pequeño y estrecho azud construido en cemento y ladrillo forma una somera balsa y deriva el agua hacia una acequia que permite regar los huertos …

Inmediata al azud se encuentra el Pozo de la Hoya, una pequeña balsa natural en la que destaca la trasparencia del agua.

Durante décadas, antes de que se construyera la piscina municipal, las pozas que se formaban en el río eran la zona de baño para los niños durante los meses de verano.

Grandes bloques acumulados en el margen del cauce nos recuerdan la última gran crecida del río Penilla hace tan solo seis años. Sobre los angulosos cantos, sumergidas, descansan algunas hojas si no se han producido lluvias otoñales de importancia …

En las grietas y planos de estratificación de las calizas prospera una planta rupícola que forma rosetas y que tiene flores blancas. Es conocida como bálsamo (Saxifraga cuneata) y es propia del sur de la cordillera Ibérica.

La senda fluvial pasa junto a las construcciones que vimos al comenzar el tramo de calzada. Allí aparece el trozo de lienzo que se deslizó. Un poco más abajo pasa junto al primero de los huertos, recogido bajo la peña. Y, aguas abajo, volveremos a encontrar los chopos cabeceros, casi siempre cerca de los espacios humanizados. Alguno de los ejemplares son notables.

Siguiendo la senda que acompaña al riachuelo, en su margen izquierda, se aprecia una grieta en la roca en la que hay una fuente: la fuente de la Penilla.

Alguno de los primeros huertos de la margen derecha, además de abandonados, muestran la violencia de las aguas durante las crecidas en forma de paredes caídas. Las altas paredes protectoras.

Y es que su ubicación, a la salida del cono de deyección de un torrente, tiene mucho riesgo. Seguramente las gentes que crearon estos huertos también lo sabían, pero la necesidad apuraba y el aprovechamiento del terreno era total. El esfuerzo y el tiempo necesario para restaurarlos, no se medían.

La ruta de vuelta termina en la señal indicadora que vimos.

Es una delicia de sendero. Es un paseo que, en sí, ya es motivo para venir a Camarillas a pasear y disfrutar del silencio y de la soledad. Un paseo que conocen bien sus vecinos.

Es el paseo a Nacelagua.

La entrada SENDERO A NACELAGUA se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

En el término municipal de Camarillas afloran rocas formadas a partir de sedimentos depositados en ambientes marinos, de transición y continentales durante el Jurásico y el Cretácico. Estos paquetes de estratos fueron levantados por un choque de placas tectónica (orogenia Alpina) durante la primera fase del Terciario integrándose en la joven la cordillera Ibérica, deformándose y, al tiempo, quedando expuestos a la acción de los agentes erosivos que originaron gravas, arenas y arcillas depositados en el entorno de estos vigorosos relieves.

La geología del término de Camarillas tiene un gran interés, como la del vecino término de Aliaga, merecedora ésta última de la creación de un prestigioso parque geológico.

Sobre este tema, el próximo sábado 7 de septiembre, a las 11 horas y en el Salón Social de Camarillas tendrá lugar la conferencia «La geología en Camarillas» a cargo de Telm Bover, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Una oportunidad de descubrir un interesante patrimonio natural.

La entrada GEOLOGÍA DE CAMARILLAS se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

El agua es esencial para la vida. Y, por tanto, para las personas. La necesidad hídrica en las sociedades humanas es alta, incluso en el pasado, tiempos de mayor austeridad que los actuales. El agua es precisa para beber y para preparar los alimentos. Es necesaria para la higiene personal y el lavado de las prendas de vestir. También es para criar y mantener animales domésticos. Y, donde las precipitaciones son escasas, lo es además para la agricultura, en forma de regadío, para así aumentar las cosechas. E, incluso, también es imprescindible para ciertas industrias tradicionales, como las textiles o las relacionadas con la molienda del grano.

El territorio del Alto Alfambra tiene un clima mediterráneo de montaña. Por tanto, las precipitaciones son irregulares tanto a nivel estacional como interanual; pero además, de inciertas, son escasas, mucho para la notable altitud de este territorio. Las sequías son una constante en su historia. En muchas ocasiones, las precipitaciones se concentran en episodios tormentosos lo que reduce la oportunidad de aprovechar el agua y, además, supone un riesgo para los bienes de las personas.

Los regímenes hídricos de los ríos Alfambra y Mijares siguen fielmente el régimen de las precipitaciones. Algo matizados por la naturaleza caliza de las montañas que atraviesan, que los alimentan a través de un buen número de manantiales. Aún así, los estiajes de estos ríos llegan a ser frecuentes y acusados, por no decir de los que padecen sus afluentes. En realidad, pueden considerarse más que ríos, ríos-rambla.

Aprovechar y gestionar las aguas ha sido una constante histórica en el quehacer humano en estas sierras. De entrada, incluso determinó la ubicación de los núcleos urbanos. Generaciones y generaciones han ideado técnicas para aflorar y hacer accesible el agua para conducirla, almacenarla o distribuirla a los campos, prados e incluso ingenios molineros. También para mitigar los daños en sus propiedades durante las violentas avenidas de arroyos y ríos. Observando, ensayando y aprendiendo, y trasmitiendo el saber. Se forjaron verdaderos «maestros del agua«.

Igualmente los vecinos de cada pueblo y, en ocasiones, los de pueblos vecinos (lo que ya supone un mayor esfuerzo) llegaron a acordar la gestión del agua para organizar y optimizar el aprovechamiento de este escaso recurso. Toda una «cultura del agua«. Y no faltaron pleitos por incumplir los acuerdos, como bien registran la documentación histórica.

Desde las páginas de este blog hemos ido demostrando que el Alto Alfambra es un museo abierto. Un museo al aire libre. Un pequeño país en el que observar las características de la gea, las manifestaciones de la atmósfera o el discurrir de las aguas. Estos factores del medio físico determinan su vegetación y, ésta, la composición y estructura de las poblaciones de los hongos y los animales. Incluidos los humanos, superdotados de una extraordinaria capacidad para modificar el medio físico en nuestro interés.

Un paseo por los montes, por los valles o por los pueblos permite observar múltiples manifestaciones de la naturaleza o de las sociedades humanas. El paisaje es una síntesis de ambas. Si la observación, además, es detallada, las oportunidades de disfrutar aprendiendo se multiplican. Este es el objetivo de cualquier museo.

Para recorrer un museo, lo ideal es disponer de un buen guía. O de una buena guía. Alguien que nos muestre lo oculto, que nos ayude a situar en el espacio y el tiempo las obras y a sus autores, que sugiera reflexiones y nuevas ideas entre el público. Y si el guía es muy bueno, incluso que nos emocione.

El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra no puede ofrecer un o una guía para cada paseante y para cada paraje en cada momento. Sin embargo, puede ofrecer información, en forma de paneles, sobre temas concretos y en lugares interesantes para su lectura.

Esto es lo que viene haciendo desde hace tiempo a lo largo de algunos senderos balizados. Como en la Ruta de los Cinco Altos (PR-TE 147) donde se instalaron paneles dedicados a la geología, paleoantropología, historia, paisaje y clima. O en la Ruta de los Chopos Cabeceros del Alfambra (GR 199), con dos senderos temáticos dedicados al chopo cabecero, una sobre sus valores naturales y otras sobre los aspectos culturales. Desde hace unos meses, esta última ruta se ha complementado con dos nuevos paneles.

Uno está dedicado a los regadíos históricos del Alfambra. Se ha instalado junto al azud de la acequia del Sargal, en término de Aguilar.

El panel recoge ilustra sobre la singular hidrología, los tipos de aprovechamientos hídricos, su distribución y la organización de los recursos para uso agrícola.

Aguas abajo, poco antes de la desembocadura del río Penilla (o Camarón), ya en el término municipal de Camarillas se ha instalado otro panel dedicado monográficamente a uno de los ingenios industriales más antiguos y complejos: el molino harinero que gestionó durante siglos la familia Barberán.

El panel aborda la historia del cultivo del cereal y su molienda en Camarillas y, específicamente, las características del molino de Barberán y su compleja y trabajosa traída de aguas.

Esperamos que ambos resulten de interés y utilidad para los excursionistas.

La entrada DIFUNDIR EL PATRIMONIO HIDRÁULICO se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

El territorio del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra reúne una notable colección de espacios culturales y naturales. Sin embargo, a pesar de su interés, por lo general, son poco conocidos. Necesitan difusión. Como muestra un ejemplo. En los diez pueblos que lo conforman hay dos oficinas de información turística para orientar a los visitantes (Galve y Cedrillas) pero estas funcionan tan solo unas semanas en verano. Mientras que son varios miles de personas las que vienen a disfrutar y conocer estos pueblos pero no disponen de una información turística, completa y sistemática, que resulte accesible en cualquier época del año.

Por ello el Patronato del Parque Cultural consideró oportuno la instalación de un panel de información turística de grandes dimensiones (1,225 m x 2,25 m) en cada uno de los municipios en lugares accesibles a los visitantes para dar a conocer los numerosos recursos y los servicios turísticos de este territorio cultural. Como el que en su día se instaló en Cedrillas.

Bajo el título y el logotipo del parque cultural se representa el mapa físico (con altimetría y red fluvial) y el administrativo (términos municipales, carreteras, núcleos urbanos, etc.) de este territorio. Así mismo, sobre este mapa, se representan los servicios turísticos (restauración, alojamientos, áreas de autocaravanas, gasolineras, etc.). Igualmente, se incluyen los principales recursos turísticos, como son los museos, espacios de arte contemporáneo o centros de interpretación, miradores y merenderos. Del mismo modo, se representa el trazado de los senderos de gran recorrido (GR 199), pequeño recorrido (PR-TE 29, PR-TE 45, PR-TE 147, PR-TE 173, PR-TE 36, PR-TE 31, PR-TE 51, PR-TE 78), senderos locales (SLs), rutas temáticas (etnobotánica, ornitológicas, mariposas, etc.).

Por otra parte, por medio de pictogramas se localizan los principales elementos de arquitectura civil, militar, religiosa, industrial y del agua. Así como los principales yacimientos paleontológicos, especialmente los musealizados. Por último, se incluyen los espacios de interés natural (ZEPAs, LICs y Arboledas Singulares).

Una minuciosa leyenda, con sus diferentes elementos numerados, ofrece los nombres de los principales elementos del patrimonio cultural y natural.

En Ababuj se ha instalado al paso de la carretera TE-V-8001 por el núcleo urbano, en la calle Mayor, adosado la pabellón y muy próximo a la plaza de la Iglesia y a la Taberna de Ababuj. Bien visible a los viajeros.

En Aguilar del Alfambra el panel ha sido levantado también al paso de la citada carretera por el núcleo urbano, junto a la histórica fuente y la señal indicadora del mirador de la Virgen de la Peña y de la Carretera de las huellas de Dinosaurio.

En Allepuz, igualmente, en la calle Mayor, el principal acceso al núcleo urbano desde la carretera de Teruel (A-226), acompañando a otros paneles de información turística.

En Camarillas se ha instalado también en una de las entradas al núcleo urbano, muy cerca del parque de las piscinas y de la icnita de dinosaurio musealizada.

Así mismo, en El Pobo, se ha colocado junto a un parquecico que hay inmediato al frontón y a la carretera TE-V-8001 y acompaña al panel de la ruta senderista del Camino de los Pilones (El Pobo-Corbalán), frente a la cruz de término, donde arranca un paseo urbano que ofrece descubrir el patrimonio arquitectónico de esta localidad.

Sin embargo, en Galve se ha optado por ubicarlo en un espacio alejado del núcleo urbano pero al que se acercan miles de visitantes cada año: el parque de los dinosaurios. En un espacio en el que cientos de chopos cabeceros acompañan a las réplicas de un iguanodon y de un aragosaurio. Un paraje especial.

El mismo criterio se ha seguido en el caso de Gúdar. El espacio natural más visitado de su término municipal es la cascada y los manantiales kársticos conocidos como los «caños», recientemente declarado Lugar de Interés Geológico por el Gobierno de Aragón. En el aparcamiento de vehículos, a la sombra de unos pinos y junto a un popular merendero, puede conocerse dónde se encuentran los lugares de interés turístico del Parque Cultural.

En Jorcas el panel se ha instalado junto a la entrada al pueblo de la carretera del acceso desde Allepuz (A-228), frente al pabellón y en el mismo inicio del sendero GR 199 Ruta de los Chopos Cabeceros desde esta localidad.

Y, por último, en Monteagudo del Castillo el panel se encuentra muy accesible a los viajeros que recorren la carretera Teruel-Cantavieja (A-226), en una de las entradas al pueblo y junto al panel de sendero de la Ruta de los Cinco Altos (PR TE 147).

Nueve nuevos lugares donde descubrir los parajes naturales y los espacios culturales del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. ¡A disfrutarlos!

La entrada NUEVE PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Momento histórico en la Guerra Civil Española

Dos semanas después de la toma de Teruel, el ejército franquista mantiene la iniciativa y comienza el 7 de marzo la Ofensiva de Aragón. Al sur del Ebro rompe el frente desde Belchite hasta Vivel del Río Martín sorprendiendo a las defensas republicanas, causando numerosas bajas y penetrando profundamente en su retaguardia. Los sublevados alcanzan el 19 de abril el Mediterráneo en Vinaroz. El territorio de la República queda seccionado y su ejército desmoralizado.

El desenlace de la guerra puede ser rápido si las tropas alzadas atacan Cataluña y cae Barcelona. Es la opción preferida por el alto mando. Sin embargo, Franco, consciente de la posibilidad de que Francia intervenga y de que se internacionalice el conflicto asume prolongar la guerra avanzando hacia Valencia.

La Ofensiva de Levante

El Cuerpo del Ejército de Galicia ataca desde Alcañiz y Vinaroz dirección Morella y Castellón. El Cuerpo del Ejército de Castilla, compuesto por siete divisiones, hace lo propio partiendo en un arco que va desde Teruel hasta Castellote. Enfrente se encuentra el Ejército de Levante de la República (o Popular) dispuesto a ofrecer resistencia tras volver a recibir armamento a través de Francia, incrementar sus divisiones y mejorar su disciplina.  

La difícil orografía y la meteorología juegan a su favor. Se trata evitar lo ocurrido un mes antes en el Frente de Aragón. El lema es “resistir es vencer” ante el previsible inicio de una gran guerra en Europa y la esperanza de recibir ayuda de Gran Bretaña y Francia.

Primeros  avances franquistas (23-28 de abril de 1938)

El objetivo es la conquista de Aliaga, localidad clave en el acceso al Alto Maestrazgo. El 23 de abril la División 5ª ataca Galve desde Fuentes Calientes y Cañada Vellida, la 82 ataca la sierra de San Just desde Escucha y Palomar de Arroyos, mientras la 108 hace lo propio para remontar el Guadalope por su margen izquierda hacia Aliaga.

Este ataque sorprende a la División 25 y a cuatro Brigadas del Ejército de Maniobra republicano. Las primeras líneas de defensa se desmoronan.

Tan solo en el sector Galve-Camarillas, se producen varios centenares de muertos (200 de ellos enterrados en una fosa en el cementerio de Camarillas) y más de 200 prisioneros republicanos. La 5ª División franquista alcanza el Cerro de Aguilar del Alfambra, la Muela de Camarillas y cerca Aliaga. Aún así, en este sector, el Ejército Popular incrementa su resistencia e incluso inicia intensos contraataques. Comienza un temporal de lluvia, granizo y nieve que durará tres días y que frenará la ofensiva franquista al no disponer del apoyo de la aviación y de la artillería.

El 24 de abril se suma la División 15 sublevada que avanza desde Teruel hacia Corbalán pero es detenida por la 28 republicana en durísimos combates que se cobran nuevamente varios cientos de muertos en ambos bandos.

El 27 de abril, la División 5 franquista entra en Ababuj tras conquistar la Muela de la Umbría de Aguilar mientras que la 82, desde Aliaga, entra en Jorcas y toma la Muela y la Loma de la Hiedra una vez doblegó al vigoroso contraataque de la caballería republicana.  

El avance del ejército sublevado es muy lento y costoso. En otro sector, entre Alfambra y Villalba Alta, la nueva División 85 rompe el frente entrando en Orrios, Escorihuela y alcanzando el cerro Batiosa.

Prolongar una larga guerra

El general Varela comprueba que no se produce la esperada desbandada en las tropas republicanas. Las unidades vencidas son rápidamente reemplazadas. En la retaguardia republicana se inicia la construcción de una serie de posiciones fortificadas desde Oropesa hasta Villel para defender Valencia. La asunción de la cartera de Defensa por el Jefe de Gobierno, Juan Negrín, impulsa la estrategia de la resistencia para prolongar la guerra y esperar a su internacionalización ante la creciente agresividad de la Alemania nazi.

Se retoman las operaciones (2-5 mayo)

Restablecido el buen tiempo vuelven los combates con el fin de conquistar la sierra de Gúdar. Las divisiones franquistas atacan desde Corbalán y Escorihuela al monte Castelfrío, desde Ababuj hacia El Pobo y desde Jorcas a Allepuz. Los combates son muy intensos, las bajas numerosísimas y el avance sublevado muy lento. Se produce un nuevo temporal de nieve entre el 5 y el 9 de mayo que detiene las operaciones.

La conquista final por el ejército de Franco (11-17 de mayo)

Pasado el temporal y en condiciones de movilizar las unidades, así como de restablecer el bombardeo artillero y de la aviación, tiene lugar la última fase de la Guerra Civil en el Alto Alfambra.

Varias elevaciones van a ofrecer ventaja a los defensores. Especialmente Castelfrío (El Pobo), hacia el oeste. Pero también, la Loma del Sebo (Cedrillas), los cerros de San Cristóbal y Siete Lugares (Monteagudo del Castillo) o la Muela de Gúdar. En la retaguardia, el monte Peñarroya (Alcalá de Selva) ofrece una segunda barrera natural.

El 11 de mayo se reanudan las operaciones. Allepuz cae mientras que tres divisiones franquistas (5, 15 y 85) continúan el asalto de Castelfrío. La resistencia -y los contraataques- de las Divisiones 5, 39 y, especialmente, de la 28 es extraordinaria. Sin embargo, la posición se conquista el día 12.

El escenario de los combates se centra entonces en Corbalán, en el puerto de Cabigordo y en los altos situados al sur de la carretera de Allepuz a Cedrillas. En particular, en el Cerro San Cristóbal y la Muela de Gúdar, que no caen hasta el 14 de mayo, al igual que Cedrillas.

Por el este, la División 108 sublevada ataca desde Villarroya de los Pinares y Fortanete los altos del valle del Sollavientos (Zaragozana) mientras la 82 entra en Gúdar el día siguiente.

Fuentes:

Publicaciones

Solano, V. (2006). Guerra Civil Aragón Tomo III Teruel. Editorial DELSAN.

Galdón, E. (2012). La batalla por Valencia, una victoria defensiva. Publicaciones Universitat de València.

Webs:

GRIEGC: La Campaña de Levante en las Cuencas Mineras de Teruel Última visita: 27.11.2023

La Campaña de Levante en las Cuencas Mineras de Teruel

La entrada VEINTIDÓS DÍAS DE FUEGO, METRALLA Y SANGRE se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Una tercera parte de la superficie de Aragón está cubierta por bosques. Carrascales, sabinares, robledales, hayedos, abetales, pinares o choperas pueblan valles y montañas. Estos bosques son, además de valiosos ecosistemas, lugares de leyenda y asiento de formas de vida únicas.

«El Bosque Encantado» es un programa que esta temporada ha estrenado Aragón TV. Se adentra en algunos de los bosques aragoneses más representativos con el propósito de compartir sus secretos pero también con el de mostrar a las personas que los conocen y que los viven, aquellas que atesoran una sabiduría a partir de su convivencia con el bosque. Es un homenaje a la Naturaleza y a toda la gente que vive en armonía con ella.

Este programa lo dirige y presenta Mariano Navascués, un buen conocedor del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra pues al mismo dedicó cuatro capítulos de «Chino-Chano«, el popular programa de senderismo.

Mariano no está solo. Está muy bien acompañado por un gran equipo de productores, realizadores y otros profesionales de Factoría Plural.

«El Bosque Encantado» se emite los viernes, a las 21.45 horas, en Aragón TV. Ya van tres capítulos: el Pinar de Rodeno de la sierra de Albarracín, el hayedo del Moncayo y el hayedo-pinar de San Juan de la Peña. Pueden verse pulsando en este enlace.

Hay muchos, muchísimos, bosques aragoneses valiosos. Por su extensión, por su madurez, por su interés ecológico o por su importancia cultural. En esta primera etapa se han seleccionado doce bosques encantados y uno de ellos es la chopera del Alfambra. Para las personas que amamos este valle es una gran alegría ver cómo se difunde un paisaje tan valioso como poco conocido.

Los pasados 2 y 3 de octubre estuvo grabando el equipo de «El Bosque Encantado» en la ribera del río Alfambra en los términos municipales de Ababuj, Allepuz, Jorcas, Camarillas, Galve y Aguilar del Alfambra.

La chopera del Alfambra, en rigor, no es un bosque. Es una arboleda formada por miles de árboles trasmochos, los chopos y los sauces cabeceros, y un estrato herbáceo. Es un paisaje cultural. Un paisaje modelado por el ser humano para producir madera de obra y leña, y para aprovechar los pastos por el ganado sobre unos terrenos susceptibles de inundarse durante las crecidas. Es un pasto arbolado y presenta una estructura adehesada.

Por eso, el programa ha puesto la mirada en los árboles …

y en sus habitantes. Y, entre ellos, no pueden faltar las ovejas ….

… y los ganaderos que las cuidan y que, indirectamente, son los creadores de estos paisajes y de todo lo que hay detrás.

Por ello, una de las entrevistas fue dedicada a un ganadero. José Luis Hernández, de Galve …

… explicó el uso de los pastos cercanos al río, el manejo del ganado y la adaptación de una actividad antiquísima como el pastoreo a la economía y sociedad actual.

Todos los chopos cabeceros del valle han sido plantados, escamondados y aprovechados por personas. Todos son propiedad de alguien. En el pasado eran un recurso económico. En un terreno con un clima muy difícil la gente tenía que aprovechar con inteligencia los recursos naturales. El cuidado de los chopos cabeceros es un claro ejemplo de integración en la producción agrícola, ganadera y forestal. Es un modelo agrosilvoganadero.

Por eso, la perspectiva de quien ha aprovechado estos árboles, para vender sus ramas como vigas o para obtener la leña con la que calentarse durante los largos inviernos, era necesaria traerla al programa. Amparo Pérez y Martín Gascón, masoveros de Cerrito Bajo (Camarillas) …

… son los propietarios de una chopera cercana al Molino Barberán que aprovechan para obtener la leña que consumen en su masía. Martín sabe mucho de estos árboles pues cuando era joven los escamondaba con una segur subiéndose a la cabeza. Hace unos años aún se animó a recordar aquellos trabajos grabando con «Aquí la tierra».

En el valle del Alfambra, sobre todo en su cabecera, hay unos 23000 álamos negros trasmochos. Cada vez hay menos personas que cuiden de sus árboles, que los escamonden y que se aprovechen de su madera. La emigración, el envejecimiento de la población, los cambios en las técnicas y materiales de construcción y en las de calefacción doméstica son la causa de que muchos de ellos hayan perdido el turno de poda. Y eso es un problema. Pero aún hay personas que se preocupan de ellos aunque, como ya son mayores, no pueden podarlos personalmente.

Por suerte hay personas, como Herminio Santafé, que saben escamondar los chopos y las sargas. Con motosierra, con medidas de seguridad y con la atención que merecen estos árboles centenarios. Herminio es el protagonista de otra entrevista.

En la actualidad los chopos cabeceros ya no son importantes en las economías familiares del Alto Alfambra. Sin embargo, siguen formando parte del paisaje personal y se encuentran en el corazón de sus habitantes.

El Árbol Europeo del Año es un concurso anual que se celebra desde 2011 con el objetivo de encontrar el árbol más significativo, remarcable o histórico de Europa. Se valora especialmente el significado que tiene el árbol entre las personas que viven en su entorno. Lo organiza la Asociación de Sociedad Medioambiental (EPA) y la Comisión Europea. España no participaba en dicho concurso hasta que la Plataforma Aguilar Natural y el Centro de Estudios del Jiloca promovieron en noviembre de 2014 la candidatura del Chopo del Remolinar, un chopo cabecero de Aguilar del Alfambra, al concurso Árbol Europeo del Año 2015. Este árbol era el representante de los chopos cabeceros del valle del Alfambra, de su historia, su cultura y su paisaje. Y fue el primer representante español en dicho concurso.

La votación comenzaba el 1 de febrero de 2015 y duraba hasta el fin del mes. Una exhibición viva, on-line de los votos lanzados para cada árbol se fue mostrando hasta la última semana de febrero, cuándo los finalistas más votados se mantienen en secreto. Fue un concurso muy emocionante en el que un árbol desconocido de un pequeño pueblo de Teruel consiguió recibir la atención de muchísimas personas. Tantas que recibió el tercer puesto.

Mª Jesús Rambla, vecina de Aguilar del Alfambra y representante de Aguilar Natural recibió en Bruselas, en el Parlamento de la Unión Europea, un reconocimiento para el Chopo del Remolinar.

Precisamente toda esta historia es de lo que trata la entrevista que Mariano le hizo a Mª Jesús, bajo la frondosa copa de este monumental y singular chopo.

En 2017 el Gobierno de Aragón declaró al Chopo del Remolinar como Árbol Singular de Aragón. Y, en paralelo, los tramos de bosque de las riberas del Alfambra comprendidos entre el límite de los términos municipales de Allepuz y Jorcas y el Estrecho de Aguilar del Alfambra, así como el del Regajo de Jorcas, fueron igualmente declarados como Arboleda Singular de Aragón Ribera de Chopo Cabecero del Alfambra. Un año después, el 24 de abril de 2018 el Gobierno de Aragón declaraba el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra para reconocer el enorme valor cultural y ambiental de este valle.

De estos reconocimientos pero, sobre todo, del valor cultural, ecológico, científico, histórico y de sus posibilidades económicas como elemento patrimonial de los chopos cabeceros trató la entrevista de Mariano Navascués con Chabier de Jaime.

El vínculo entre Chabier y los chopos cabeceros del Alto Alfambra es muy fuerte. Ha sido el lugar de estudio y el tema de su tesis doctoral, el destino de las excursiones con sus alumnos del IES Valle del Jiloca, la celebración de la primera Fiesta del Chopo Cabecero, la candidatura al Árbol Europeo del Año 2015 y, especialmente, su lugar de trabajo como gerente del citado parque cultural hasta suponer el broche de su trayectoria profesional.

Pasado mañana, el viernes 20 de octubre y a las 21.45 horas, será emitido el capítulo dedicado al Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra dentro del programa «El Bosque Encantado» (Aragón TV).

La entrada EL BOSQUE ENCANTADO se publicó primero en Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.